Най жіє Гуцулія. Карпатське подорож з UA-Футбол

Літо для спортивного журналіста пора непроста. В тому аспекті, що часу для вкрай потрібного щорічної відпустки викроїти між прогалинами в календарі змагань майже неможливо. В цьому році ще легше. 2015-й - непарний, а отже немає ні футбольних Євро або мундіалю, ні літньої Олімпіади. Але навіть незважаючи на це коротка пауза у внутрішньому футбольному чемпіонаті вибору майже не залишала - доводилося жертвувати одним-двома стартовими турами Прем'єр-ліги і Суперкубком. «Жертвувати» - в сенсі «не працювати на них», звичайно.

За десять з гаком років подружнього життя встигли виробити певні принципи літнього відпочинку - чергувати море і гори. Тобто, Крим з Карпатами. До тих пір, поки автономія не перетворилася в «Кримнаш». З минулого року море існує для нас тільки на території Одеської та Херсонської областей. Звичайно, до варіантів з умовною Чорногорією теж придивляємося, але поки дотримуємося думки, що сервіс сервісом, але Україна варта того, щоб нею подорожувати. Красивих місць у нас стільки, що для того, щоб подивитися на все, може не вистачити життя.

Євпаторія, бухта Ласпі, подорож замками Тернопільщини, Яремче, Коктебель, Сіневерская поляна, Місхор, Рахів, Затока - нинішнім місцем відпочинку вибираємо село Кваси на Рахівщині. Певною мірою вимушено. Справа в тому, що у дружини з'явилися проблеми з меніском. У клініці доктора Лінько відразу порекомендували робити операцію, тоді як інші фахівці радили не поспішати, спробувати лікувальні грязі і ванни з миш'якової водою.

«Джерелець чиста вода»

Останніми якраз і славиться санаторій «Гірська Тиса» в Квасах. Правда, ознайомившись з ціновою політикою закладу, вирішили оселитися в приватному секторі, а санаторій відвідувати тільки для процедур. Це вже після приїзду місцеві жителі розповіли, що вгору ціни в «Гірській Тисі» злетіли після того, як заклад прибрала до власних рук пані Раїса Богатирьова. Це зараз вона - державний злочинець і знаходиться в розшуку, а тоді була міністром охорони здоров'я.

Нам пощастило. Вперше вирішили не домовлятися про житло через інтернет, а розібратися на місці. Досвід попередніх років показав, що прорекламувати часто сходиться з дійсністю лише наближено. Десь погані умови, десь відстань від центру - краще оцінити на власне око, а вже потім, а не через картку, платити. Так ось, щастя наше в тому, що ледве вийшли з таксі поруч з санаторієм, зустріли продавця сушених грибів, чаїв, меду та інших карпатських смаколиків. Чоловік родом із Тячева, міста, який знаходиться від Квасов майже в 100 кілометрах, відразу порадив варіант квартири.

Наше щастя в тому, що крім дійсно хороших умов для життя, господарі, пан Василь і пані Аня забезпечували бажаючих тими самими миш'яковими ваннами. Виявилося, що такі послуги надають не тільки вони, адже відповідних джерел в селі багато. І вартість значно краще, ніж в санаторії - 70 гривень за 20-хвилинний сеанс проти 125-ти. «Те, що зробила Богатирьова - злочин, - каже Василина, жінка років 60-ти родом з Ясіня, яка змушена приймати ці ванни давно. - Це для кого вона такі ціни виставила? Раніше ми постійно лікувалися в санаторії. Зараз там занадто дорого. Але люди завжди допоможуть один одному ».

Щодо житла, то його вартість - 60 гривень з людини в добу. Простора кімната в обробленому дерев'яному будинку, з одним двоспальним та двома односпальними ліжками і вікнами з видом на гори. У номері є телевізор, а душова і туалет - загальні. Але і то проблемою не було, адже більше тижня в цьому імпровізованому готельчику, крім нас, жив тільки чоловік з Сум.

Назва розташованого на висоті 550 метрів над рівнем моря села Кваси походить від терміна «квасного вода». «Квасний» на місцевому діалекті - мінеральна. Мінеральних джерел в Квасах дійсно безліч. Місцеві жителі кажуть, що для них це в якійсь мірі навіть проблема, тому що там, де внутрішні води мінеральні, погано родять овочі. Втім, попивши такої води протягом двох тижнів, відчуваєш себе значно краще. Причому властивості «мінералки» у кожного джерела різні - один прочищає нирки, інший шлунок або печінка. У будь-якому випадку, шкідливим жоден з них не є. Ця вода зазвичай довго не варто - через три-чотири дні стає помаранчевої, тому що виділяється іржа. Ось таку рідину пити вже не рекомендується.

Правда, за порадою господарів не полінувалися подолати п'ять кілометрів під палючим сонцем в одну сторону, щоб набрати води в селі Білин. Так само мінеральна, але сильно газована і зберігатися в холодильнику може навіть місяць. Вода там справді смачна і ефект від неї організм відчуває миттєво. Однак, вибравшись під гору до цього джерела, були засмучені. Справа в тому, що навколо ручея розкидані гори сміття - пляшки, поліетиленові пакеті, скло, недопалки. Щось схоже два роки тому спостерігали у такого ж джерела в селі Косівська Поляна, теж на Рахівщині, або в 2011-му, піднявшись до високогірного озера Озірце, недалеко від Сіневерской галявини. Тоді навіть не полінувалися і, незважаючи на довгу дорогу, забрали два пакети сміття з собою. На цей раз про пакети забули ...

«Я навчився любити Україну»

Зрештою, зібрати сміття і навіть донести його до урни або контейнера - найпростіше. Однак зовсім не гарантія, що звідти весь непотріб вивезуть на звалище. Місцевих жителів можна звинувачувати за брудні узбережжя гірських річок, в яких пластикові пляшки мчать за течією, як пароплави. Однак подбав чи хтось нагорі, щоб ситуація змінилася? У містах справи йдуть трохи краще, але в селах людям не залишається нічого, як скидати сміття стихійно або його спалювати. А їдкий запах від паленої гуми і пластмаси - дрібниця в порівнянні з тією шкодою, яку приносить цей дим атмосфері.

Але досить про погане. Навіть з тими «пластиковими пароплавами» вода гірських річок залишається прозоро чистою, додає сили і бадьорості на весь день. Надає тим, хто наважиться зануритися в іноді досить холодну воду. Правда, холодної, а часом і крижаний Тиса була два роки тому, коли відпочивали в Рахові. Зараз з температурою понад 30 градусів тепла навіть гірські річки прогрілися так, що освіжитися в них хотіли самі теплолюбні.

Тим часом, саме приємні спогади про Рахові були одним з чинників, який сприяв вибору місця відпочинку зараз. Кваси знаходяться на відстані 18-ти кілометрів від райцентру. Весь цей край, починаючи з Івано-Франківської області, об'єднується загальною назвою «Гуцульщина». Рахівщина - це дійсно українська частина Закарпаття. Теж зі своїм діалектом, але не таким специфічним, як в інших районах цієї області. Може, жителям інших райцентрів це не сподобається, але для себе зробив висновок, що лише на Рахівщині левова частка населення не тільки ідентифікує себе українцями, але і пишається своєю національністю. Саме тут в першій половині 20-го століття був головний центр боротьби за українську державність, а містечко (нині селище міського типу) Ясиня в 1919 році нетривалий час був столицею Гуцульської республіки.

В Рахів, на знайомі місця «бойової слави», попрямували відразу, тільки-но встигли оселитися в Квасах. Попрямували пішки, 18 кілометрів відстані і спека не лякали. Коли ж на півдорозі зайшли в колибу попити пива, відразу згадали про гостинність місцевих жителів. Пан Іван, який живе і працює в Києві, вирішив догодити нам і пригостити декількома кружками пива. Спроби пригостити у відповідь не приймалися. «Ви повинні побачити, які гуцули щедрі і як у нас добре» - говорить. Коли заговорили про футбол, пан Іван відразу згадав про те, ким пишається вся Рахівщина - свого тезку Яремчука. «Він родом з Великого Бичкова, тут, недалеко. Коли Ваня грав в «Динамо» і збірної СРСР, багато наших людей почали їздити до Києва, щоб побачити матчі з його участю наживо ».

Труфанець

За цим спілкуванням прогулянка в Рахів опинилася під загрозою зриву. Але нарешті попрощавшись, через півтори години опиняємося в центрі. Ностальгічно згадуємо, як два роки тому відпочивали в садибі «Смерекова хата». Пан Василь, колишній заступник мера міста, створив міні-готель європейського зразка - кімнати з усіма зручностями і wi-fi, двором з великою альтанкою, мангалом і гойдалками для дітей. Але найголовніше - ставлення. Господар допомагав і радами, і дією, навіть підвозив на своїй машині, відмовляючись брати за цю послугу гроші.

Треба сказати, що за ці два роки Рахів з точки зору інфраструктури трохи змінився. Перш за все варто відзначити появу повноцінного залізничного вокзалу. Не дивно, адже в нинішньому році в цьому напрямку почав курсувати прямий потяг «Київ - Рахів», квитків на який купити, правда, не вдалося. Крім того, відзначаємо червоно-чорний прапор на райраді, постеленний бруківку на тротуарах центрального моста і декількох прилеглих вулицях. А ще чорну плиту на стіні школи в самому центрі міста, поруч з двома храмами - греко-католицьким і православним. Це - пам'ять про загиблого у війні на сході України місцевому хлопця Олексія Калинюк. Такі пам'ятні знаки разом із згадкою про Небесної сотні тепер присутні чи не в кожному райцентрі України. Страшні реалії ...

Також Рахів здивував новою якістю цін. 12 гривень за смачні кремзлики (деруни) з м'ясом, грибами або бринзою, 5 гривень - салат, 30-40 грн. - шашлик ... Але це було два роки тому. Зараз кремзлики навіть в Квасах стоять в межах 20-30-ти гривень. Залежно від закладу. Ціни на їжу, звичайно, нижче, ніж в обласних центрах, однак теж далеко не низькі.

«Свято грібів и форелів»

Хоча як де. У тих же Квасах недавно відкрилося культове в певних колах заклад під назвою «Гагарін і Бокораш». Якраз навпаки санаторію «Гірська Тиса». Місцеві жителі кажуть, що власники там одні й ті ж. Деякі не приховує свого обурення приліпленим до класично гуцульському «бокораш» (плотогон) прізвища Гагарін. «І це під час війни з Росією? - обурюються люди. - Яке Гагарін має до нас відношення? Вони ще й фасад в колір російського прапора розмалювали. Тільки під тиском людей туди зеленого додали ».

Втім, коли зайшли в ресторан вперше, цих подробиць не знали. Збиралися пообідати. Ціни в меню відверто кусалися. Пиво, нехай і зварене в власній пивоварні, коштує 25 гривень. Грибна юшка або бограч - 60 гривень. Борщ - 35 гривень. Замовивши борщ і 300 грамів яфенівкі (настоянки на ягодах чорниці, які на місцевому діалекті називаються яфени), відразу звернули увагу, що в графині трохи недолиті. Нехай. Однак, отримавши рахунок, вже обурюємося тим, що обраховані на цілих 30 гривень. Своє ми відстояли, але заклад це протягом наступних двох тижнів обходили десятою дорогою.

Надалі віддавали перевагу тим закладам, де і люди порядні, і місцева автентика як в кухні, так і в антуражі збережена. Взагалі, перебуваючи на Закарпатті, складно схуднути навіть за умови, що регулярно піднімаєшся в гори. Банош зі шкварками і бринзою, смажена на вогні форель, м'ясо по-закарпатськи, юшки та кремзлики - ввечері, коли ноги після багатогодинної гірської прогулянки гудуть, як клаксони автомобілів на заклик Ріната Ахметова, починається свято для шлунка.

Звичайно, шашлик за власним рецептом, яким свого часу поділився один-азербайджанець, в хазяйському дворі теж смажили. Навіть двічі. М'ясо купували одного разу в Яремче, іншим разом - в Рахові. У Квасах ринку або м'ясного магазину, на жаль, немає. Зате місцеві магазини забиті різним іноземним товаром. В основному - чеської, словацької та угорської походження. Різні види пива популярних торгових марок вартістю 20 гривень, кава, м'ясні приправи, шоколадки - все це місцеві жителі перевозять через кордон, повертаючись із заробітків.

А ще в Квасах торгують сухим вином. Його вартість - 30 гривень за півторалітрову пляшку. Правда, якість цього вина зазвичай сумнівне. Але нам знову пощастило, коли методом тику звернули увагу на оголошення поруч з одним з будинків. На вході нас зустріла літня жінка. Запросила до хати. Пані Марія - колишня вчителька. Розповідає, що вино їй привозить родич з Виноградова. «Який там виноград! - каже. - Великі грона, дуже солодкий. Ця людина робить вино багато років. Інші розводять, каламутять. А він каже: «Я своєї марки псувати не буду». Тут тільки виноград. До мене багато людей купувати приїжджає. Постійні покупці. Ось зараз тільки кілька пляшок залишилося ».

Смак дійсно приємно дивує. Трохи пізніше господиня, пані Аня, порадила спробувати якість вина за своїм рецептом - всунути шматок серветки і подивитися, як швидко папір вбирає вологу. Вгору вода майже не пішла, а значить вино - справжнє.

«Вище неба»

«Раніше у мене було господарство, тримала кіз, - розповідає пані Марія. - Але з віком пальці не згинаються, доїти важко. Так син сказав, щоб не працювала більше ». «А ванн ваших не пробували?» - запитуємо. «Так їм я і зобов'язана, проживши стільки. Мені ж 88 вже ». Чесно кажучи, цими словами жінка приголомшила. На такий солідний вік вона, м'яко кажучи, не виглядає.

Власне, ефект від цих ванн відчує через два тижні і дружина. Але це буде пізніше. Все пізнається в порівнянні. Для початку варто відзначити, що Кваси оповиті горами. Це зручний перевалочний пункт для підйому на відомі гірські вершини, зокрема Говерлу і Петрос. На Говерлі раніше бували неодноразово, а от підкорення Петроса, висота якого 2020 метрів над рівнем моря, було головною метою нинішньої поїздки. До сих пір в таку далечінь піднімалися тільки в компанії місцевих поводирів. На цей раз, помітивши покажчики, ризикуємо іти своєю дорогою самостійно. «Певний досвід вже їсти - не заблукаємо».

17 кілометрів в одну сторону, сім з половиною годин у часовому еквіваленті - наметів немає, а значить треба повернутися до настання темряви, тому прокидаємося якомога раніше і в путь. Вночі пройшов дощ, шлях мокрий, гори вкрив туман - доберемося чи? Але через годину, коли піднялися на Джорджеву Прелуки, було вже сонячно, а туман у вигляді хмар був немов під ногами, закриваючи вид на село, з якого недавно вийшли.

Ще півгодини не надто складного лісового шляху - і йдемо полониною Менчул, яка знаходиться на висоті 1238 метрів над рівнем моря. «На чотири метри вище, ніж Ай-Петрі» - помічаємо. Недалеко, зупинившись біля джерела, бачимо місцевих чоловіка і жінку. Вони - з величезними сумками йдуть збирати чорницю. Важка, треба сказати, робота. Підніматися високо в гори, спеціальними «гребінцями» зчісувати з кущів ягоди, потім тягнути цей тягар вниз і продавати за досить низькими, як для такої роботи, цінами. Так в селі чорниця варто по 15 гривень за півлітрову банку. Цілком непогано. Але оптовий збут людям, які везуть ягоди зокрема в Київ - значно дешевше. Іншого виходу немає. Покупців в селі набереться не так вже й багато.

... Маркування на деревах, за якими прямували в Петрос, трохи підвела. У місці, де показників довго не було, повернули трохи в сторону і, як потім виявилося, попрямували серпантином, милуючись дивовижними пейзажами, через гору Шешул. Вже потім, опинившись в долині, де паслися корови, включаю зорову пам'ять і розумію: ось це - Петрос, а там далі - Говерла.

Прямуючи вузькими стежками між густими ялівцями, злякали двох кущових куріпок і тетерева - мрію кожного мисливця. Корови, які зустрічалися по ходу, відрізнялися надзвичайною комунікабельністю, буквально пропонували себе погладити.

Нарешті - полонина, від якої до вершини Петроса залишалося два кілометри. З огляду на, що це підйом, йти залишалося годину-півтора. Однак зупинитися змусило хворе коліно дружини. Воно розболілося так, що існував ризик повернутися на своїх ногах назад. Тому зупиняємося, щоб відпочити і подивитися на Петрос біля підніжжя. Поруч - хлопець років 20-ти, пастух. З ним - чотири собаки. Вівці пасуться внизу. Хлопець розповідає, що піднявся в гори на чотири місяці, поки буде тепло. Їх в колибі (дерев'яному будинку, де пастухи ночують) традиційно троє - один пасе, інші доять овець, потім на багатті варять сир. Юнак просить води, тому що джерело трохи нижче, там де колиба. «Добре вам, щодня бачите такі види» - говоримо. Той лише гірко посміхається.

«Все єдно Чорна Гора, Неня моя Чорна Гора»

Таким чином, з вісь ЦІМ «майже на Петросі» повертаємося в Кваси. Це БУВ четвертий день відпустки. На Блізніці, схожі на вигляд гори, Найвища з якіх сягає 1883 метри над рівнем моря, піднімаліся за три дні до від'їзду до Києва. Тоді коли курс лікувальніх ванн БУВ почти позаду. У цьом проміжку Було кілька подорожей и півдесятка легких гірськіх прогулянок вершинами, Які обступили село. Пробували збирати гриби, але залишилися ні з чим. За весь час знайшли тільки одного підберезники. І на того натрапили випадково. Зате зібрали достатньо трав на чаї. Звіробій, чебрець, ромашка, чорниця - взимку поласуємо.

... Відстань до Близниці - 10 кілометрів, п'ять годин ходьби в одну сторону. Погода з самого ранку сонячна, протягом декількох днів поспіль температура сягає понад 30-ти градусів і від цієї спеки не рятує навіть гірська прохолода. Оскільки значна частина шляху доводиться на пасовища, йти важко. Та ще й підйом стабільно крутий.

Ускладнили собі життя і тим, що не набрали в пляшки води, сподіваючись, що по дорозі обов'язково зустрінемо джерело. Зустріли, але тільки на півдорозі, на полонині Браїлки. Набирали водицю з заповненого вщерть, прорубані уздовж дерева жолоби для корів - через посуху джерело, який наповнює «посудину», трохи змінив русло.

Серед десятків дерев'яних корівників і хатин зустрічаємо пастуха. Він розповідає, що пасе корів, але їх все менше. «Раніше виганяли 170 голів худоби, в минулому році було всього 37, а в цьому році - взагалі 20, - каже. - Не хочуть люди корів тримати. Чи не вигідно, адже молоко скуповують за безцінь ».

Пастух говорить нам, що до вершини Близниця ще годину ходу, але він туди заходить хвилин за 25. Ми розуміємо, що відстань і час в розумінні гуцулів - поняття дуже приблизне, тому орієнтуємося на покажчики. Йти ще дійсно далеко. «Легкої вам дороги, - каже чоловік, який розклав неподалік намет. - Хоча буде ой як важко ».

І дійсно, було непросто. Альо головне НЕ це. «Щось мені не подобається хмара, яку видно через гори» - кажу. Через хвилин 15 хмари стали більш помітними, а здалеку гуркотіла гроза. «Коли грім - в гори ні ногою» - говорили місцеві. Але ризикуємо - йти ж недалеко. «Головне до вершини - і відразу назад». Але плани підкоригувала блискавка, яка грянула, як тільки ми піднялися на поверхню. Звідси мало не по рівній поверхні до вершини Близниці залишався кілометр. гриміло раз через раз, а у страху очі великі. Мабуть, найстрашніше було тільки в лютому 2014 го, коли беркутівський пси стріляли на Майдані в Києві. Незадовго до того обійшли викладену з каменів гірку, на якій прикріплено табличку зі звісткою, що 29 січня 1990 року тут загинули чотири людини. Очевидно, лавина ... Також згадалося, як влітку 2002-го, коли вперше піднімалося на Говерлу, довелося під грозу зі зливою збігати з вершини вниз, а потім дізнався, що вгорі блискавка вбила чоловіка.

Ми бігли, банально бігли. Тільки потім, коли були внизу, почули від господаря, що коли б'є блискавка, бігти заборонено. Але тоді на горі грозова хмара насувалася лавиною, град розміром з велику квасоля бив по щоках. Лити над головами початок якраз тоді, коли підійшли до Браїлки і зникли в одному з покинутих корівників. Від них до вершини плелися години півтори, зате зворотний шлях забрав хвилин 20. «Як коліно?» - питаю дружину. Не болить. Чи не боліло і потім. І це за умови, що довелося не тільки йти вгору, але і тривалий час бігти вниз. Ванни з миш'яку нарешті дали свій ефект.

«Зі Львова до Мукачева, з Мукачева до Києва»

Гори стомлюють, але не виснажують. А ось що виснажує, так це наші автобусні маршрути. Дорожня розв'язка в нашій державі - це справжнє прокляття. Починався футбольний чемпіонат. «Говерла» вдома приймає «Дніпро». Автобусний шлях з Рахова до Ужгорода займає приблизно п'ять з половиною годин. Ми були на це готові, адже автобуси в цьому напрямку курсують з п'ятої ранку. Планували і футбол подивитися, і погуляти по місту. Однак матч починався о 19:30, а останній автобус на Рахів з Ужгорода відправлявся о 20:00.

Мрії про футбол довелося відкласти. А трохи пізніше довелося відмовитися і від телеперегляду матчу «Металіст» - «Карпати». Справа в тому, що телеканал «Футбол» на піратських антенах в місцевих барах закодований. Благо, хоч «Україна» і «2 + 2» доступні, а, отже, Суперкубок і другий матч львів'ян проти дніпродзержинської «Сталі» подивитися вдалося.

Під час Класичного познайомилися з хлопцем, який вчиться в Києві і є представником динамівських ультрас. Коли дивилися матч зі Львова, за столик до нас підсів чоловік балканської зовнішності. Розговоров. Виявилося, що батько Йосипа, або Йошка, як він нам представився - хорват, мати - українка. Сам живе в Словаччині, кілька років тому на румунському кордоні вбили його сина. Йошка розповів, що добре грає в футбол, деякий час навіть виступав за «Говерлу» з Ясіня. «Але вони там так б'ють по ногах, що вирішив припинити це заняття і залишитися цілим» - сміється.

«Говерла» з Ясіня - це, звичайно, ностальгія. «Подорож» дворічної давності саме на поїздці в Ясіня на футбол і грунтувалася. На жаль, на цей раз ми трохи не вгадали - майже весь липень і першу половину серпня учасники чемпіонату Закарпаття відпочивають. А значить футбол не вдалося подивитися ні в Ясінях, ні в Рахові, ні в Квасах. Та ще й з Ужгородом сталася заминка.

А замість обласного центру вирішили ризикнути і поїхати в місто, який в той час гримів на всю Україну - Мукачево. Наслухавшись страшилок українських телеканалів про блок-постах на околицях і бронетехніку на вулицях міста, деякий час вагалися, але через тиждень після відомих баталій між «Йовбак» і «Правим сектором» твердо вирішили їхати.

«Обов'язково беріть паспорти, бо не пропустять» - лякали квасовчане. Може, так, адже на Яблунецькому перевалі між Івано-Франківською та Закарпатською областями (на фото) за тиждень до того дійсно стояв блокпост, на якому перевіряли всі машини. Правда, поїздка до географічного центру Європи в прикордонне з Румунією село Ділове (на фото внизу) незадовго до цього обійшлася без найменшого контролю (це за умови, що в 2013-му паспортний контроль там був обов'язковим). Але найдивніше те, що на в'їзді в Мукачево ніяких блок-постів не було, а на вулицях міста не виявилося не те що бронетехніки - правоохоронці зустрічалися вкрай рідко. Так кому замилюють очі вже не російські, а українські телеканали? Найсмішніше, що вже після повернення з Мукачева в Кваси оперативні сюжети про тривалості так званої АТО на Закарпатті не вщухали.

Але для нас куди більшим жахом стала дорога в обидві сторони. Куплені квитки на конкретні місця ще не гарантують комфортного проїзду сидячи. Тут прийнято миритися з явищем «хто перший зайняв - того і місце». Автобус був заповнений стоячими пасажирами ще з Рахова, але при цьому водій продовжував зупинятися мало не кожному кілометрі, збираючи всіх бажаючих. Людей звинувачувати складно, адже автобусів в цьому напрямку дійсно не вистачає. У них немає іншого виходу. Але для туристів такі подорожі в «душогубках» з закритими кватирками перетворюються не в відпочинок, а в наругу над собою.

від самого ж Мукачево враження виключно позитивні. Особливо - від Паланка, одного з найкрасивіших українських замків. Історія цього оборонної споруди сягає 14-го століття, коли його будівництво почав Подільський князь Федір Корятович. Наступними засновниками замку були угорські графи і князі Трансільванії, а в кінці 18-го століття фортеця перетворилася в австрійську в'язницю. За часів Чехословаччини в замку Паланок розташовувалися військові частини, а з початком радянської окупації Закарпаття споруда стала профтехучилищем. Зараз у внутрішніх залах замку обладнані музеї історії краю, а з оглядових майданчиків відкриваються дивовижні панорами Мукачево.

Центр теж насичений історичними пам'ятками, серед яких варто виділити незвичайний - єдину в світі скульптуру сажотруса. Цікаво, що персонаж, з якого «зображений» пам'ятник - цілком реальний. 66-річний Бартолон Товт досі живе в Мукачеві і залишається єдиним в краї сажотрусом. Цій професії він вірний з 20-ти років.

Узбережжя ж річки Латориця, яка розсікає Мукачево, крім скорботної скульптури в пам'ять про страшний час повені 1998 року, прикрашає зовні непомітна, крихітна фігурка казкового персонажа, який сів на перилах огородження над водою.

«Балада про сіль»

Що по дорозі з Рахова в Мукачево і назад вразило, крім власне автобусних пам'яток, найбільше - значна кількість вантажівок, які везуть в різних напрямках «кругляк», тобто тільки що зрізану деревину. Кажуть, що цей потік неконтрольований, але на ньому заробляються мільйони. Ті, які зокрема осідають в побудованих поряд з Солотвино селищі Нижня Апша палацах. Подібних поруч, в таких кількостях і з такою щільністю не зустрінеш навіть в Конча Заспі під Києвом. Створюється враження, що господарі змагаються у винахідливості, намагаючись здивувати сусіда красою свого замку. Якщо вірити квасовчанам, то в Нижній Апші будуються люди, причетні до митного контролю.

А в самому Солотвино, як раз скупавшись у знаменитих солених озерах, зустріли іншого місцевого «царька». З ним змушені були познайомитися після інциденту на автобусній зупинці. Коли туди прийшли, то обурилися, чому місце, де зупиняється громадський транспорт, перегородив позашляховик. Його господар відреагував на фразу «зараз викличу міліцію».

«Я тут міліція, давай викликай, - почулося з-за столика в кафе за« спиною »зупинки. - Бар мій, джип мій і зупинку я теж поставив. Давай викликай ». «Вуйко міліціяшка» поводився надзвичайно зухвало, під час словесної перепалки хвалився, що ніяких змін в правоохоронних органах не боїться, бо новий глава Закарпатської міліції Князєв служив з його братом. Після того ж як ми, сфотографувавши джип міліціонера, попрямували до автобусної станції, та ж машина незабаром їхала за нами слідом. «Сідайте, підвезу» - чуємо з вікна. «До райвідділу?» - запитуємо. «Ні» - поблажливим тоном вимовив «вуйко міліціяшка». Уже в салоні він представився Іваном, по дорозі похвалився, що ось це кафе - теж його, а в Києві він також має зв'язки, тому що якийсь родич є одним з керівників Броварської міліції. «А фото можете не ставити, тому що поки поставите, я машину вже продам».

Крім спілкування з цим авторитетним товаришем, здивували в Солотвино ціни, за якими пускають на територію озер. Два роки тому такий «аусвайс» коштував десять гривень, зараз - все 50. Очевидно причина полягає не тільки в падінні курсу гривні, але і в тому, що знамениті купальні поступово йдуть під землю. Буквально поруч з територією того санаторію, на якому ми плескалися у воді, виблискує на сонці величезна площа з глибокими урвищами. У невисохлі до кінця залишках колишнього басейну ще можна намазатися лікувальними грязями, які теж, до речі, благотворно впливають на суглоби. Навколо ж - скам'яніле болото, «засніжене» поверх висохлої сіллю. Щорічно басейнів з солоною водою, за якістю не поступаються ізраїльському Мертвому морю, стає все менше ...

«Знов долиною Прут котіть бистрі води»

Ще один день вирішили присвятити відвідинам Яремче, міста, в якому теж відпочивали і відповідно залишили частинку серця. Розуміли, що це буде за дорога і як важко дадуться ті півтори години автобусного пекла. З іншого боку, воно того варто. Перш за все хотілося відвідати монастир Святого пророка Іллі в селі Дора, що поруч з Яремче. Ця дерев'яна церква в минулому році навесні згоріла дотла. Знали, що храм відновлюється, але найбільше цікавило - як поживає пан Микола. З цим дивним дідусем познайомилися шість років тому. Пан Микола тоді розповів, що відправився в монастир після того, як померла дружина і він залишився один. «Щоб не спиться остаточно, пішов до церкви, служкою, навожу порядки» - говорив.

Дідусеві тоді було 80, тому, не зустрівши його на церковному подвір'ї зараз, засмутилися. Але заглянули в церковну лавку - той же пан Микола, такий же усміхнений, з пишною білою бородою, як і не було того проміжку часу. «Отримали від нас фотографії?» - питаю, привітавшись. «А, ви з Києва, - посміхнувся дідусь. - Нещодавно був у вас, місяць жив на території патріаршого собору на Лівобережжі ».

Звичайно, поцікавився у пана Миколи, як сталося нещастя з пожежею. «Я як раз снідати пішов, - згадує. - Може, добре, а то і мене спалять це. І сестра наша, яка постійно тут, теж відлучилася. Люди розповідають, що під'їхали дві машини з москальськими номерами. Вийшли чоловіки і кинули коктейлі. Церква спалахнула - скільки тут треба? Але що дивно - храм згорів, а людей на попелищі збиралося ще більше, ніж до того. Шкода, що вас вже не буде тут на Іллі, 2 серпня. Будемо святити відреставровану церкву ».

Гніздо лелек в самому центрі Яремче

Власне місто Яремче здивував значно поліпшеною інфраструктурою. Великий продуктовий супермаркет, безліч нових автентичних ресторанів, екскурсійні послуги різних напрямків - ще два роки тому нічого такого не було і в помині. Це за умови, що з туристами тоді дефіциту не було. «Людей майже немає, - скаржиться продавець на знаменитому сувенірному ринку. - Думаєте, я даремно вам скидаю ціну на вишиванку ручної роботи з 1200 до 800 гривень? »

Втім, судячи з кількості бажаючих сфотографуватися у знаменитого водоспаду Пробій та людей, які купаються вздовж Прута, про нестачу туристів не йдеться. Швидше, купівельна спроможність зараз не та ...

«Додому, до хати»

От і все. Навчені гірким досвідом попередніх автобусних переїздів, вирішуємо добиратися до Івано-Франківська чимось на зразок маршрутного таксі. Набираємо записаний ще в перший день номер Віктора. В Кваси він завіз нас, взявши 120 гривень з людини. На задньому сидінні пікапа тоді також їхало троє одеситів. Взагалі, Віктор - цікава людина. Корінний франківець, він хвалиться тим, що все життя розмовляє російською, але називає себе при цьому бандерівцем. Друзі таксисти вітаються з Віктором «здоровий, москалю». Той не ображається, сприймає як належне.

Віктор приїхати в Кваси погодився. Брав на цей раз по 150 гривень з людини, а «доукомплектувати» екіпаж вирішив заїздом на Буковель. Новій, ідеальної якості трасою, прокладеною при будівництві гірськолижного комплексу. Шкода, що інші дороги по маршруту «Івано-Франківськ - Рахів» - в жалюгідному стані. Особливо розбитий ділянку дороги в районі Яблунецького перевалу. «Взимку тут їздити просто небезпечно, можна зірватися у прірву», - розповідає Віктор.

І варто було нам поговорити на тему доріг, як в селі Татарів, як раз в тому місці, де знаходиться поворот на Ворохту, змушені зупинятися. Виявилося, що жителі Микуличина, Яблуниці, Ворохти і Татарова перекрили трасу, статут слухати обіцянки можновладців. Пропускати нікого вони не збиралися і ділилися з обуреними туристами номером телефону глави Івано-Франківської обласної державної адміністрації. «Дзвоніть йому, говорите, нехай приїде, інакше ми не підемо ніколи».

Судячи по довгому телефонному гудку, глава ОДА був за кордоном. На проблеми людей йому було плювати. А страйкарі, між тим, не пропустили навіть машини священика, який запевняв, що їде на похорони. «Міг би бути скромнішим, а то на джипі їздить» - обурювалися люди. Виняток зробили тільки для хворої жінки, яку відвозили до лікарні. Даішники, спостерігаючи за всім цим, тільки знизували плечима і говорили, що, в принципі, акцію протесту підтримують.

Зупинка в Татарові розтягнулася більше, ніж на півтори години. По дорозі в Івано-Франківськ Віктор зупинив машину поруч з будиночком знайомого бджоляра, який славиться чудовими настоянками на меді і травах. Власне, до пана Юрія планували заїхати ще в перший день відпустки, але тоді він був в церкві. «Тоді було свято Петра і Павла, а у мене синів так звуть, - каже. - Я не міг тоді не піти на літургію ».

Нарешті, Івано-Франківськ. На прогулянку по місту часу до відправки поїзда-шість годин. Станіслав відверто дивує - великою кількістю красивих, стилізованих кожен по-своєму пабів зі смачною кухнею і місцевим пивом. На один з таких нам пощастило натрапити майже відразу. Виявилося, що паб відкрився два дні тому, через що ціни в ньому відверто смішні, вдвічі нижче, ніж у Квасах. А кухня - незрівнянна. Дерун з грибами настільки великий, що доїсти його неможливо. Крім нього замовили ще «чебуріні», маленькі чебуреки, розміром як вареники. Соковиті, хрусткі, свіженькі. А такого сервісу і швидкого обслуговування, як у франківських кафешках, не зустрічав, мабуть, ніде.

Центр теж БУВ бі схожий на місто Європейського бланках. Якби не хаос з Паркування автомобілів и безглузді, наліплені безсистемних назви магазинів и банків. Машини у Франківську пріпарковані всюди - поруч з соборами, музеями и ратуші. Біля входу в саму ратушу дікістю Виглядає покажчик «Ксерокопії в ратуші». Відніміть ці недоліки і отримаєте хороший, привабливий для пересічного європейського туриста місто. Втім, навіть з ними Івано-Франківськ привертає атмосферою спокою і комфорту.

Звичайно, зайшли ми і в меморіальний сквер, місце, де з кінця 18-го століття був цвинтар. У парк його в 70-і роки минулого століття перетворила коммуняцкая влада міста. Однак віднедавна «сквер» знову повернув сакральне значення. Сталося це після того, як місцева влада вирішила поховати там героя Небесної сотні Романа Гурика. Зараз могила Романа обгороджена, ведуться будівельні роботи зі спорудження пам'ятника. Поряд з Романом поховані шестеро загиблих на війні на сході України екс-беркутівців. Трохи далі знайшов вічний спокій боєць-айдаровец Василь Білик. До цих могил постійно підходять з молитвою люди ...

... Київ зустрів нас проливним дощем і зламаним ліфтом. Довелося надриватися, тягнучи важезні сумки на восьмий поверх. Ласкаво просимо в столичну цивілізацію. Без якої, втім, не було б цих дивовижних двох тижнів серед дикої карпатської природи. Зрештою, згадуючи, які сумки з чорницею носять місцеві жителі, наші труднощі виглядають ледачими розвагами.