Перлина «Кармен»

Картонна упаковка колись знаменитої радянської порошкової пудри «Кармен» виробництва Харківської парфумерної фабрики. Рік випуску: 1946-1953. На кришці футляра зображений профіль іспанської циганки з трояндою в руці - героїні опери «Кармен». Бічна частина прикрашена різнокольоровими трояндами. На дні коробки, крім товарного знака виробника, видно друкований штамп «РАШЕЛЬ», що означає темно-тілесний тон пудри (колір засмаги). Стан артефакту задовільний: форма упаковки збереглася, деякі написи ледь помітні, вміст відсутній.

* * *

При нинішньому парфумерному достатку, звичайно, важко повірити, що колись в СРСР - країні, першою освоїла космос і володіла наймогутнішої промисловістю в світі, - був гострий дефіцит самих звичайних косметичних засобів. Як не таврувала ганьбою «модниць» офіційна пропаганда, прагнучи знизити попит на пудру і помаду, радянські трудівниці хотіли виглядати красивими не менше, аніж якісь розпещені француженки. Тотальний дефіцит косметики нерідко змушував їх іти на всілякі хитрощі, щоб навести красу «народними засобами». Втім, іноді і нашим жінкам щастило - їм вдавалося «дістати» (це слово найточніше підходить до складного процесу добування дефіцитних товарів в СРСР) флакончик духів або упаковочку запашної пудри «Кармен». Цей рожевий порошок хоч і розлітався по всій кімнаті при використанні, прочитай відразу ж обсипався на одяг, та й обличчя вибілюють неприродно, але все ж приводив наших жінок в істинний захват, робив їх трохи щасливішими, підвищував самооцінку. Ось і вміст нашого артефакту із зображенням спекотної циганки на упаковці років 60 тому теж допомогло який-небудь радянської дамочки відчути себе чарівною.

Майже кожна історія про предмет сучасного побуту може починатися зі слів: «Ще в Давньому Єгипті (Римі, Греції, Китаї) люди користувалися ...» Представлений в нашій колекції косметичний артефакт в цьому сенсі теж не виняток. Клеопатра і її подруги, судячи з результатів археологічних розкопок єгипетських гробниць, активно користувалися різними порошковими засобами для надання своїй шкірі додаткової блідості. Але, на відміну від сьогоднішніх модниць, які прагнуть виглядати засмаглими цілий рік, знатні єгиптянки намагалися вибілити особа, щоб якомога сильніше відрізнятися від обпалених палючим сонцем рабинь. Залежно від рівня достатку сучасниці фараонів в якості пудри могли використовувати як звичайну білу глину, так і більш екзотичні матеріали. Для тієї ж Клеопатри, наприклад, косметику спеціального виготовляли з крокодилового посліду. І яким би сумнівним не здавалася задоволення наносити подібний засіб на обличчя, остання цариця Єгипту все ж розумілася на красу і здоров'я - пудра з алігаторова випорожнень була, принаймні, натуральним продуктом, без будь-якої хімії. Чого не скажеш про свинцевих білил, придуманих древніми греками. Це засіб активно використовувалося і в Римській імперії. Отруйна суміш крейди зі свинцем застосовувалася в косметиці аж до Середньовіччя.

Портрет середньовічної аристократки

У середні століття пудра на деякий час раптом перестала користуватися популярністю у європейської знаті. Дамам, які проводили весь свій час за кам'яними стінами родових замків і прогулюватися по вузьких міських вуличках, стала властива «природна» блідість - аристократична. Але відбілюючий порошок в ту пору все ж проводився, оскільки залишався затребуваним у людей нижчих станів. Пудра використовувалася і в професійних цілях - акторами, скоморохами, блазнями. Вибілене обличчя для них - немов «чистий аркуш», з якого легше вибудовувати новий образ. Чи не обходилися без пудри і куртизанки, що виставляють напоказ більшу частину свого набіленим грудей.

Процес напудріванія перук

Черговий сплеск інтересу до пудрі серед європейської знаті припав на XIV століття. До цього часу почали змінюватися матеріали і способи виготовлення косметичних засобів, а також методи їх нанесення. Завезений в Європу з Азії рис напоумив виробників (в основному аптекарів) використовувати в якості основи для білил рисове борошно. Незабаром пудру почали підфарбовувати, з'явилися її нові різновиди, які можна цілком вважати прототипами нинішніх рум'ян і тіней для повік. Красуні щедро наносили рожевий порошок на щоки, блакитний - навколо очей, білий - на лоб, підборіддя і шию, а підфарбований золотистими блискітками - на волосся. Втім, пудра переживала не тільки популярність, а й періоди гоніння. Так, в Парижі після Великої Французької революції виробництво білил було заборонено - використання борошна для їх виготовлення в той час, як простий народ голодував, вважали марнотратством.

Таємний мову «мушок»

Бурхлива фантазія придворних стилістів народжувала все нові ідеї на догоду своїм примхливим панам. На величезних перуках сучасниць Людовика XV і його фаворитки маркізи де Помпадур споруджувалися цілі картини - фруктові кошики, фрегати, пташині гнізда. Тоді ж в моду увійшли намальовані або приліплені на обличчя «мушки» - темні цятки. Їх кокетливо ліпили на обличчя модники обох статей. Причому приклеювали їх не довільно, а з певним змістом: посеред чола - велична особа, над губою - грайлива, на носі - жвава. У наші дні мало хто пам'ятає, звідки взялася така мода. Ще на початку XIX століття (а вже що говорити про XVIII і раніше) навіть знатні дами і кавалери страждали від ... простих бліх і вошей. Це було звичайною справою. Паразити чекали навіть самих делікатних аристократів на ринках і в підстилках карет, в одязі слуг і челяді, на галявинах і в власному гардеробі. Спеціально для лову таких блішок були винайдені «блохоловки» - один зі збережених до наших днів примірників (зроблений з кістки мамонта) зберігається в експозиції Егорьевского музею. Це були невеликі циліндри з отворами, всередину яких укладалася ватка, змочена в крові і меді. Блохи повзли на запах крові в ємність і прилипали до меду. Ці «блохоловка» жінки часто кокетливо носили в складках декольте ... Так ось, ознакою вищої галантності з боку кавалера, що доглядає за жінкою, вважалося зняти повзе по її обличчю блішки. Це було так само природно, як подати руку по виходу дами з карети. Але на жаль - з розвитком миючих засобів у знаті блохи повивелісь. Зате традиція доглядати збереглася. Що робити? Ось тоді і з'явилися знімні (або намальовані) «мушки». А відтінити їх повинна була пудра, що додавала обличчю «аристократичну блідість». Ця ж пудра допомагала особливо чутливим, легко червоніючі і бліднуть дамам приховувати свої почуття - сором, збентеження, нездоров'я, в кінці кінців. А незабаром з'явилася і прародителька нинішньої компактної пудри. Визнавши незручним і неекономним використання порошку, тодішні парфумери придумали насипати його на змащений клеєм лист пергаменту, а вже з нього засіб наносили на шкіру. Але все ж невід'ємним атрибутом косметички кожної європейської жінки пудра стане тільки в 1930-і роки XX століття, коли її придумали упаковувати в спеціальну коробочку з дзеркальцем і спонжем - пудреницю. Втім, в нашій країні вони з'являться набагато пізніше.

Кадр з к / ф «Морозко»

Історія вітчизняної пудри розвивалася паралельним європейському курсом - ті ж білила, борошно і крейда. Вона стала популярна в Росії ще в петровські часи. Власне, сам государ, який повернувся з п'ятирічного «Великого посольства» по Європі, і прищепив російському вищого суспільства моду на косметику. Причому довго пояснювати, як застосовувати це заморське засіб, не довелося. «Червоні дівиці» на Русі завжди славилися великими любительками прикрасити обличчя яскравим кольором, використовували для цього всілякі підручні засоби рослинного і тваринного походження (згадайте, наприклад, екранізацію російської казки «Морозко», в якій Марфушка - героїня Інни Чурикової - «наводить красу» з допомогою половинок буряка). Дослідники стверджують, що рум'яний і пудритися в Російській Імперії не забували навіть дуже красиві жінки - це був такий же обов'язковий ритуал, як умивання та причісування. Іноземних гостей в Росії завжди вражав той факт, що російські жінки, багато в чому перевершують красою європейських модниць, ніколи не виходили з дому як слід не напудрени. А то ще засміють ненароком.

Імператриця Єлизавета Петрівна

На жаль, і наші красуні у своєму прагненні бути чарівними не уникли фатальних помилок, які допускали заморські спокусниці. У період правління дочки Петра Великого - Єлизавети - в Росії для виготовлення рум'ян і білил все ще використовували отруйні речовини. У хід йшли свинець, сурма і навіть ртуть. Така косметика дратувала і старила шкіру, приводила до отруєнь і гострої алергії. До речі, сама імператриця мала славу великої модницею - спеціально для неї з Парижа виписували журнали зі статтями про відхід і гігієну. Для відбілювання особи вона, зрозуміло, не користувалася відваром петрушки і іншими народними засобами - для Ея Величності закуповувалися цілі скрині європейської косметики, вміст яких часто перекочовували на туалетні столики численних фрейлін. Але треба сказати, що здоровий, «натуральний» колір обличчя не завжди досягався надмірно рясним нанесенням пудри. Адже здоровим і натуральним в різні часи вважалися блідий, то рум'яний, то смаглявий відтінки шкіри. Так що доводилося підлаштовуватися, а іноді і зовсім відмовлятися від білил.

Типовий образ радянської жінки в 20-30 роки

На початку XX століття через Першої Світової війни, а потім і Жовтневого перевороту російська парфумерна галузь занепала. Відповідно і споживання косметичної продукції істотно знизилося - справжнім пролетарським жінкам не личить думати про пудрі і помаді. Вони взагалі часом мало чим відрізнялися від чоловіків - взяти, наприклад, помічницю Швондера Вяземскую з «Собачого серця» Михайла Булгакова. Та й «першу радянську леді» назвати законодавцем моди не можна було навіть з натяжкою: за спогадами сучасників, Надія Костянтинівна Крупська нерідко з'являлася на людях в неохайному вигляді, а косметикою не користувалася принципово. Так що не дивно, що після 1917 року ніколи розвинену мережу російських парфумерних фабрик нова влада спочатку націоналізували, а потім перепрофілювали в миловарні заводи, скасувавши оригінальні фірмові назви підприємств і замінивши їх порядковими номерами (про один з таких підприємств читайте в історії «Від Бутирки до« Шанель ») . Їх єдиним завданням було забезпечення червоноармійців миючими засобами. Так що слово «парфумерія» в молодій Радянській Республіці перестало асоціюватися з ніжними ароматами, витонченістю і вишуканістю. Відтепер косметична промисловість боролася з вошами і підтримувала гігієну.

Лист з амбарний книги тресту «Жіркость» з колекції «Маленьких історій»

Ситуація почала змінюватися з проголошенням НЕПу. Саме в період напівдикій радянської кооперації в СРСР з'явилася організація з загадковим французьким, як в чому здавалося, назвою ТеЖе. Висувалися різні романтичні версії розшифровки цієї абревіатури - наприклад, «таємниця жінки». Але в дійсності все виявилося набагато банальніше і прозаїчніше: ТеЖе - Трест «Жіркость». Детальніше про це підприємство читайте в історії «На мило» . З появою тресту асортимент вітчизняної парфумерної продукції дещо розширився. Однак справжній розквіт радянської косметичної індустрії настав тільки коли цю галузь взяла в свої ніжні руки непристосована природою для постійного носіння кожанок і кирзових чобіт жінка. У 1924 році в Радянському Союзі було створено трест «Главпарфюм», який очолила Поліна Перлина - дружина В'ячеслава Молотова. Саме завдяки Поліні Семенівні радянські трудівниці стали трішки жіночні і цікавіше. У житті цієї радянської чиновниці був і неймовірний кар'єрний зліт і стрімке падіння, після якого вона вже не оговталася. Як і багато сильні особистості, Перлина спочатку була обласкана владою, але, врешті-решт, дорого заплатила за свою ініціативність. Але про все по порядку.

Перл Карповська

Перл Соломонівна Карповська (справжнє ім'я Поліни Семенівни Перлиною) народилася на Україні в 1897 році в сім'ї євреїв-селян в одній з землеробських колоній Олександрівського повіту. Примітно, що в багатьох джерелах повідомляється, що Перлина походила з дуже заможної одеської сім'ї, проте з матеріалів її кримінальної справи випливає, що батьки Перл Соломонівни ніколи не були заможними, та й сама вона до просування по партійній лінії заробляла на життя забиванням тютюну в цигарки - як, до речі, і циганка Кармен, зображена на упаковці нашого артефакту (нагадаємо, що дія новели Проспера Меріме відбувається на тютюновій фабриці в Севільї. Зараз в будівлі фабрики розташований Севільський університет ). У 1918 році Карповська вступила в партію, а роком пізніше вирішила змінити ім'я і прізвище - офіційно для ведення підпільної роботи на Україні, однак насправді Перл Соломоновні було явно непросто домогтися кар'єрних успіхів з таким ім'ям. Так вона стала Поліною Семенівною Перлиною. Причому прізвище була обрана не випадково - ім'я Перл на ідиш означає «перлина». У 1921 році українську комуністку делегували в Москву для участі в Міжнародному жіночому конгресі, роботу якого курирував тоді ще зовсім молодий секретар ЦК РКП (б) В'ячеслав Молотов. До речі, прізвище у майбутнього голови Раднаркому була теж не справжня: Молотовим відбувся скрипаль і поет Скрябін став в 1915 році. Він був підкорений яскравою в усіх відношеннях жінкою, яка вміла блищати навіть в пролетарському суспільстві. У тому ж 1921 році Молотов і Перлина одружилися. Завдяки цьому шлюбу Поліна Семенівна швидко піднеслася на саму вершину партійної ієрархії, а в 1924 році зайняла пост керівника тресту «Главпарфюм».

Стаття в журналі «Literary Digest»

Стараннями заповзятливої ​​дружини В'ячеслава Молотова вітчизняної промисловості вдалося збільшити обсяги виробництва косметики до небачених в СРСР масштабів. Так, в 1928 році радянські фабрики випустили 34 мільйони упаковок пудри і більше 18 мільйонів тюбиків крему. У 1940 році на прилавки магазинів надійшло вже 50 мільйонів коробок пудри, а кремів - 40 мільйонів штук. У грудні 1936 року про керівника радянської індустрії краси написало американське видання «Literary Digest»: «Ще до прийняття п'ятирічного плану в 1924 році Кремль організував трест« Главпарфюм »для того, щоб зробити радянську жінку жіночною. На чолі була поставлена Поліна Перлина. Результати її діяльності жінки демонструють, гуляючи в парках, ніжачись на чорноморському узбережжі в робочих санаторіях або насолоджуючись театральними постановками. Вони аплодують ручками, пом'якшеними лосьйонами, сяють нарум'яненими щічками і поправляють свої перманентно закручені локони. Перлиною довелося почати з нуля, тому що в царській Росії не було вітчизняної парфумерної промисловості. Главпарфюм має 158 магазинів в Москві, Ленінграді, Харкові, Києві та інших великих радянських містах. Це - розкішні магазини. Молоді комуністки пробують духи в залах з інтер'єрами з хорошого дерева, мармуру, скла, хорошою підсвічування, їх обслуговують послужливі продавщиці. Товариш Поліна навчилася цьому минулої весни, під час поїздки в Америку ».

Чи не забувай начальниця «Главпарфюмера» и про важлівість наукових досліджень для косметичної Галузі. До складу об'єднання Незабаром увійшла Центральна науково-дослідна лабораторія, яка виросла пізніше в цілий Науково-дослідний інститут синтетичне и натуральних Запашний Речовини (ВНІІСНДВ). Саме роботи цього інституту ми много в чому зобов'язані успіхамі сучасної вітчізняної парфумерної Галузі. Альо Перлина дівілася ще далі. Завдяк їй в системе Народного комісаріату харчової промисловості Було віділено Головне управління парфюмерно-косметичної промісловості «Главпарфюмер». Ось як згадувать про ЦІ Зміни Колишній нарком харчової промисловості Анастас Мікоян: «Наркомом легкої промисловості тоді БУВ Любимов, старий більшовик, шанована людина. Альо на него йшлі Скарги, что ВІН мало звертає уваги на розвиток парфумерної промісловості и на міловаріння. Сталін дізнався про це з розмови з Поліною Семенівною Перлина, дружиною Молотова. Тоді вона очолювала теже - Трест жирової промісловості Москви. Якось раз подзвонів мені Сталін і запросивши до себе на квартиру. Там БУВ Молотов. Попили чаю. Вели всякі розмови. Потім Сталін перейшов до справи і сказав приблизно наступне: дружина Молотова, Перлина, розповіла йому, що ними дуже погано керує Наркомлегпрому. У такому положенні знаходиться і ЛЕНЖЕТ. З її слів виходило, що вони безпритульні. Разом з тим Перлина говорила, що парфумерія - це перспективна галузь, прибуткова і дуже потрібна народу. У них є багато заводів з виробництва туалетного і господарського мила і всієї косметики і парфумерії. Але вони не можуть розгорнути виробництво, тому що наркомат не дає жирів; ефірних масел для духів і туалетного мила також не вистачає; немає пакувальних матеріалів. Словом, розвернутися нема на чому. А у жінок більша потреба в парфумерії та косметиці. Можна на тих же потужностях широко розгорнути виробництво, якщо буде забезпечено матеріально-технічне постачання. «Ось, - каже Сталін, - я і пропоную передати цю галузь з Наркомлегпрома в Наркомпіщепром».

Заслуги Перлиною не залишилися непоміченими: в 1934 році Поліну Семенівну нагородили Орденом Леніна за успішне керівництво фабрикою з виробництва високоякісної помади, рум'ян, пудри, олівців для брів, парфумерії та іншої косметики. А в 1939 році, незважаючи на всі заперечення Молотова, Сталін особисто призначив ініціативну Перлину наркомом рибної промисловості. Можна нескінченно шукати відповіді на запитання, що спільного у пудри і минтая, проте настільки несподівані кадрові перестановки були нормою в СРСР - раз витягнув одну галузь, значить, впораєшся і з іншого (очолював же народний театр колишній футбольний суддя у фільмі «Бережись автомобіля»). Як би там не було, Поліна Перлина стала першою і єдиною жінкою-наркомом з господарських питань. Правда, через 10 років відразу обірветься не тільки її карколомна кар'єра, але і нормальне життя. 29 січня 1949 року Перлину заарештували за звинуваченням у тому, що вона нібито «на протязі ряду років перебувала в злочинному зв'язку з єврейськими націоналістами».

сім'я Молотова

Старіючий генсек не церемоняться з найближчими родичами членів політбюро. Для останніх арешт їхніх дружин вважався чи не головним тестом на особисту відданість вождю. Кажуть, коли Молотов після арешту дружини наважився запитати: «За що арештували Поліну?», Сталін махнув рукою в бік Луб'янки і з усмішкою відповів: «Поняття не маю, В'ячеслав, вони і моїх всіх родичів пересаджали ...» Більше питань Молотов не поставив жодного - він покірно розлучився, як «радив» товариш Сталін, з секретним «об'єктом-12» (так колишній нарком Перлина значилася в оперативній розробці). Сама ж Поліна Семенівна «за зраду Батьківщині і зв'язку з сіоністами» на 5 років вирушила на заслання в казахстанські степи. Після смерті Сталіна Перлину реабілітували, однак через підірваного здоров'я вона вже ніколи не займалася господарською роботою. Перл Соломонівна померла в 1970-му році, який відрікся від неї В'ячеслав Молотов пережив її на 16 років. «Мені випало велике щастя, що вона була моєю дружиною. І красива, і розумна, а головне - справжній більшовик, справжній радянська людина. Для неї життя склалося нескладно через те, що вона була моєю дружиною. Вона постраждала у важкі часи, але все розуміла і не тільки не сварила Сталіна, а слухати не хотіла, коли його лають », - говорив Молотов.

Представлений в колекції «Маленьких історій» артефакт зійшов з конвеєра Харківської парфумерної фабрики приблизно в той же час, коли Поліна Перлина відбувала свій термін за вигаданим звинуваченням. Судячи з усього, наша пудра була випущена в період з 1946-го по 1953 роки. Цей висновок випливає з назви відповідального відомства, зазначеного на дні упаковки - Міністерство харчової промисловості СРСР. До 1946 року воно називалося Народний комісаріат харчової промисловості СРСР, а в березні 1953 року його ліквідували і шляхом злиття з Міністерствами легкої, рибної, м'ясної і молочної промисловості інтегрували в єдине Міністерство легкої і харчової промисловості СРСР.

У Харкові в ту пору працювали відразу дві парфумерні фабрики, що входять в трест ТеЖе. Перша, так і названа надалі - ТеЖе№1 - була відкрита ще 1919 році. Це підприємство спеціалізувалося, в основному, на виробництві духів і одеколонів. На жаль, інформація про нього практично не збереглася. Після деяких пошуків з'ясувалося, що фабрика розташовувалася на вулиці Основ'янській, проіснувала як мінімум до кінця 60-х років і мала назву деякий час «Мрія» (мрія). Насмілимося припустити, що наша пудра була випущена на іншому харківському підприємстві - ТеЖе№2, асортимент якого був набагато ширше. Вона і сьогодні справно постачає харків'ян парфумерної та косметичної продукцією - її наступниця компанія «Ефект» працює за тією ж адресою по вулиці Георгіївській, де колись працювали перші радянські миловари.

Будівництво харківської парфумерної фабрики

Ще на початку 20-х років XX століття в Харкові був запущений невеликий миловарний завод з вельми символічною назвою «Трудовий хімік». Виробництво розвивалося досить жваво: до початку 30-х років підприємство випустило пробні партії парфумерії та косметики. У 1934 році «Трудовий хімік» перетворився в паpфюмеpно-косметичну фабрики №2 «ТеЖе». У роки Великої Вітчизняної війни все заводське обладнання було евакуйоване, але сама будівля сильно постраждала під час окупації. Відновлювальні роботи почалися відразу після визволення Харкова. Судячи з усього, в уже відреставрованих після війни цехах Харківської парфумерної фабрики і була зроблена наша пудра. Свою нинішню назву - «Ефект» - підприємство отримало в 1988 році. Правда, в його сьогоднішньому асортименті пудри немає, зате присутні запашні води, одеколони, кошти після гоління, зубні пасти і еліксири. Забавно, що з конвеєра українського заводу, який став, по суті, спадкоємцем колись найбільшої в Радянському Союзі парфумерної мережі, до сих пір сходить одеколон «Червона Москва».

Тепер звернемося до властивостей самої пудри «Кармен». Порошок, який радянські жінки наносили на свої обличчя, - це ні що інше, як суміш очищеного матово-білого вуглекислого кальцію з сірчанокислим барієм. Незважаючи на велику кількість хімічних елементів у складі, він був абсолютно нешкідливий для шкіри. Звичайно, за умови, що в ньому немає додаткових домішок. На дні циліндричної упаковки нашого раритету видно злегка змазана, але все ж добре читається напис «РАШЕЛЬ» - це назва тони пудри. Напис нанесена штампом на вже готову коробку, з чого можна зробити висновок, що на харківській фабриці ще на рубежі 40-50-х років минулого століття випускали кілька різновидів пудри «Кармен», а рашель (темно-тілесний тон) лише одна з них. Вважалося, що він надає шкірі колір засмаги з легким рожевим відтінком. Примітно, що досягався тон Рашель методом забарвлення білого косметичного порошку розчином паленого цукру, розчиненого в горілці. Тепер, власне, стає зрозуміло, чому виробництвом пудри у нас відало Міністерство харчової промисловості.

Пудру Рашель радянські візажисти рекомендували використовувати смаглявим брюнеткам - не випадково на представленої упаковці зображений профіль гордої циганки. Рожевий тон радили наносити блондинкам зі світлою шкірою, а всім іншим пропонували застосовувати комбіновані варіанти. Кожна поважаюча себе радянська модниця напам'ять знала рецепт приготування відповідного їй тону з точними пропорціями: так, для смаглявої шкіри брали рашель і рожеву пудру в рівних частинах, а для світлої - білу і рашель по одній частині плюс 2 частини рожевого кольору. Також чітко слідували наші бабусі і мами рекомендацій косметологів про те, як правильно наносити порошок на обличчя: «Пудру можна накладати в наступній послідовності: спочатку припудрити підборіддя, потім окружності рота, щоки, лоб, ніс. Вживати для цієї мети пушку не гігієнічно, так як вони швидко забруднюються. Краще користуватися кожен раз чистим ватяним тампоном ».

Радянська реклама

Радянські порошкові пудри відрізнялися не тільки по тону, але і за якістю. В СРСР випускалося 4 категорії цього косметичного товару, основними критеріями його якості вважалися ступінь подрібнення порошку і його аромат. До групи екстра-класу ставилися марки «Схід», «Оксамитова» і «Балет». Потім йшли товари категорії А (гарна якість). Вона була представлена ​​пудрою «Червона Москва», «Кремль», «Еллада» і «Казка». Далі продукція групи Б (середня якість) - «Маска», «Камелія» і «Шипр». Наш артефакт відноситься до категорії В - цей клас косметичної продукції називався масовим. Мабуть, цієї самої масовістю пояснювалася і низька вартість пудри категорії В - всього 10-20 копійок. Зауважимо, що самі «жіночні» назви давали косметичним засобам саме цієї групи: «Кармен», «Фіалка», «Бузок». Цілком зрозуміло, що називати пудру або духи на європейський манер - скажімо, «Квітковий пристрастю» або «Нічними мріями» - радянські виробники навіть не думали. Суворої і незламної будівницею комунізму, на їх розсуд, більше підходила пудра або туалетна вода «Експрес».

Нюхова пам'ять, як відомо, найдовша. Аромат пудри «Кармен», мабуть, був вельми оригінальним і досить стійким - про нього і сьогодні багато хто згадує з ностальгією. Чи був цей запах приємним, стверджувати не беремося. Ось як про нього згадує одна з радянських модниць: «Пам'ятаю, пам'ятаю ...« Кармен »була дико рожевого кольору. Запах був дуже сильний. А у Конвалії - різка аромат, виробники, напевно, думали, що так пахне конвалія ».

А такі спогади про аромат пудри «Кармен» залишилися у героїні (і, судячи з усього, у самій письменниці) розповіді Ніни Богдан: «Катя відкрила очі і, вставши зі стільчика, покликала вчителя танців. Коли новеньку дівчинку забрали в зал, вона подивилася на її маму. Як вона була одягнена! Немислимо прекрасний одяг, яких Катруся і не бачила в магазині, просто заворожували, але головне було інше: аромат! Запах свіжості і радості. Запах пудри «Кармен». Такий чудовий аромат був у її тітоньки. Катя не втрималася, і запитала: «Вибачте, від вас такої чудовий аромат. Це що? Пудра «Кармен»? Молода жінка відкрито посміхнулася і сказала: «А що хіба пудра« Кармен »ще є у продажу? Здається, мама моя користувалася їй, але це було так давно! І вона дуже дешево коштувала. Так навряд чи хто-небудь користується нею зараз. Компактні пудри набагато краще. І стоять пристойних грошей, що і виправдовується якістю. А аромат від мене від духів ».

Серія парфумерної продукції «Кармен»

Раз вже мова зайшла про духів, нагадаємо, що в асортименті радянської парфумерної промисловості крім пудри «Кармен» були ще й духи з однойменною назвою, також представлені в нашій колекції. Їх стали випускати в середині 30-х років минулого століття - цілком ймовірно, що з'явилися вони навіть раніше, ніж пудра. Причому вибір назви - «Кармен» - був цілком зрозумілий і обґрунтований. У 1935 році в Оперному театрі Станіславського (нині Московський академічний Музичний театр імені К. С. Станіславського і В.І. Немировича-Данченка) з великим успіхом пройшла прем'єра опери Жоржа Бізе «Кармен». Образ головної героїні кружляв голови радянських чоловіків і викликав заздрість радянських жінок. Ось тут-то парфумери і приспіли з ідеєю нового аромату, який на хвилі неймовірної популярності Кармен, з її ім'ям і портретом на флаконі просто був приречений стати хітом. Дами активно користувалися новими духами, кавалери захоплювалися яскравим пряним ароматом з нотками геліотропа і гострим шипровим відтінком. Ну а радянські дівчинки, перебираючи флакони на туалетних столиках своїх мам, мріяли про червону троянду в чорному волоссі, пишною строкатою спідниці і смаглявою шкірі. Кармен стала справжнім брендом. Тож не дивно, що незабаром було прийнято рішення про випуск цілої серії парфумерної продукції під тією ж назвою. Так профіль циганки прикрасив коробочку з пудрою, флакон одеколону і упаковку мила.

Хто саме створив цей впізнаваний образ, який міцно асоціювався з пристрасним темпераментом і жіночої неотразимостью, сказати важко. Відомо лише, що над оформленням упаковок продукції ТеЖе в різні роки працювали багато відомих художників, в тому числі Костянтин Юон, Олександр Дейнека, Сергій Чехонин, Олександр Родченко, Володимир Конашевич. «Моя Кармен. Такий я бачила її в дитинстві - картинку на обгортці мила з відповідною назвою. Іспанка з гребенем і трояндою у волоссі, в білій мантильї і манільської шалі. Штамп, банальність, але, по крайней мере, не вульгарно. Нічого чорно-червоного, як нині модно, все «в м'яких пастельних тонах». Будучи дитиною, я дивилася на картинку, і думала, що Кармен - хороша дівчина. Арії з опери, які передавали по телевізору і по радіо, нічого до цього образу не додавали. Красива Кармен - красива музика, природно. А потім мені подарували книжку з новелами Меріме, і я перейнялася відразою до сеньйора Кармен, яка виявилася злодійкою, навідниця в банді і дівчиною легкої поведінки. Але та картинка мені як і раніше подобається, на ній Кармен дуже симпатична, хоч і неважливо намальована », - такий або майже такий запам'ятався профіль Кармен тим, хто хоч раз користувався однойменної радянської продукцією.

Кармен на упаковці мила Кармен на флаконі одеколону

Примітно, що упаковки пудри і духів прикрашають дві різні Кармен. Придивіться: на коробках з пудрою і милом портрет циганської красуні трохи відрізняється від варіанту, зображеного на флаконах з духами і одеколоном. У першому випадку ми бачимо фатальну жінку-вамп з хижим поглядом. Мимоволі здається, що в її голові в цей момент зріє черговий підступний план спокушання. А на парфумах у спекотної циганки вже трохи інший поворот голови і легка усмішка - перед нами юна красуня, впевнена у своєму успіху. Чому художники вирішили змінити образ дівчини для різних товарів однієї фірми, ми навряд чи дізнаємося.

Що ж сам футляр? Це невелика картонна коробочка, в які в СРСР упаковували всю порошкоподібну парфумерну продукцію. У них випускали не тільки пудру і рум'яна, але і зубний порошок, а також забуте багатьма гігієнічний засіб Гальманін - ароматизована присипка (читай - перший радянський дезодорант). До речі, зубний порошок для любителів старих перевірених і натуральних засобів випускається і донині - причому майже в таких же коробочках. Треба сказати, що особливою зручністю вони не відрізнялися. Справа в тому, що кришка упаковки повинна була прилягати до основи дуже щільно - інакше коробка розкривалася, а її вміст прокидалося на підлогу, на стіл, в сумочку. Щоб відкрити упаковку, потрібно було докласти певних зусиль. Уявіть: ви тягнете-тягнете тугу кришку, останній ривок і ... Пих! Футляр піддався, вам в обличчя летить хмара світлого порошку, яке осідає ще й на одязі. Але це сущі дрібниці - адже основна маса дорогоцінного кошти все ж залишилася в коробці. Цілком зрозуміло, що малюнок і написи на недобру якість картоні швидко затиралися. Так ці упаковки і не думали довго зберігати, після використання одразу викидали. Хто ж знав, що через 60 років коробочки пудри «Кармен» викликатимуть світлу ностальгію не тільки у тих, хто тримав їх у руках, а й тих, хто хоч раз чув про них. І ще раз переконають нас, сьогоднішніх, що жіночність і красу радянському режиму знищити, на щастя, не вдалося.