Великий Устюг

Великий Устюг.
Архітектурні та мистецькі пам'ятки Великого Устюга.

Великий Устюг знаходиться занадто далеко як від Москви (близько 900 км), так і від Петербурга (1100 км). Віддаленість міста від "центрів цивілізації" посилюється скверною дорогою . Останні 70 км шляху до Устюга можуть служити прекрасним полігоном для випробування машини на міцність, а водія на психічну врівноваженість. Новомодне бажання "побачити Давню Русь" можна здійснити набагато простіше і дешевше. Від Москви до Суздаля - трохи більше 200 км, а від Пітера до Новгорода і того менше.
Залишається ще "дедморозовщіна", існуюча у формі новорічних організованих екскурсій, коли Великий Устюг битком набитий дітьми, охочими долучитися до "казці".
Однак, беручи до уваги новорічних канікул, Великий Устюг і справді схожий на казкове місто. Тільки їхати туди треба не взимку, а, наприклад, пізньою весною, на початку травня, коли сніг уже майже розтанув, Сухона і Південь повноводні і величні, а північне сонце заходить в 11, щоб знову піднятися над горизонтом близько 3 години ранку.

Великий Устюг, вперше згаданий в середині XII століття, ровесник Вологди та Москви, подібно до інших давньоруських містах, пережив численні пожежі, пошесті і ворожі навали. Єдине, чим його історія вигідно відрізняється від Ростова, Суздаля , Рязані і Твері , Так це фактичною відсутністю монголо-татарського ярма (ой, вибачте товариш Мединський, "відносин фінансової залежності між Руссю і Ордою"). Великий Устюг тяжів до Вологді , А та, в свою чергу, підпорядковувалася Москві, що не сильно подобалося новгородцям, який претендував на Двинский край. В кінці XIV століття тамтешні ушкуйники в черговий раз розорили місто, забравши з собою багату здобич, в тому числі і особливо шановану устюжанамі ікону Богородиці, зв'язавши її мотузками, подібно бранку. За це нечестивців вразила Божа кара - неподалік від Новгорода всі вони захворіли жахливою хворобою. Новгородський архієпископ Іоанн врятував своїх земляків, відслуживши молебень і обіцяючи повернути все вкрадене в Устюг.
Місто постраждало і під час усобиці XV століття між Василем Темним і синами Юрія Звенигородського Василем косим і Дмитром Шемяка. 1436 року Василь Косий, порушивши хресне цілування, обманом захопив місто і наказав своїм воїнам перебити місцевих жителів. Через 14 років брат Василя Косого Дмитро Шемяка, втікши з Москви, прийшов в Двинский край. Після переговорів устюжане присягнули йому на вірність, тих же, хто відкрито висловлював свою прихильність Василю Темному, потопили в Сухоне з "камінь великим на шиї".
Великий Устюг виявився найважливішим центром на шляху в Зирянская і пермські землі і далі, "за Камінь", в Сибір. Знаменитий російський мореплавець Семен Дежнев був родом з Устюга.

XVII і, почасти, XVIII століття стали часом розквіту Великого Устюга. Багаті купці і промисловці будували кам'яні церкви і житлові хороми. Ці споруди досі визначають обличчя міста. У XIX столітті Устюг виявився осторонь від торгових шляхів і перетворився в звичайне повітове місто Російської імперії. Його нинішнє "тупиковий" положення, віддаленість від столиць і, навіть, від власного обласного центру привели до якоїсь "ізоляції" і самодостатності. Устюжане, як і в давнину, рубають ліс, створюють чудової краси північну чернь, варять пиво (до речі, відмінне, в тому числі від бклінского) і женуть чудові настойки: морошковим, обліпихова, брусничну і т.п.

Графинчик з Устюжская настоянками.

Дідморозівський кон'юнктура накладає на місто свій відбиток. Якщо раніше в місті Великий Устюг була лише одна готель "Сухона",

то тепер їх не менше дюжини - на будь-який смак і гаманець. Причому якщо "вотчина Діда Мороза" вимагає безглузді 100 євро 6400 руб. за ніч, то в центрі міста в затишній "Двіні" можна зупинитися в три з гаком рази дешевше.

У Великому Устюзі мене не покидало відчуття загубленості не тільки в просторі, але і в часі. Якщо не звертати увагу на деталі, то виникає стійке відчуття повернення в минуле. Чим вам не картинка з епохи "розвинутого соціалізму"?

А ця церковна кружка на огорожі явно родом з XIX століття. Облізла, заіржавіла, але вціліла!

Відчуття "провалу в часі" посилюється малолюдний і тишею, незвичними для жителя великого міста. На травневі вихідні (!) Ніхто колективно НЕ ахав, дивлячись на Устюжская старовину. Уявляю, що в цей час творилося в Суздалі!
А подивитися тут є на що. Через дорогу від готелю видно ансамбль колишнього Спасо-Преображенського монастиря. Він складається з Спасо-Преображенського собору кінця XVII століття і стрункою Стрітенського-Преображенської церкви 1725-39 років.

Храми Спасо-Преображенського монастиря. Зліва собор, праворуч Стрітенського-Преображенська церква.

Собор масивний, значний, оточений гульня і ніби спирається на могутній четверик прибудованої з південного заходу шатрової дзвіниці.

Стрітенська церква навпроти легка, витончена. Вона легко злітає в небо, нагадуючи Тотемського храми-кораблі .

Монастирські храми виходять на головну транспортну артерію Великого Устюга - вулицю Червону. Хоча мені більше до душі її історичну назву Преображенська. Уздовж Червоної вулиці стоять численні купецькі особняки, лавки і скромні дерев'яні будинки.

Будинок Кузнєцова початку ХХ століття. Такому не соромно і в губернському місті стояти. Дерев'яний особняк 1815 року в кам'яному подклете. Забудова Преображенської (Червоної) вулиці.

Якщо йти по Преображенської на схід, то неминуче упрешся в Смольніковское озеро, яке виникло, як би зараз сказали, в "результаті природної катастрофи".

Смольніковское озеро. На протилежному березі видно будинки Песьей слободи.

На березі встановлений стенд (спасибі устюжане) оповідає про ту саму природну катастрофу словами старовинної грамоти.

У самій греблі варто найстаріша і красива посадская церква Великого Устюга, побудована на кошти найбагатшого місцевого купця Никифора Федорова сина Ревякіна. Церква звели в 1648-49 роках і освятили в ім'я Вознесіння Господнього.

Храм, прикрашений в дусі "дивного російського обрисів", нагадав мені московську церкву Різдва Богородиці в Путінках. Ревякін, бував в Москві по кримінальних справах, напевно був знайомий зі столичними храмами і, можливо, запросив для будівництва Вознесенської церкви тамтешнього кам'яних справ майстри. Дивовижне поєднання обсягів, прибудов, сходів, папертей і дзвіниці створює яскравий святковий образ храму.
У церкві знаходиться музей іконопису. Всередині зберігся іконостас.

Тут же можна побачити численні ікони місцевошанованих святих: Прокопія Устюжского з житієм.

Прокопія Устюжского і Іоанна Праведного в молінні іконі Благовіщення. Тієї самої знаменитої ікони, що зберігається в Третьяковській галереї.

На жаль в церкві у нас синхронно сіли акумулятори в фотоапаратах і багато чого сфотографувати не вдалося. Фрагмент Розп'яття з пристрастями Господніми в клеймах виявився останньою знятої нами картинкою.

За Олександрівським озером лежить Нижній посад, в якому було кілька церков. Найцікавіша з них освячена в ім'я Дружин Мироносиць (1723 г.). У ній також знаходиться музей, присвячений різдвяній і новорічній ялинкової іграшки. Нам було б цікаво його подивитися, але 10 травня музей виявився закритий.

Колись берег Сухони у Нижнього посада був вельми жвавим місцем. У 70-ті роки минулого століття тут побудували Річковий вокзал. Але зараз судноплавство по Сухоне практично припинилося, будівля у занедбаному стані і лише скульптура Водолія нагадує про минуле.

Нехитрі віршики на п'єдесталі нагадують, що місто отримало свою назву гирла річки Південь (гирло Півдня - Усть-Південь), яка, зливаючись тут з Сухоной, утворює Північну Двіну. Офіційний герб Великого Устюга, височайше конфірмований Государинею Катериною II, виглядає куди витонченіше.

Від статуї Водолія відкривається чудовий вид на центр міста. Купи піску на першому плані життєво необхідні - в місті ведуться роботи по зміцненню набережній, частенько страждає від весняного льодоходу.

Вдалині видно мальовничий ансамбль Соборної дворища. До нього то ми і попрямуємо.

Повертаємося по дамбі до Вознесенської церкви і йдемо по пішохідному Радянському проспекту, колишньої Успенської вулиці. Однак Успенської вона стала лише в 1804 році, а до того звалася ще цікавіше - Здихальня. Нічого собі адресочек був би у місцевої адміністрації - вул. Здихальня 103? 🙂

На щастя нічого особливо радянського, за винятком самотньою п'ятиповерхівки і червоних прапорів (їх можна списати на день Перемоги) тут не спостерігалося. Вона суцільно забудована старовинними купецькими особняками і Лабазов.

На краю луки, колишнього колись торговою площею, самотньо стоїть Миколи гостунсьКий - покровитель плаваючих, подорожуючих і торгують. Невисокий зимовий храм 80-х років XVII століття по тому приблизно 40 років надбудували стрункою річної церквою подібно до того, як зводилися Тотемського храми .

Поруч з церквою свічкою піднімається в небо восьмигранна дзвіниця. Її звели одночасно з надбудовою літнього храму в 20-х роках XVIII століття. Витончений шпиль з хрестом і ангелом вознісся над берегом Сухони в 1776 році.

Повз купецьких особняків, що належали Жиліним, Субботіним, Кострову

йдемо в напрямку Соборної дворища. Поруч з ним нас чекає "дедморозовщіна". Симпатичний двоповерховий особняк приблизно сторічної давності зайнятий офісом (!) Діда Мороза. Господи, а як же наш плоскінь патріотізьм? Як ви будете почуватися установа нашого Діда їхнім бездуховним словом називати ?! 🙂 Зрозуміло, що російське "контора", теж не особливо російське, а голландське, але так все ж звичніше.

Поряд стоїть лубково-новодельних пошта Діда Мороза. Добре хоч, що не «мейл" або "пост-офіс", а то і до такого могли додуматися.

Поруч з поштою діда Мороза видно прекрасний особняк купця Красильщикова (праворуч), зайнятий місцевої податковою службою.

Ну її, цю адміністративно-чиновницьку "казку"! Подивимося краще на чудової краси соборну дзвіницю, зведену в самому кінці XVII століття, пізніше надбудованим і перебудовану, з особливою дзвіницею для тисячепудового дзвони, що звав Варлаамом.

Видно, що соборна дзвіниця послужила зразком для дзвіниці Миколи гостунсьКий, та й для Симеона Стовпника, до якого ми ще доберемося. Ми не втрималися і тут же полізли вгору. Підйом виявився напрочуд легким.

Ось вони, дзвони, на відстані витягнутої руки!

Соборні глави і хрести, сяючі червоним золотом, лише трохи далі.

За церковними маківками видно виблискували сріблом спокійна гладь Сухони.

На північний захід розкинувся ЦПКіВ ім. Булдакова. Не лякайтеся - Булдаков зовсім не комуніст, а місцевий ... купець, який пожертвував свій садибний парк місту. Ось ще б коряву абревіатуру кудись прибрати.

На схід над дахами будинків і гілками дерев піднімається ще один величний храм. Це Михайло-Архангельський собор однойменного монастиря. Ми до нього обов'язково доберемося, але тільки до вечора.

А ось і вже знайомий нам ансамбль Спасо-Преображенського монастиря.

Пора, нарешті, спуститися з небес на землю, де стоїть чудовий ансамбль Соборної дворища Великого Устюга.

Успенський собор, однойменний головного храму Москви, вперше згадується аж в 1290 році. Заснував його Ростовський архієпископ Тихон. Дерев'яний храм часто горів і знову відбудовувався на тому ж місці. Перший кам'яний собор звели тут ще при Івані Грозному в середині XVI століття. Однак пожежа не пощадила і його. На місці "розсілися від вогню" стін старого собору городяни починають будувати новий, шостий за рахунком Успенський храм. Коштів, як завжди, не вистачало і лише допомога самого Государя Олексія Михайловича дозволила завершити храм в 1663 році. Ще через 70 років собор перебудували відповідно до нових смаків епохи бароко.

На набережну Сухони, відокремлюючи собор від річки, виходять ще кілька храмів. Скромну Богоявленську церкву, інакше звану Власія Севастійського, найкраще розглядати з боку вівтаря. З набережної її закриває надто гарне видовище прибудова, зайнята виставковим залом. А зі східного боку і тобі вівтарна апсида, і кокошники, і лиштви і, навіть, карниз з поребриком. 🙂

Невисокий масивний собор Іоанна Праведного поставлений над труною місцевошанованих святих Іоанна, чию ікону ми вже бачили в Вознесенської церкви, в 1656-63 роках. Ктитором, тобто жертводавцем на храм був все той же Никифор Ревякін, купець вітальні сотні. Храм виглядає не дуже красивим через пізніших перебудов, масивної придельной церкви столітньої давності, прибудованої з боку річки, ну і за рахунок культурного шару, звичайно.

Поруч стоїть ще один собор, освячений в ім'я святого Прокопія Устюжского. Звели його через кілька років після Успенського і Иоанновского соборів. Устюжскіе гості брати Гусельникова, не бажаючи відставати від Ревякіна, пожертвували кошти на будівництво храму, завершене в 1668 році. Собор Прокопія Устюжского діючий. У ньому зберігся чудовий іконостас, але фотографувати всередині заборонено.

Собор Прокопія Устюжского з пізніми прибудовами: трапезній і ганком початку ХХ століття. Вид з набережної. Собор Прокопія Устюжского з пізніми прибудовами: боковим вівтарем 1867 року зліва і ризницею справа. Вид з боку Соборної дворища.

Уздовж Набережної стоять кілька старовинних садиб кінця XVIII століття. Рожевий палац належав купцеві Усова, а сусідній білий - Захаровим.

На заході ми дісталися до садиби Михайла Матвійовича Булдакова. Значний триповерховий будинок дивиться на річку.

Ворота по столичній моді прикрашені литими позолоченими левами. Левик тут зовсім не страшні, швидше за симпатичні і усміхнені.

З Набережній відкривається чудовий вид на Зарічне село Димково з церквами Димитрія Солунського і Сергія Радонезького.

Десь вдалині біля злиття Сухони з Півднем варто Троїце-Гледенскій монастир, що відзначає початкове місце розташування Великого Устюга. За усні перекази місто було засноване Всеволодом Велике Гніздо на пагорбі біля злиття Сухона і Півдня. Високий пагорб, на якому стояла фортеця Гледен, виявився не надто вдалим місцем. Води обох річок постійно підмивали його схили і поступово жителі перебралися на протилежний берег Сухони в урочищі "Чорний Прилук". Згодом нове поселення отримало колишнє ім'я - Устюг, а Гледенскій фортеця простояла ще довго і була зруйнована в ході усобиць XV століття.

Вид з Гледенскій пагорба. Зліва - Сухона, праворуч - Південь, прямо - Північна Двіна.

Щоб потрапити в Троїце-Гледенскій монастир потрібно виїхати з міста у напрямку на Никольск і приблизно через 8 км повернути ліворуч на Морозовіцу. У село веде непогана асфальтова дорога, яка закінчується на високому березі Півдня поруч з цікавою хатою, прикрашеним різьбленням по дереву.

Особливо гарний різьблений балкончик перед горищним вікном.

і деякі тварини (��обаки? вовки? куниці?) на схилах даху.

Далі йде сильно побита, але цілком проїжджаючи колишня асфальтова дорога. Вона закінчується поруч з монастирськими воротами.

Не лякайтеся непривітного виду воріт. Тесова хвіртка зліва не замкнені. Монастир знаходиться далеко не в кращому стані. Більше половини стін і келії втрачені. Прямо на території монастиря знаходиться чиєсь подвір'я. Його господар попередив мене, звернувши увагу на величезну кошлату собаку дуже недружнього виду, підступно злилася з навколишнім пейзажем. Фото собору довелося робити з не найбільш вдалого ракурсу.

Троїцький собор побудований на кошти найбагатших місцевих купців Грудцин. Хоча перше пожертвування в розмірі 1500 рубльов зроблено за заповітом інших видатних городян - Босих - в 1658 році. Будівництво почалося в 1659 році на замовлення Сили Грудцине і продовжилося на кошти його брата Івана. Після смерті братів роботи зупинилися. Старець обителі Філарет, тесть третього брата Василя Грудцине, заповідав йому добудувати храм і залишив на це гроші. Однак Василь гроші привласнив, а будувати собор не став. Лише після скарги ігумена монастиря патріарха Йова, Василь відновив будівництво. Собор завершили в самому кінці XVII століття. Головний скарб монастиря знаходиться в соборі. Це приголомшливий різьблений іконостас, створений Тотемського різьбярами Тимофієм і Миколою Богданова. Вони працювали над його створенням 8 років, з 1776 по 1784 рік. Ікони написали місцеві майстри, колишні "за сумісництвом" купцями - Олексій Колмогоров, Єгор Шергін і священик Василь Афанасьєв.

Іконостас виглядає дуже світським, "палацовим", можливо тому, що його ікони неканонічні, вони були виконані за образом західноєвропейських гравюр.

Нехарактерно для російських церков і велика кількість дуже виразною дерев'яної скульптури. Особливо гарні царські врата зі статуями чотирьох євангелістів: Іоанна, Матвія, Марка і Луки.

Іконостас виконаний з "заворотом", в його пристінних частинах встановлені більш традиційні ікони Богородиці, Миколи Чудотворця ...

і Трійці Старозавітної з діяннями.

Порівняйте її з храмової іконою Трійці, що знаходиться в місцевому чині іконостасу праворуч від Царських врат.

Іконостас багато прикрашений майстерним позолоченим різьбленням. Улюбленими мотивами іконостасу стали прямо-таки рокайльні завитки.

І "Процветший виноградна лоза", що символізує Ісуса Христа.

Виноградна лоза обвиває спіралеподібні дерев'яні колонки, подібні до тих, що можна побачити в празьких і віденських католицьких храмах. Правда тамтешні колони все ж виконані з мармуру.

Дивно, що цей прекрасний іконостас зберігся до наших днів. У ХХ столітті безбожники закрили монастир, влаштували тут збірний пункт для розкуркулених, дитячу колонію і лише близько 30 років тому збережені будівлі передали музею. За словами доглядачка іконостас довелося відмивати від декількох тонн ... голубиного посліду. Птахи залітали в собор через вибиті вікна і дуже затишно почувалися всередині.

З жалем покидаємо собор, не забувши купити книгу з чудовими репродукціями ікон. Поруч з собором стоїть напівзруйнована трапезна палата з Тихвінської церквою.

От би куди направити завзяття наших священнослужителів, але немає. Всесвітньо відомі пам'ятки, за вхід в які беруть гроші, їм набагато цікавіше.
Від монастиря відкривається чудова панорама Великого Устюга. На передньому плані - розлив Сухони і Півдня.

Будучи в Великому Устюзі треба обов'язково заїхати в село Димково, що стоїть на південному березі Сухони. Димково примітно не тільки і не стільки своїми храмами, хоча вони теж гарні.

Церкви села Димково. Зліва храм Димитрія Солунського (1700-1709), праворуч церква Сергія Радонезького (1739-1747).

У Димково їдуть головним чином заради чудових видів Великого Устюга. В першу чергу "накидаєшся" на Соборне дворище.

Потім погляд ловить знайомий силует Миколи гостунсьКий. Прикро тільки, що в кадр нахабно лізе райкомівська п'ятиповерхівка, чи не єдина в центрі міста.

Ось садиба Булдакова з сусідніми церквами: Леонтіївський зліва і Іллінської справа.

Це вже Городище поруч з Олександрівським озером. Дзвіниця за деревами відноситься до церкви Варлаама Хутинського, напівзруйнована церква в центрі називається Стрітенського-Мироносицькій, а золоті главки вінчають знайому нам церква Дружин Мироносиць, де знаходиться музей ялинкових іграшок.

А це що таке? Чому не знаю?

Це церква Симеона Стовпника - прекрасний зразок бароко, та не одна, а з окремою дзвіницею. Пізніше ми спеціально заїхали в Нижній Посад, щоб подивитися на неї ближче. Дивіться, яка красуня, що твій палац!

Дзвіниця теж хороша, хоч і облізла небагато.

Прощальний погляд з Димково на Великий Устюг. Ну до чого ж гарний місто! А Сухона то яка красуня! Може й на краще, що лежить Великий Устюг за стопятьсот верст від Москви, так від Петербурга?

Начебто все подивилися, крім Діда Мороза, звичайно, який в наші плани і не входив. Як же все, а Михайло-Архангельський монастир?

Коштує він в п'яти хвилинах ходьби від готелю "Двіна" на березі Безіменного струмка. Заснував його монах Кипріян аж 1212 році »при Езер за обережними осипом", тобто за межами міських укріплень. У пожежі 1651 року монастир згорів дотла і тоді все той же Никифор Ревякін виділив кошти на будівництво кам'яного Архангельського собору. Зводили його ярославські майстра.

Трапезна палата з церквою Введення в храм Пресвятої Богородиці також будувалася на кошти Ревякіна. Виглядає вона досить сумно, тому що в ній до цих пір знаходяться класи устюгская автодорожнього технікуму.

На щастя збереглося чудове ганок з повзучими арками і монументальний критий трёхарочний перехід. Він нагадує нам, що на півночі зі снігом і морозом жарти погані.

Витончена надбрамна церква освячена в ім'я Володимирської ікони Богородиці. Коштує вона на місці колишніх Святих воріт обителі.

За надбрамний храм сховалася маленька церковця Преполовенія П'ятидесятниці 1710 року. Коштує вона над могилою засновника монастиря Кипріяна.

Тепер і справді все! Шкода, що на свята багато церков були закриті. Чи не вдалося нам побачити ні інтер'єри Успенського собору, ні іконостас Михайло-Архангельського. Повернутися в Великий Устюг найближчим часом навряд чи вдасться. Але північне місто на Сухоне настільки прекрасний, що нам з лишком вистачило того, що ми побачили. Адже сюди можна приїхати заради одного цього заходу!

Статті Тотемського-Устюжского циклу:

Як ми доїхали до Великого Устюга
Тотьма - Великий Устюг
Тотьма з Олексієм Новоселовим
Тотьма. храми
кафе Тотьми
Як ми шукали готель в Тотьме і знайшли "Монастирські келії"
Великий Устюг. Готель "Двіна"
Як проїхати Ярославль