Як одягалися французи в 14-15 веках.Часть 1. Обговорення на LiveInternet

Франція одна з перших країн, яка здійснила на початку 19 століття перелом в історії моди, стала законодавцем світу високої моди. Завдяки відомим французьким будинкам моди, яким як Chanel, Dior і іншим відомим іменам, моделювання та створення одягу перестало бути ремеслом і стало мистецтвом.

Придворні 15 века.Бургундія

На мій погляд, на таку значущу подію в історії світової моди вплинуло дуже багате «модне минуле» цієї країни.

Бургундське плаття 15 століття

Костюм епохи Середньовіччя виконував багато в чому соціальну функцію. Носіння сукні в XIV-XVI століттях визначалося поняттям «цибулини», коли верхній одяг надягалось поверх нижнього, і кількість шарів залежало від соціального статусу господаря, його спроможності, професійної приналежності, а також від місцевих традицій. У строго розділеному становими рамками суспільстві носіння костюма обмовлялося «законами про розкіш», який наказував би ту чи іншу сукню для кожної соціальної прошарку. Однак сама численність цих законів і частота їх прийняття говорить про те, що заборони постійно порушувалися.

14 век-15 століття

14 век.Одежда в Європі

Верхнє плаття, колишнє раніше відмітною характеристикою, по якій відрізнялися стану і стану, в XIV-XV століттях все більше перетворювалося в демонстрацію краси тіла - також нового поняття, викликав сказ моралістів, - і хвастощі розкішшю і достатком. Футболка, раніше покликане приховувати і затушовує лінії тіла, стало куди більш відкритим і навіть викликає, людське і земне предпочиталось загробному блаженства. Європа готувалася до Відродження.

Коли в XII столітті зі Сходу прийшла мода на довгі, хвилясті одягу, історично складені арабському і грецькому сукні, в них побачили небезпечне свідчення зніженості, «жіночності» і псування вдач, в кінці Середньовіччя ці ж старовинні шати вже стали сприйматися як єдино правильних , строгих і цнотливих, на противагу новоявленому короткого плаття

Футболка в Бургундії 15 століття

Переворот в самій ідеології носіння сукні в перші роки XIV століття почали жінки. Вперше за багато століть у сукні з'явилося декольте, на загальний огляд виставлялася шия, плечі, верхня частина грудей. Як водиться, це нове було добре забутим старим - подібним чином носили плаття за часів Римської імперії, в тевтонської одязі ця мода проіснувала до кінця V століття н. е., але звичайно ж, так далеко історична пам'ять середньовічної людини ніколи не виходила.

Знатні французи 15 століття

Щоб зрозуміти шок, викликаний цією модою, слід згадати, що жінка в поняттях середньовічної моралі вважалася істотою підлеглим, яке слід було тримати в покорі для її ж користі, щоб запобігти розгулу дикунських інстинктів, успадкованих від праматері Єви. Жінка покладалася «аспідом, єхидною», шевальє де Латур-Ландрі порівнював її з павуком, вміло обплітають мережею сильна стать, щоб таким чином залучити його в пучину плотського гріха.

Футболка в Бургундії 15 століття

Нова мода у скандальний спосіб змінювала сексуальні ролі - з видобутку жінка ставала мисливцем, спокусницею, недоступною, а тому особливо бажаною. Заперечувати еротичну складову нової моди і справді було б важко, сукні початку XIV століття, як і раніше повністю драпіруя фігуру від талії і нижче, отримавши відрізний ліф зі шнурівкою або поруч гудзиків, щільно облягали груди і руки, підкреслюючи їх форму, виставляючи напоказ раніше приховане

Франція 15 століття

Починаючи з 40-х років XIV століття чоловічий костюм слідом за жіночим обзавівся відрізним ліфом і спинним швом, що дозволяв підкреслити кожну лінію тіла, а також довгим рядом гудзиків. Нове вбрання був настільки вузьким і тісним, що ні надягав без сторонньої допомоги, викликаючи глузування і знущання шанувальників суворого способу життя.

Далі більше, чоловіче вбрання став катастрофічно зменшуватися, аж до того, що в самому сміливому варіанті (т. Зв. «Жакетте») тільки-но прикривав стегна, викликаючи додаткову хвилю обурення тим, що «носить таке плаття при будь-якій спробі нахилитися, щоб прислужитися своєму сеньйору, демонструє всім стоять позаду свої бре (труси) ». З точки зору тієї ж моралі, подібне« безсоромність »низводило носить подібне плаття на рівень тваринного або дикуна. Але все обурення моралістів не могло зупинити поступальний хід історії. Надалі коротке плаття то йшло в тінь, то з'являлося знову, але остаточно не забувалося

Якщо історію жіночого декольте простежити важко, то щодо чоловічої моди, з достатньою впевненістю можна сказати, що вона зародилася в середовищі молодих дворян - зброєносців і пажів. Викликали її до життя, мабуть, чисто військові потреби, в довгій сукні, надітому на або під захисне озброєння було важко і незручно боротися, тим більше що все частіше давню стёганку став замінювати важкий металевий обладунок.

У короткій сукні також було простіше прислужувати - варто нагадати, що обов'язковий етап життя молодого дворянина включав допомогу пану в ролі хлопчика, зброєносця і «благородного слуги» - аж до виходу з юнацького віку і посвячення в лицарі. Довге й широке плаття було для виконання подібних функцій, звичайно ж, незручно. Також слід зауважити, що в самому суспільстві ця мода викликала неоднозначну реакцію.

Якщо церква відкинула її негайно і відразу, аж до нинішнього часу зберігши довгі, хвилясті облачення, вищі дворяни визначилися в своєму виборі не відразу. Якщо Іоанн II і Карл V Мудрий беззастережно віддавали перевагу старомодним довгим одягам, молодий і діяльний Карл VI став публічно показуватися в короткій сукні, після чого нова мода утвердилася вже остаточно

Стрижка овець. Мініатюра з часослова Жана де Люка, 1524 рік

У ці часи одяг шився з тканини як рослинного, так і тваринного походження. З першого типу відомі були пенька, рами, особливо поширений був льон, що йшов для пошиття нижньої білизни. У XIII столітті у Франції з'явився бавовна, завезений купцями зі Сходу. Хлопчатая тканину використовувалася для пошиття одягу, білизни, з неї ж виготовлялися підкладки, використовувані в деяких типах костюма.

Жінки тчуть, прядуть і розчісують льон. Мініатюра з французької рукописи трактату Джованні Боккаччо «Про знаменитих жінок [en]«, XV століття.

Шовк спочатку привозиться купцями з Близького Сходу і Західного Середземномор'я, але вже в XV столітті його виробництво почалося в Ліоні, причому їжею для гусениць шовкопряда служив місцевий тутовник. Однак, найважливішим сировиною для тканини протягом всього Середньовіччя залишалася шерсть; французька приказка того часу стверджувала що «під овечими ногами пісок перетворюється в золото» [

Чесання вовни. Фрагмент мініатюри «Ноябрь» з «Da Costa Hours» Симона Бенінг [en]. Бельгія, ок. 1515

Добротну, теплу і міцну шерсть давала гасконська і иберийская порода овець відома під ім'ям «Чуррі», проте, найкращою вважалася англійська продукція. Шетландские і костуордскіе породи славилися довгим, міцним волоссям, вироби з подібної вовни довго не зношувалися, і користувалися заслуженою славою. Північноафриканські мериноси з'явилися в XIV столітті, і поширення набули спочатку в Іспанії

Стало вигідним ремісниче виробництво пряжі. Перші майстерні відкрилися у Фландрії, потім королева Філіпа, дружина Едуарда III, пам'ятаючи, як вигідною виявилася торгівля пряжею для її країни, заснувала в 1336 році прядильное виробництво в Норвіч, (Англія), причому англійська шерсть дуже швидко завоювала місце на європейському ринку.

Виготовлення та продаж вовняного одягу. Мініатюра з німецької рукописи трактату «Tacuinum Sanitalis» Ібн Бутлана. XV століття.

Ткацтво, як наступний етап виробництва, було вже чисто чоловічою справою. Тканина виготовляли на горизонтальних верстатах, натягуючи на них нитки основи, і з допомогою двох піднімаються планок, руху яких можна було регулювати за допомогою педалі, піднімали бажані нитки, даючи качку проходити крізь них вперед і назад.

Поруч з основним ткачем повинен був обов'язково перебувати помічник, що стежив за тим, щоб нитки не заплутувалися і не рвалися. Зазвичай цю роботу доручали дітям, яким з-за невеликого зростання було не набридне з разу в раз нахилятися до верстата. Ткачі Пізнього Середньовіччя були, як правило, першокласними майстрами, які знають свою справу досконально, при тому що лише далеко не всі могли дозволити собі придбати у власність майстерню; велика частина з них перебувала на платні у старших суконного цеху, мали в своєму розпорядженні стада баранів, ліси, найманих працівників і навіть кораблі для торгівлі із заморськими країнами.

Виготовлення лляної одягу. Мініатюра з німецької рукописи трактату «Tacuinum Sanitatis [en]» Ібн Бутлана [en]. XV століття.

Готова тканина вирушала на численні ярмарки, торгівля тканиною в Середні віки була прекрасно налагодженим і вельми прибутковою справою, який зв'язував Францію навіть з такими віддаленими країнами як Індія та Китай. Ті, що йдуть в продаж тканини, як місцеві, так і привізні, обов'язково піддавалися контролю спеціальними представниками суконного виробництва, звані фламандським словом eswardeurs. Тільки перевірені ними рулони, забезпечені свинцевою печаткою, могли офіційно бути виставлені для покупця.

Мініатюра 14 века.Платье знаті

Небіленої тканину, груба, сірувато-коричнева, з численними нерівностями і вузликами, продавалася мірним шматком. Без подальшої обробки вона могла йти тільки на кінські попони, втім, найбідніші використовували її для ліжку, цистерціанці закуповували необроблене полотно для пошиття чернечих ряс. Однак же, в більшості випадків, тканину піддавалася подальшій обробці в суконних і фарбувальних майстерень.

Спочатку її багаторазово промивали в чанах, м'яли і перетирали з вугіллям - ця процедура сприяла вирівнюванню волокон і зникнення вузликів. Потім полотно вибивали спеціальними біламі і вимочували його ногами в чанах, заповнених піском і винним осадом. Ця робота, не вимагала нічого, крім фізичної сили і здоров'я, була долею некваліфікованих працівників, які займали найнижче становище серед членів суконного цеху.

Мініатюра 15 века.Платье знаті

Ця буйна і погано керована маса постійно живила схильність до бунту, що час від часу проявлялося в бійках і сутичках, які взяли особливо серйозний розмах, коли в XIII столітті з'явилася можливість замінити Шаповал механічними молотами, які приводилися в рух водяним млином. Збунтувалися чорнороби зруйнували кілька таких млинів, забирає в них заробіток, але звичайно ж, зупинити історію подібні спалахи не могли

Фарбування тканини. Мініатюра з фламандської рукописи трактату Бартоломея Англійського «Про властивості речей», тисячі чотиреста вісімдесят два

Нарешті готова тканина по необхідності надходила до фарбарі, і від них вже передавалася кравцем і швачки. Крім своїх тканин, використовувалися і привізні; торгові книги XIV століття називають олександрійський і татарський шовку, золоте і срібне шиття, кашемір, саржу, фланель, тафту, камку і навіть своєрідне полотно, зване cottum, яке вироблялися з котячої і собачої шерсті

15th century, Paris, Bibliothèque nationale de France

Хутра, що вийшли з моди ближче до кінця XIII століття, п'ятдесят років по тому знову привернули до себе увагу. Хутрами оторачивались і підбивали плаття, що було далеко не зайвим, якщо згадати, що навіть замки і церкви часом були холодними і сирими. Вищий щабель в хутряній ієрархії займали соболь (zibeline), білий горностаєвий хутро з чорними хвостиками (ermine), ідеально-біла його різновид (menu vair), дуже високо цінуємо при дворі, а також vair - складне хутряне полотно, що отримується з'єднанням шматочків хутра білого горностая і сірої білки, або просто сіра білка з білим черевцем.

Вважається, що ім'я цього хутра йде від французького verre - «скло», так як на світлі має стеклянністий блиск. Білячі шкурки у великій кількості доставлялися з Угорщини. Хутра цього типу, як правило, призначалися для сукні короля, королеви та вищих сановників. Меншу цінність мав gris - куній хутро або зимове вбрання європейської білки, в ряду з ним стояв кролячий хутро (lapin); обидві ці різновиди вважалися дворянськими. У самому низу ієрархії перебували баранчик (mouton) і бобер (castor), що використовувалися зокрема для придворних облачень і ліврей

Ткачіха.15th century (ca. 1440) Northern France - Rouen British Library

Середньовіччя любило яскраві кольори. Релігійні мислителі, як, наприклад, святий Бернард, відкидали яскраві фарби на підставі їх «привабливості», що підмінює прагнення до небесного суєтними задоволеннями тлінного світу - залишалися в безнадійному меншості. Бажання яскраво і помітно одягатися було незнищенна у всіх класів суспільства, і стримувалося виключно міркуваннями фінансового плану

У ці часи смаки населення були досить консервативні; колірна гамма будувалася на основі з трьох кольорів, які увійшли у вжиток ще в античну епоху - білого, червоного, чорного, в той час як інші вважалися другорядними і групувалися навколо кожного з них «по максимальному подібністю». Середньовіччя з його містичними нахилами і умінням бачити символіку в найменших деталях, не забуло розробити цілу шкалу колірної оцінки, причому кожному з квітів надавалося певне значення

Молотьба. Мініатюра «Август» з французького молитовнику XV століття

Білий, сприймався як і-колір, відсутність кольору, виступав символом чистоти, цнотливості і непорочності. У біле вбирали ангелів на іконах, білий вважався кольором надії на Бога, кольором вищої справедливості і вічності. З XIV століття цей колір став особливо улюбленим і модним. І в той же час (для Середньовіччя була характерна така двоїстість) білий вважався кольором відчаю і смерті

Філіп III Добрий. Портрет роботи Рогира ван дер Вейдена

Чорний покладався кольором поміркованості, скромності, християнського смирення, а часом і покаяння перед Богом; з іншого боку його ж асоціювали зі смертю, трауром і відчаєм. На початку XIV століття чорний став настільки популярний, що на короткий час чи не витіснив інші кольори і відтінки; цю нову моду ввів герцог Бургундський Філіп Добрий, протягом багатьох років вдягався в чорне на знак жалоби по батьку, вбитому в звичайній для тих часів феодальної війні за владу.

Поховання Анни Чеської. Мініатюра з французької рукописи «Хронік» Жана Фруассара, ок. 1483

І нарешті, самим улюбленим відтінком, королем квітів був червоний, з античних часів вважався протилежним білому. Червоний панував на лицарських гербах, виступаючи в якості основного на третини з них. У червоному йшли під вінець нареченої, величезні кількості червоних тканин, число відтінків яких доходило до 15, продавалися на ринках. Червоний символізував гордість, перемогу, силу і міць.

Жанна д'Арк і її судді. Мініатюра з «Вігілій на смерть короля Карла VII» Марциала Оверньского. XV століття

Червоний покладався кольором благочестивої щедрості, душевної широти, він же асоціювався з вченістю, і владою, і, по поширеній повір'ям, відлякував нечисть. Червоні стрічки прийнято було прив'язувати до дитячих ніжок, захищаючи таким чином малюків від всіляких напастей, зокрема, від кору і кровотеч. З іншого боку, червоний колір стійко асоціювався з гнівом і жорстокістю, в червоне часом змушували одягатися повій і катів, червоними шатами в романах артуровского циклу хизуються антагоністи головних героїв

Мініатюра, що зображає коронацію короля Франції Карла VI. Мініатюра з «Великих французьких хронік» Жана Фуке. XV століття

Блакитну фарбу навчилися отримувати, збираючи листя вайди, рясно росте по берегах Сомма, Еско і Гаронни.

Людовик! Х Святий

Відтінки блакитного символізували відданість, справедливість, мудрість, вченість, а також вірність в любові. З XII століття блакитний колір став асоціюватися з Дівою Марією, увійшло в традицію використовувати цей колір для зображення її одягу. З іншого боку, блакитний шанувався кольором незаконного народження або дурості

На зміну суспільних переваг наклалося також те, що блакитний вважався у Франції «королівським». Він здавна був «сімейним» для Капетингів, використання геральдичних одягу блакитного кольору було прийнято у всіх численних гілок цього роду. Блакитний колір для обивателя набував додаткову привабливість як колір Людовика Святого, який користувався в ті часи небувалим пошаною і авторитетом

Імператор Карл IV. Мініатюра з «Великих французьких хронік» Жана Фуке. XV століття

Жовтий навпаки, користувався поганою славою, і хоча принци XV століття часом одягалися в золотисто-жовте, повністю ігноруючи громадську думку з цього приводу, у нижчих верств населення жовтизна асоціювалася в першу чергу з ворожістю або зрадою християнства. В жовте виряджали єретиків (після арльского собору 1254 року цю практика стала повсюдною), одяг подібного кольору (або жовту нашивку) у багатьох містах змушені були носити мусульмани і євреї.

Статути деяких міст наказували повіям одягатися в сукню того ж кольору. До жовтому, кольором дурості, зради, божевілля, живили пристрасть міські і придворні шути.Отріцательное ставлення до жовтому кольору поступово зійшло нанівець в кінці XV століття, однак, один з його відтінків - рудий - до кінця Середньовіччя вважався огидним. Про те, наскільки негативні емоції він міг викликати, можна судити вже по тому факту, що англієць вважав себе ображеним, якщо йому демонстрували шматок рудої матерії

Кармазин, в свою чергу, символізував мудру обережність, стриманість, з іншого боку - чванливість, смуток і ненажерливість. Рожевий і сірий увійшли в моду в кінці XIV століття, але не набули широкого поширення, залишаючись в основному квітами одягу імущих класів. Коричневий, навпаки, часто зустрічався в одязі слуг і людей скромного достатку.

Сцена полювання на оленя. Мініатюра з французької рукописи «Книги полювання« Гастона Феба, 1405-10 рр.

І нарешті, зелений шанувався кольором палкої юності, краси, відваги і свободи.Так, що збереглася опис костюмів юних синів Іоанна Доброго, вказує на зелений як на «весняно-літній» колір, з якого належало шити для них легке плаття, призначене для теплої пори року, в той час як «зимовими» квітами покладалися червоний і синій. З іншого боку, з ним асоціювалася безладна життя, безумство, легковажність і марнотратство, в загальному, будь-яке порушення звичного порядку. У романах артуровского циклу, в зелене постійно одягається лицар Трістрам (або Трістан) Ліонесскій, нещасний коханий королеви Ізольди. Кілька французьких міст, зокрема, Марсель, наказували повіям носити зелену сукню. Однак, незважаючи на всі негативні асоціації, з ним пов'язані, цей колір став виключно модний в кінці XIV століття

Середньовічне білизна виконувало відразу кілька функцій. По-перше, воно покликане було захищати верхній одяг від поту, жиру та інших виділень тіла. Це було досить важливо, тому що при високій ціні сукні, неминучою при ручному його виготовленні, подібний захист була потрібна обов'язково. З іншого боку це верхній одяг, часто досить грубе і жорстке через вшитой в нього золотий і срібної нитки, при зіткненні зі шкірою, дряпало і дратувало її, так що якась прошарок представлялася абсолютно необхідною. І нарешті, теплу білизну, особливо в зимову пору року, також було необхідно в холодній селянської халупі, погано опалювальної церкви або замку. Воно складалося з двох частин - нижньої сорочки або камізи і бре, що передували сучасним кальсони або трусам

Мініатюра «Мучеництво Св. Стефана» (Франція, XIV століття), В середні віки кальсони були нижньою білизною.

Взагалі розуміння «нижньої білизни» як чогось інтимного, належного бути прихованим під верхнім одягом було абсолютно чуже середньовічному менталітету. Білизна уявлялося такої ж одягом, як все інше, бре визирали в розрізах панчіх, а сорочку часто спеціально прикрашали вишивкою та камінням на рукавах і комірі, щоб демонструвати її з-під верхнього одягу. Носіння одного тільки білизни без верхнього одягу (звичайно ж, в теплу пору року), було характерно для найбідніших верств суспільства.

Фрагмент мініатюри з «Біблії Моргана [en]», 1240-і роки, Франція

Історично бре сходять до стародавніх натільним штанів, носівшімся галлами в античну епоху, в білизна вони перетворюються в XII столітті, зникнувши остаточно під багатошарової верхнім одягом. Назва цього виду білизни етимологічно пов'язане з braiel - тасьмою, утримувала їх на поясі. Спочатку бре мали вигляд широких штанів, довжина яких доходила до середини ікри ноги, проте вже в наступному столітті вони перетворилися на подобу колготок з широкою основою і вузькими штанинами. Довжина бре поступово зменшувалася, і до кінця XV століття вони стали нагадувати сучасні купальні труси, кілька занижені на животі, для зручності носіння.

Фрагмент мініатюри з «Біблії св. Женев'єви ». 1370 рік, Франція

Втім, довжина ця продовжувала кілька варіюватися в залежності від особливостей клімату, пори року, і станової приналежності їх господаря; якщо бре виступали в якості верхнього одягу, їх вважали за краще робити трохи довший - до середини стегна; в цьому випадку вони нагадували скоріше короткі лляні шорти.

Мініатюра. 1410 рік, Франція

Якщо господар бре був занадто бідний, щоб дозволити собі жіппон, на поясі бре робилися дірочки для утримування шосс. Людовик Сварливий, який страждав від дизентерії, колишньої в ті часи справжнім бичем під час походів, ввів на час сумну моду - бре з глибоким розрізом ззаду

Фрагмент полиптиха П'єро делла Франческа "Милосердна Богородиця», ок. 1460.

За часів давніші поширені були шкіряні бре, але в XIV-XV століттях основним матеріалом для виготовлення бре був льон, як правило, тканину перед пошиттям білили. Зустрічалися, однак, вовняні і бавовняні бре, знати могла дозволити собі і шовкове нижню білизну. Звичай наказував часто міняти бре, прати їх повинен був сам господар, втім, при достатніх засобах, він міг найняти для цієї мети спеціальних чоловіків-прачок (так, збереглося розпорядження короля Едуарда IV Англійського щодо платні для подібного роду найманого працівника). Жінки, з міркувань пристойності, до прання чоловічої білизни не допускалися

Жінка в камиза. Фрагмент фрески Амброджо Лоренцетті «Алегорія доброго правління», 1338-40 рр.

Нижня сорочка (chemise), також відома в російськомовних виданнях під іспанським назвою «камиза», також є досить давньою за своїм походженням. Її носили також і чоловіки і жінки, проте, чоловіча камиза була кілька коротшою, доходячи до середини стегна або до колін - єдиного стандарту не існувало і все залежало виключно від індивідуального смаку. Жіночі сорочки, як правило, повинні були доходити до щиколоток, у верхній частині камізи могли робитися конічні мішки - попередники сучасних бюстгальтерів.

Жнець в камиза. Фрагмент мініатюри "Червень" Поля Лимбурга з «Чудового часослова герцога Беррійського», 1412-16 рр.

Ці мішки були зручні тим, що дозволяли візуально збільшувати маленьку від природи груди, закладаючи всередину додаткові шари матерії або подушечки, щоб таким чином, отримати необхідну форму і розмір. Інший спосіб полягав у тому, щоб надіти на (або рідше - під) камизу широку пов'язку, цілком закривала груди і підтримувала її. Ця пов'язка також дозволяла регулювати розмір: занадто об'ємну груди, також колишню не в честі, можна було візуально зменшити, затягуючи пов'язку. Модниці часом занадто старалися в цьому, викликаючи тривогу тодішніх лікарів, які безуспішно намагалися переконати дам, що надмірний тиск на груди може коштувати їм здоров'я.

Далі буде

Частина 1 - Гауді. Каса Ель капріче.
Частина 2 - романській стиль
...
Частина 35 - Одягнена як королева
Частина 36 - Старовинні сукні та мережива. Екскурс в Історію
Частина 37 - Як одягалися французи в 14-15 веках.Часть 1
Частина 38 - Як одягалися французи в 14-15 веках.Часть 2
Частина 39 - Як одягалися французи в 14-15 веках.Часть 3
Частина 40 - Як одягалися французи в 14-15 веках.Часть 4
Частина 41 - Як одягалися французи в 14-15 веках.Часть 5.Головние убори.Пріческі.
Частина 42 - Як одягалися французи в 14-15 веках.Часть 6.Обувь і аксесуари.
Серія Повідомлень " Історія одягу ":
Частина 1 - готична мода
Частина 2 - Романська середньовічна мода
Частина 3 - Скарби великих цивілізацій: золото і прикраси середньовіччя
Частина 4 - Як одягалися французи в 14-15 веках.Часть 1
Частина 5 - Як одягалися французи в 14-15 веках.Часть 2
Частина 6 - Як одягалися французи в 14-15 веках.Часть 3
Частина 7 - Як одягалися французи в 14-15 веках.Часть 4
Частина 8 - Як одягалися французи в 14-15 веках.Часть 5.Головние убори.Пріческі.
Частина 9 - Як одягалися французи в 14-15 веках.Часть 6.Обувь і аксесуари.