Франція: У пошуках Середніх віків і ... не тільки (Частина 5)

18 січня 2012 12:29

Продовження. Початок о Частинах 1 - 4

15 вересня - фланер в Парижі.

Незважаючи на свою хворобливу любов до готики я прекрасно розуміла, готуючись до поїздки, що не можна «утрамбовувати» все подорож суцільними готичними соборами і церквами. Для гостроти враження готику необхідно чергувати іншими епохами та історичними об'єктами інших стилів. Інакше все це перетвориться на суцільну низку стрілчастих аркад, веж, шпилів, порталів, аркбутанов і химер різного ступеня заслуженість - від всесвітньо відомих химер паризького Нотр-Дам до якоїсь химерки з церкви заштатного містечка. Тому я розподілила виїзди в провінцію через день-два, залишивши «вікна» для мого улюбленого і ще не пізнаного і на соту частку Парижа.

***

Прокинувшись вранці, чудово виспавшись, я вирішила «приміряти» роль фланера, неспішно гуляє по місту, насолоджуючись, зауважте - абсолютно безкоштовно, чудовою гармонією архітектури та садово-паркового дизайну Парижа.

Але не тільки це диктувало мені план дій на цей день. Побувавши в Парижі вже двічі, я так і не змогла насолодитися неспішним знайомством з островом Сіте, толком не пройшлася навіть по маленькому острову Сен-Луї, жодного разу не була в кварталі Маре, що не посиділа в парку Вер-Галан, не підійшла до сумнозвісної своїм набатом в Варфоломіївську ніч церкви Сен-Жермен-Л'Оксаруа, не побувала в Пале-Рояль. І ще багато-багато НЕ ... Загалом, я ще так багато чого не зробила у вічній поспіху групових турів, що мені просто захотілося виміряти Париж неспішним кроком фланера, такого собі роззяви, куштували місто своєї любові маленькими ковтками.

Як колись в дитинстві ми пускали паперові кораблики по хвилях черговий калюжі залишилася у дворі будинку після дощу, так і тепер я пустилася подібно до того кораблику з дитинства по хвилях паризьких вулиць, не надто замислюючись куди вони мене приведуть. Адже будь-який потік, що мчить від пагорба Монмартр неминуче приб'є вас якщо не до острову Сіте, то до Лувру, а не до Лувру так до Пале-Рояль. Загалом в цей один з перших днів мені було все одно куди, оскільки всі ці місця мені були в рівній мірі цікаві й бажані.

Так, заглянувши в скверик Гектора Берліоза, де гуляли французькі дітлахи, - хто з батьками, а хто і з нянями (навряд чи три чарівних білявих янголятка були дітьми темношкірої креолки) - я скотилася до Галереї Лафайєт, потім зачепилася за кав'ярню Старбакс і взяла курс на Пале-Рояль. Але, випадково побачивши покажчик з написом Eglise Saint Roch, я замислилася. Щось мені підказувало, що я десь вже читала щось подібне. Ну да, точно. Тільки по-російськи це звучало: церква Святого Роха. Згадувати подробиці я не стала, а просто звернула вбік від наміченого курсу. Не будуть же парижани ставити покажчики, які ведуть до чогось малоцікаві і незначного. Ну якщо вже я прилетіла в Париж за тисячі кілометрів, то вже зробити тисячу кроків в бік, щоб заглянути в цю церкву, мені не важко. Починаємо відлік. Перший покажчик, майнув, вже давно зник з очей, а вулиці Парижа в цьому місці в черговий раз закучерявилися в нескінченних вигинах, заплутуючи туристів, але не парижан. Ось до них-то я і стала звертати свої безпорадні погляди. Однак в цьому першому районі Парижа треба бути гранично уважним. Центр Парижа перенасичений не так корінним населенням, скільки мені подібними туристами. Дві жінки похилого віку, до яких я звернулася з питанням про направлення до Saint Roch намагалися щось згадати, але незабаром змушені були визнати, що вони теж туристки, перейшовши на англійську мову.

Друга спроба визначити парижанина виявилася ще смішніше. Щось мені підказувало що не до тієї «Сусанін» звернені мої погляди і все ж я не прислухалася до свого внутрішнього голосу, звертаючись по-французьки до бадьорою дамі міряють впевненим кроком перехрестя, на якому я стояла в нерішучості, як три богатирі у розпуття доріг. На третій день перебування у Франції мені мій французький здавався бездоганним. Вимовивши заповітне: «Bonjour, madame. Ou se trouve Eglise Saint Roch? S 'il vous plait »я чекала відповіді. Дама зупинилася, здивувалася, повела поглядом по сторонах, глибоко зітхнула і на видиху щиро сказала по-російськи: «Не знаю». Це було так смішно, що я не знайшлася що відповісти і пішла далі так і не зрозумівши, чи зрозуміла вона, що я теж російська.

Наступного «респондента» я вибирала з більшою обережністю, уважно вдивляючись в обличчя. На цей раз я не промахнулася, вибравши молодого француза. Він миттєво і дуже швидко пояснив шлях, згадавши вулицю Оноре, з якою я познайомилася в попередньому моєму Парижі, але з боку Вандомской площі.

Подякувавши, я рушила далі. Молода людина мабуть йшов в тому ж напрямку і готовий був супроводжувати. Французи взагалі дуже доброзичливі і часто, навіть всупереч своїм інтересам, готові відвести вас до цікавого об'єкту. Ось і тепер, йдучи до церкви я помічаю, що хлопець періодично оглядається, не упускаючи мене з поля зору. Зупинився раз, другий. Я, продовжуючи йти, перепитую у француженки, як виявилося за два кроки від церкви, чи правильно йду до Saint Roch. Вона показала на поруч стоїть масивна будівля і тут я помічаю, що мій француз чекає мене біля фасаду і показує, що ось вхід і ось сходинки вгору. І тільки переконавшись, що я входжу в церкву він продовжив свій шлях. Милі, чарівні, любі французи. Як же я вам вдячна за вашу доброту і безкорисливу допомогу.

Церква Святого Роха виявилася неймовірно красивою романської церквою. Мені взагалі не дуже зрозуміло навіщо їхати в Італію, де натовпи туристів, якщо все італійське можна побачити і в Парижі, де, як мені здається, немає італійського стовпотворіння, є дивно люб'язні французи і при цьому ніхто не забороняє вам фотографувати всю цю красу. Але це моя суб'єктивна думка. Комусь подобається Італія, а хтось без розуму від Франції. Кожному, як то кажуть, своє.

Вийшовши з церкви і зовсім забувши про Пале-Рояль я попрямувала до готичної церкви Сен-Жермен-Л'Оксаруа, що розташувалася відразу за Лувром. За тією частиною Лувру про яку часто не здогадуються туристи, які прагнуть до піраміди Мін-Пея, до арки на площі Карусель, до саду Тюїльрі. А є ж ще і масивний грецький портик над входом в витягнувся на кілька кварталів торець Лурва, з його садками de l 'Oratoire і de l' Infante. У Парижі взагалі є маса місць, про які навіть не здогадуються туристи, які отримують «пайку» Париж-класик, що входить в групові тури. Ось в одне таке містечко я і загляну трохи пізніше, а поки, обстеживши всі середньовічні чудовиська, що примостилися на фасаді Сен-Жермен-Л'Оксаруа і взявши програмку на сьогоднішній безкоштовний органний концерт в цій церкві, що почнеться о восьмій вечора, я вирушаю на острів Сіте в сквер Вер-Галан.

Цей сквер я не раз спостерігала, проходячи по лівому березі Сени. І всякий раз на вузькому витягнутому хвості набережній, що охоплює невеликий сквер, сиділи люди. Це молодь облюбувала шматочок острова для своїх щоденних зустрічей, пікніків, концертів під гітару, і просто любовних побачень. Такий своєрідний райський манеж, де за тонкою огорожею скверика копошиться зароджується любов. Любов до людини, що поруч; до Парижу, що навколо; до свободи без якої немислима любов і нарешті до життя - у всіх її проявах.

Спостерігати спостерігала, а сама спускаюся в скверик вперше. А спустившись продовжую спостерігати, але вже не через річку, а через об'єктив фотоапарата. Ось перша замальовка.

Дві немочка, лінуючись обійти скверик і зайти через хвіртку, не довго думаючи, вирішили лізти вгору з набережної, перемахнувши через парканчик. Мені ситуація здається дивною, і я непомітно наводжу об'єктив фотоапарата на другу (перша вже нагорі). Три етапи підйому - три чудових кадру. Дії мої не залишилися непоміченими, але дівчата не протестують - це вам не Амстердам, де за подібний «фоторепортаж» можна і по голові отримати. Це Париж, де можна абсолютно все, якщо це не заборонено. Показую кадри дівчатам. Вони весело сміються і відправляються прилягти на травичку цього маленького п'ятачка Парижа, вхопившись за «хвіст» острова Сіте.

Тут же на газончик Vert - Galant розташувалися молоді французи - хто компанією, хто поодинці, а в основному парами, молодими закоханими парочками. Ось цікава пара: біла француженка і темношкірий - теж француз. Як же він ніжний з нею цей папуас з зачіскою панка, вистриженою гребенем як у півня.

У Парижі абсолютно не відчувається расизму. Вони якось мирно співіснують ці люди різних кольорів шкіри. Саме співіснують, а не розділені непроникною скляною стіною. Я стільки бачила змішаних пар, стільки дружніх пар: темношкірий - білий і навпаки, що моє колишнє: «Бідна Франція. Про таке чи майбутньому ти мріяла »змінилося на переконання, що немає чого переживати - у Франції якраз все в порядку, на відміну від нас - десь в глибині душі продовжують залишатися тими самими« совками »з закостенілими поглядами. Давши волю своїм темношкірим креолам, Франція дала їм і французькі паспорти. Ці молоді люди, які володіють французькою мовою краще будь-якого з нас, прекрасно асимілювалися в паризьке суспільство. У цей приїзд я бачила стільки опустилися білих. Їх як і раніше називають клошарами. І в той же час я бачила багато темношкірих - бездоганно доглянутих, підкреслено елегантних в ділових костюмах від кутюр. Серед священнослужителів у французьких соборах і церквах нарівні з білими часто зустрічаються і темношкірі. Але головне - темношкірі абсолютно не виглядають приниженими, скоріше навпаки сповнені гідності. Думаю, це говорить багато про що.

Чудово відпочивши в атмосфері миру і любові, якої буквально просочений сквер Вер-Галан, я вирушила на площу Дофіна. Це теж острівець любові, тиші, спокою і гравію на майданчику, схожою на ніс корабля. Все це острівці Парижа, де можна отримати перепочинок в нескінченній гонитві життя цього мегаполісу, успішно маскується під тиху провінційну село.

Зовсім поруч зі сквериком, що розташувався за собором Нотр-Дам, ну просто рукою подати, - міст, що з'єднує Сіте з островом Сен-Луї. А там набережна Бурбон. Я просто зобов'язана побачити цей будинок під номером дев'ятнадцять.

Ступивши на давню землю острова Сен-Луї, я пішла по набережній, прекрасно знаючи, що який би напрямок не обрала рано чи пізно коло замкнеться і я опинюся на набережній Бурбон. І може навіть на краще, що я звернула праворуч, отримавши можливість обійти весь острівець, діставшись до Бурбонів в останню чергу.

Проходячи по пустельній набережній я шукала романської арку дверного отвору і номер 19. Піднявши голову я мимоволі заглядала у вікна будинків і чимало здивувалася дерев'яним брусів плафони стель, які увійшли в моду в часи Франциска I. Скільки ж років стоять на набережній Бурбонів ці будинки, що зберігають вірність тієї давньої моді?

Номер 11, 15, ось 17 і нарешті ось він - номер 19. Я завмерла перед величезною дверима фарбує в темно-синій колір, яка заповнила романської аркаду отвору. Ну звичайно ж, хто ж вас пустить на територію з написом PRIVE. А тоді - в кінці дев'ятнадцятого століття - вхід був вільний і всередині дворика півколом розташовувалися двері квартир мешканців. Одна з дверей на першому поверсі вела в двокімнатну квартирку з ліжком і єдиним стільцем, заповнену шматками мармуру, брилами гіпсових статуй, незакінченими головами, бюстами, маленькими фігурками макетів майбутніх робіт і ... численними кішками.

Тут жила Камілла Клодель - геніальний скульптор кордону дев'ятнадцятого-двадцятого століть, чиє ім'я нерозривно пов'язане з ім'ям Огюста Родена. Цікаво, чи пам'ятають про це? Погляд відірвався від дверей і перемістився правіше. Там, збоку від входу, була велика мармурова меморіальна дошка. Сумнівів не залишалося. Першими словами були: «Camille Cl про udel». Горло перехопив спазм. Пам'ятають. І не тільки пам'ятають - шанують. Зал з її роботами в музеї Родена. І ось - меморіальна дошка на будинку, де вона жила і звідки її відвезли в психіатричну лікарню, як виявилося - назавжди, на довгих тридцять років життя. Життя без творчості.

Я слабо знаю французьку, але досить добре знаю цю історію про Каміллі Клодель. Читаючи те, що написано на меморіальній дошці розумію все. І то що жила вона тут з 1899 по 1913 рік, і що була скульптором, і що працювала, і що останньою датою обірвалася її кар'єра художника і вона поринула в довгу ніч хвороби душі. В самому кінці - рядок листи Родену, датована 1 886 роком. Роком, коли вони ще були разом ...

Вона була геніальним скульптором. І вона не винна, що все так вийшло. Чергова Жанна д'Арк, згоріла в яскравому полум'ї буржуазного суспільства з його непорушними засадами.

Я часто запитую себе: «Чому у нас так негативно ставляться до душевнохворих?» А в чому власне різниця? У одних Болить. І ми терпимі до них, і навіть нерідко співчуваємо. А ось коли болить душа, ми чомусь не хочемо визнати правомірність, нарівні з тілом, цього болю.

Французи мабуть якось інакше ставляться до факту душевного захворювання. Принаймні вони не викреслили Каміллу Клодель зі списку тих, кого пам'ятають, не залишили в полоні забуття. Зараз складно сказати чи було то «ув'язнення» так вже необхідно. Але достеменно відомо, що до тих шматках глини, що приносили в кімнату Камілли, намагаючись повернути її до творчості, вона так і не доторкнулася ...

***

Я трохи вище згадувала Париж-класик. А ось вам НЕ-класик:

«Ч то написано про нього в путівниках? Що острів Сен-Луї (Ile Saint-Louis) - це дуже стара частина столиці, багатовікові споруди, невеликий готичний собор, майже порожні набережні, кілька особняків з відмінними квартирами. І, власне, це все. Ще можуть додати, що сам Юлій Цезар бував на цьому острові. В се на острові виконано в стилі старого-старого Парижа, тут трохи людей, вузькі вулички, дуже свіже повітря і дивовижної краси споруди.

...

І так, після невеликого походу по магазинах, запрошуємо вас в ресторан. О ні, це не звичайний ресторан, якими просто забита столиця Франції. Якщо пройти всього пару кроків після лавки з оливками, Ви виявите старовинну дерев'яну двері з написом «Gaulois», що в перекладі означає «галли». Якщо ви шанувальник кухні даного народу, якщо ви цікавитеся його історією, якщо ви любите добре поїсти і випити в атмосфері галасливого шинку або, може бути, ви просто шанувальник фільму «Астерікс і Абелікс», то просимо слідувати за заповітні двері.

Це місце унікальне за своєю структурою і про нього мало, де сказано. Зазвичай туристи знаходять його випадково або за наводкою парижан, які знають кращі місця в місті, і ось це - одне з них.

Система оплати у «Галлів» особлива. А точніше ви просто платите сорок євро за все. Зараз розповімо за що саме. Офіціант садовить відвідувачів за довгий дерев'яний стіл на зразок тих, що стоять в піратських тавернах. Якщо йдете з великою компанією, то краще робити це раніше чи заздалегідь зарезервувати столик по телефону, оскільки до сьомої вечора ресторан починає заповнюватися, а до десяти вже майже немає вільних місць. »

За матеріалами Інтернету

Ресторанчик, про який я прочитала в інеті дійсно є на острові Сен-Луї. На зеленій «пункті» входу красується напис «NOS ANCETRES LES GAULOIS», а у вітрині висить величезний пергамент, де старовинним готичним шрифтом детально розписано все те, що вам подадуть за ті сорок євро, з якими ви вирішили розлучитися. Повірте, меню багатообіцяюче. Тільки б вистачило сил все це поглинути або хоча б проковтнути. Готуючись до поїздки в Париж майте на увазі це містечко.

Магазин, який здатний привернути мою увагу неодмінно повинен бути забитий головками сиру. Ось і на острові Сен-Луї - на єдиній його центральній вулиці, - я миттєво вийшла на такий магазинчик. Ціни захмарні. Асортимент найвишуканіший з якимись неймовірними камамбер - одні коробки, в яких вони лежали, коштували мою місячну зарплату, не кажучи вже про сир. Два продавця - молоді француз і француженка в червоній уніформі, - і жодного покупця.

Чи потрібен такий магазин? Напевно потрібен. Мабуть все ж є і покупці. Подібно до того як є розумні люди, дуже розумні люди і всі інші, так є бідні люди, люди середнього достатку, багаті і оЧЧЧень багаті люди. Тому й існують, не дивлячись на все, подібні магазини-«музеї», де можна постояти біля вітрини і подивитися - що в цьому світі існує крім товарів pour chaque jour (на кожен день).

Намілувавшісь на делікатеси, я, як та пацюк на звуки дудочки, руйнувала в БІК старовінної церкви St - Louis - en - l 'Ile, почувши звуки органу, что лунають крізь відчінені двері. Там Йшла репетиція, если можна так Сказати. Органіст програвав музичні фрагменти, готуючісь до вечірньої меси. Як тільки черговий фрагмент перетворювався в повноцінний концертний номер - стільці центрального нефа заповнювалися народом. Органіст замовкав. Люди не дочекавшись продовження тихесенько покидали церква. Органіст знову приймався музикувати і зал знову наповнювався людьми. Коли мені все це набридло я теж покинула церкву.

Час наближався до чотирьох і пора було що-небудь перекусити. Оскільки древні галли бенкетували пізніми вечорами, то і ресторанчик, про який я писала вище був ще закритий. Відкриється він пізніше, а їсти хотілося вже зараз. Тому я вирішила знайти той чудовий ресторанчик де в минулий приїзд в Париж я покуштувала дуже смачна страва, рекомендоване гідом. Яловичина по бургундського, приготована в білому вині. Я приблизно пам'ятала те місце на набережній, де був цей невеликий ресторан в напівпідвальному приміщенні, розташувався майже навпроти Нотр-Дам. Але всі мої пошуки виявилися безуспішними. Неодноразово пройшовши в тому місці набережну я не виявила нічого схожого. Ні, ресторанчики там були, але мабуть той, що я шукала, змінив господаря і був перетворений в звичайне питний заклад - якийсь паб або щось подібне. Шкода, але що поробиш. Не завжди вдається увійти в одну і ту ж річку двічі ...

На щастя в Парижі не як в Москві радянських часів з її довгими чергами не тільки в ГУМ, але і в ресторани - особливо «приємно» згадати ці черги на січневому морозі, коли ти тихо ненавидів тих, хто в цей момент був у теплому залі ресторану . Особливою проблеми зайняти столик в ресторані Парижа не існує. І черг теж немає, хоча ... Ну про цю черги в ресторан я розповім трохи пізніше. А поки я читаю меню на терасі невеликого італійського ресторанчика. Як не дивно, побувавши в Італії я так і не спромоглася спробувати справжню італійську пасту - так італійці називають спагетті. Треба б виправити цю помилку і все ж продегустувати справжні спагетті та ще й під вісьмома сортами сиру. Справді, не в Мілані ж цим займатися. Найкраще місце для подібного експерименту - це Париж. І Нотр-Дам, як і раніше навпаки.

Після смачного обіду за законом Архімеда. Ні, спати я не збиралася. А ось відвідати вечірню месу в головному соборі Франції якраз саме час і я попрямувала в Нотр-Дам. А завершила я цей чудовий день вечірнім концертом органної музики в Сен-Жермен-Л'Оксаруа.

продовження в частини 6

Теги: Франція , Париж