Глобалізм і патріотичний ремейк
Музика та мода перебудови і 90-х і нова естетика «другого світу»
Епоха посткримской поляризації, нового ідеологічного та військового протистояння Росії і Заходу, актуалізує атмосферу періоду раннього транзиту (кінець 1980-х - перша половина 1990-х років), коли рухнув образ «уявного Заходу», а в сфері контркультури починав формуватися образ «уявного Антізапада »(неоєвразійство Дугіна, націонал-більшовизм Лимонова). Сьогодні утопія ідеологічної та естетичної альтернативи «першого світу», вироблена в цих контркультурних спільнотах, стає мейнстрімом, що веде до прискорення процесу канонізації культурних героїв того часу.
Дослідникам російської політичної візуальності слід звернути увагу на модну і музичну індустрії, які знову стають зоною ідеологічних маніфестацій, як це було в момент розпаду СРСР. Стилістику і енергію перебудови багато в чому визначила протестна естетика ленінградського андеграунду, в першу чергу музика групи «Кіно» і образ її лідера Віктора Цоя, зафіксовані у фільмі Сергія Соловйова «Асса» (1988). Не менш сильним політичним символом розчарування в ринкових реформах 1990-х і повороту до патріотизму 2000-х стало творчість Єгора Лєтова та «Цивільної Оборони», В'ячеслава Бутусова і «Наутілуса Помпіліуса», а героєм покоління став Сергій Бодров, який створив образ романтичного російського кілера в фільмах Олексія Балабанова «Брат» (1997) і «Брат 2» (2000).
«Ніж у печінку - Цой вічний»
Народне шанування лідера групи «Кіно» почалося відразу після його смерті в 1990 році, коли стіни Росії вкрилися графіті «Цой живий». Культ Цоя не слабшав все 1990-і і 2000-і, проте в останні роки ми спостерігаємо новий виток канонізації і апроприації його символічного і мобілізаційного капіталу (як музики, так і візуального образу) різними політичними силами. Якщо в перебудову Віктор Цой протиставив колективному радянському міфу міф «останнього героя», став символом індивідуального опору і свободи людини від обставин, то сьогодні пісні групи «Кіно» все частіше вписуються в інший ідеологічний контекст - в патріотичний наратив опору Росії "силам зла» ( Заходу), а сам Цой стає героєм «Русского мира».
У січні 2018 року на Чемпіонаті Європи з фігурного катання Євгена Медведєва в шкіряних штанях і толстовці з єдинорогом танцює показову програму під пісню Віктора Цоя «Зозуля» у виконанні Поліни Гагаріної, демонструючи ворожому світу ніжну дівочу долоню, яка вже «перетворилася в кулак». Ця пісня Цоя увійшла в саундтрек фільму «Битва за Севастополь» (2015), була переосмислена як «пісня про війну» і стала патріотичним гімном посткримской Росії, зібравши понад 86 мільйонів переглядів на YouTube.
У самому обговорюваному серіалі 2017 року «Сплячі» майку з групою «Кіно» носить комп'ютерник-співробітник ФСБ, що протистоїть агентам американських спецслужб. Під пісню Цоя «Група крові» танцює Гіві (Михайло Толстих) - убитий в 2017 році командир загону «Сомалі» і один з лідерів «ДНР», чиїм ім'ям В'ячеслав Сурков запропонував назвати систему новітнього російського озброєння, представлену світу президентом Путіним у посланні Федеральним зборам 2018 року. Небеспрічінно глава Інституту національної пам'яті України Володимир В'ятрович виступив із закликом заборонити Цоя (поряд з Висоцьким, Пугачової, Булгаковим, святом 8 березня і фільмом «Іронія долі») як «вишукане щупальце Русского мира», що використовується Кремлем для збереження імперської культурної гегемонії.
Новий виток канонізації супроводжується боротьбою за право на інтерпретацію. Фільми про Віктора Цоя знімають Кирило Серебренников, Олексій Учитель і колишній гітарист «Кіно» Олексій Рибін. Ще не вийшов фільм Серебренникова «Літо», що оповідає про літо 1981 року і любовному трикутнику Віктора Цоя, Майка Науменко (лідера групи «Зоопарк») і дружини Майка Наталії, викликав критику з боку деяких учасників пізньорадянського музичного андеграунду - Бориса Гребенщикова, Олексія Рибіна і Андрія Трипілля. Гребенщиков назвав сценарій «брехнею від початку до кінця», а Трипілля, в чиїй студії записувалися альбоми «Кіно», називає «Літо» «гидотою» і «злиденністю» і зловісно пророкує, що якщо Серебренников зніме цей фільм, то обов'язково сяде.
Фільм ще до прем'єри викликає протести, типологічно схожі з протестами проти «Матильди» і «Смерті Сталіна». Негативна реакція пов'язана не в останню чергу зі слухом, що Серебренников у фільмі «Літо» зображує Цоя гомосексуалів і вписує його в (західний) квір-наратив. Слух про цю нетрадиційної інтерпретації розцінюється як посягання на « сексуальний суверенітет »Нації і сакральність культурного героя, як спроба дискредитації і ослаблення його мобілізаційного потенціалу.
Однак не тільки агенти «Русского мира», а й ліберальні городяни висувають запит на справжність і героїзм, і, намагаючись зробити перебудову-2, звертаються до знакових фігур перебудови-1. Звуки пісні «Ми чекаємо змін» заповнили Болотну площу в 2011 році. У 2017 році до 55-річчя від дня народження Цоя компанія «Яндекс» зняла одним дублем кліп на пісню «Звезда по имени Солнце», в якому цю пісню співають як відомі петербуржці, так і звичайні жителі і гості культурної столиці. Місце дії - Ленінград / Петербург, але час дії - чотири епохи, від 80-х до наших днів. Кліп наповнений алюзіями і візуальними цитатами, відсилають до поп-культурі перебудови і пострадянського періоду. Пов'язує всі ці епохи, створюючи спадкоємність і консолідуючи націю, на думку творців цього відеотріб ь юта, саме музика групи «Кіно», адже загальний час прослуховування пісень Цоя на Яндексі вже перевищила 1000 років.
Гоша Рубчинський і народження естетики «альтернативної глобалізації»
В останні роки ми можемо спостерігати, як символічний капітал епохи перебудови і молодіжної культури 90-х реанімується індустрією моди і включається у формування нової російської стилістичної домінанти. Головні агенти цієї нової естетики, вже заявила про себе у світовій індустрії моди, - дизайнер Гоша Рубчинський (1984 р.н.), креативний директор будинку Balenciaga і співзасновник бренду Vetements Демна Гвасалія (1981 р.н.) і провідний стиліст Vetements, Gosha Rubchinskiy і Balenciaga Лотта Волкова (1984 р.н.).
Ця «пострадянська трійця», чиє дитинство пройшло в перебудованому СРСР (Москві, Сухумі і Владивостоці відповідно), стала для глобального покоління постмілленіалов лідером нового витка авангардної анти-моди. Волкова, Гвасалія та Рубчинський краще і швидше за інших відчули дух часу, кінець демонстративного споживання і запит на вибудовування ідентичності через культурні стереотипи. Діставши з небуття бідні і убогі одягу товкучок пострадянських 90-х, вони створили глобальний новий стиль. Старому «російського стилю» - московським красуням, дому Романових, горілці, ікрі і ведмедям - дизайнери нової російської хвилі протиставили культурні коди східного блоку періоду розпаду, стиль перебудови і постперебудовний десятиліття, що поєднують в собі енергію змін з меланхолією від їх не втілена.
У цьому ж ряду слід згадати режисера і власницю агентства нестандартних російських моделей Lumpen Авдотью Александрову (1990 р.н.). Александрова збирає по всьому світу володіють контрмодельной зовнішністю російських (тільки російських) хлопчиків і дівчаток, створюючи візуальну картотеку глобального «Русского мира». Ці типажі привертають увагу провідних будинків моди, оскільки демонструють «іншу» красу та індивідуальність, являють собою виклик глянсовим стандартам «першого світу».
як говорить в інтерв'ю телеканалу «Дощ» сама Александрова, вона патріот Росії і хоче представити всьому світу «російську альтернативу», що їй, на відміну від офіціозного проекту «Русского мира», поки вдається. «Гопники» агентства Lumpen мають якусь зловісну, але елегантною суб'єктність, тому цей стиль ще визначають як «гопник в Парижі», що відсилає, з одного боку, до багатої культурної традиції російського європейськості, а з іншого - військовим перемогам у війнах XIX і XX століть і тріумфальним ходам російських по Європі. Найвідоміший Lumpen - 19-річний Всеволод Черепанов - заснував в 2016 році бренд вуличної одягу «Північ». Дебютна колекція бренду - худі з написом «Russian Mafia New World Order» - стала світовим хітом. У 2017 році бренд продовжив розвиток успішного маркетингового ходу, випустивши худі з автоматом Калашникова.
Перший показ чоловічої колекції Гоші Рубчинський «Імперія зла» 2008 року вже визначив ідеологічний зріз нової російської моди - реконструкцію і ремейк епохи транзиту (80-х та 90-х), привласнення ролі «ворога вільного світу», «глобального гопника», створення радикальної естетичної альтернативи. Вибудовуючи свій фешн-наратив (в який крім одягу включені виставки, фотоальбоми, фільми, саундтреки і місця показу колекції, особисті історії моделей, колаборації та інше), Рубчинський апропріірует і капіталізує все кліше і стереотипи холодної війни, що стали знову актуальними після 2014 року.
Дуже молоді моделі з зовнішністю спокусливих кримінальників, демонструють амбівалентні квір-образи носіїв ідеї «злий імперії», бідного, але сексуального суб'єкта «другого світу» і альтернативної глобалізації. Впізнавані риси цієї стилістики - кириличний текст і відсилання до радянського військово-спортивному естетичному канону (написи «Росія», «Ворог», «Футбол», «Готовий до праці і оборони»), цитати з художників і музикантів позднесоветской неофіційної культури (колекція з роботами Тимура Новикова і Еріка Булатова, написи «АССА», «Русский ренесанс») або відсилання до російського авангарду (Малевич), оммажа клубної рейв-культурі 90-х ( «Східний удар»). Покази проходять в громадських місцях, що асоціюються або з дисциплінарними практиками Росії і СРСР (церкви, стадіони, будинки культури), або з головними просторами молодіжної контркультури 90-х (рейв-сквот і міські руїни).
Останні три колекції Рубчинський були показані в Росії (Калінінграді, Петербурзі та Єкатеринбурзі), що для модної індустрії, що не залишає Париж, Мілан, Нью-Йорк і Лондон, унікально. Вибір Калінінграда - мілітаризованої зони і пункту базування Балтійського флоту - як місце показу колекції осінь-зима 2017 року слід розглядати не тільки як маркетинговий, а й як ідеологічний жест. Колекція створювалася як колаборація з adidas Football і естетично відсилає як до радянсько-німецьким зв'язків, так і до військового дендизму і субкультурі футбольних уболівальників, для якої характерна агресивна націоналістична риторика. Ініціювавши децентралізацію показів, Рубчинський почав процес руйнування символічного панування Заходу в сфері виробництва візуальних / ідеологічних образів: « Я обрав Калінінград як данина поваги до adidas. У Росії і СРСР спортивні команди завжди носили речі цього бренду. Я хочу довести, що глобальні ідеї можна транслювати і в маленьких російських містах. Я хочу показати кінець глобалізації ».
Остання колекція Рубчинський (осінь-зима 2018) була показана в січні 2018 року в Єкатеринбурзі, колишньому Свердловську, одному з головних центрів альтернативної культури 80-х-90-х років: в «Єльцин-центрі» пройшли російські хлопчики в черевиках Dr. Martens, джинсах Levi's, тренчах Burberry, спортивних костюмах Adidas з написом «Росія», військових сорочках і в чорних светрах з написом «Ворог», які відсилають до естетики лимонівців 90-х років (чорні сорочки, червоно-білі пов'язки на рукаві). Хаотичний рух на сцені, що супроводжувалося уривається грою на різних музичних інструментах, - оммаж «Поп-механіці» Сергія Курьохіна. Під кінець показу моделі хором заспівали пісню «Гудбай, Америка» В'ячеслава Бутусова, що відсилає до культового фільму «Брат 2» - саме під неї Данила Багров відлітає з Америки додому.
Ця колекція Рубчинський цікава тим, що вона не тільки цитує культурні коди 1990-х і реконструює контекст першого розчарування від близької зустрічі з Заходом, але і збігається з російською політичною домінантою справжнього моменту, яку можна позначити як «модернізація без вестернізації»: включеність Росії в транснаціональний ринок і постіндустріальну економіку при одночасній ізоляції і статус «ворога». Транснаціональна авангардна російська мода сьогодні повністю вписується в « нову російську доктрину »Кремля, представлену Путіним в посланні Федеральним зборам 1 березня 2018 року.