Льон в російській одязі

Достеменно відомо, що головним матеріалом слов'ян-язичників для виготовлення одягу спочатку була шкура вбитого звіра, а також хутро. Найчастіше використовували усму - оброблену шкіру домашніх тварин - корів, кіз, а також коней. Однак вже з першої половини I тисячоліття н.е. для виготовлення одягу слов'яни стали використовували тільки льон і коноплі. Оскільки про фарбуванні тканин їм не було відомо, одяг (шаровари з грубої тканини і сорочка, підв'язана поясом) була в основному білої і сірої.

В результаті контактів з Константинополем князі Київської Русі, їх дружинники, а також їхні дружини з середини Х століття н.е.начінают носити костюми візантійського зразка. Однак і у них, як і простолюдинів, нижньою білизною служила довга (до середини стегна, іноді до колін) сорочка з домотканого полотна і порти (вузькі, щільно облягають ноги) з смугастого полотна. Кишень не було, а верх штанів підперезувався шнурком або мотузкою.

Простонародна одяг ХI століття

Ібн-Руст - перський географ Х століття повідомляє, що слов'яни носять сорочки і низькі чоботи до щиколоток, подібно табарістанскім, що їх одягу здебільшого лляні. Посередині грудей сорочка мала широку вишиту вставку, а рукав у зап'ястя стягувався широкої тасьмою (такі сорочки до середини ХХ століття носили в невеликих селах і селах Центральної Росії, Малоросії та Білорусії). Автор іншого джерела - Ібрагім Ібн-Якуб, говорить про слов'ян, що вони носять широкі одягу, і що рукава цих одягів звужуються до низу.

Простонародна одяг ХI століття

У XIII в. російський наряд змінився незначно. Францисканський чернець Плано Карпіні, Іоанн, відправлений 1245 р татом Інокентієм IV на Схід, записав, що. заміжні жінки носили довгі і широкі сукні без застібок спереду, голову прикривали кокошником, обшитим пурпуровим або темно-червоним матеріалом, який надавав величність жінці. Дівчата і жінки з простого стану одягалися як чоловіки, і часто їх неможливо було розрізнити. І ті й інші носили довгі червоні сукні, підперезані стрічкою з лівого боку і трьома стрічками з правого. Коси дівчат іноді досягали п'ят.

Бояри московської Русі поверх оперезаної сорочки, комір і краї якої вишивалися різнобарвними шовками, сріблом, золотом і унізивалась перлами, надягали шовковий або тонкий суконний вузький каптан і підперізувалися його. На каптан, для прийому гостя або виходу, надягала ферязь, а при виході з дому наряд доповнювали влітку опашнем, взимку - шубою. Ферязі були холодні (на підкладці) і теплі (на хутрі), довжиною майже до щиколоток, без перехоплення і коміра, з довгими, що звужуються до зап'ястя рукавами і служили верхньої кімнатної одягом. Спереду ферязь застібалася гудзиками (числом від трьох до десяти) з довгими петлицями, або схоплюють зав'язками. Ферязь, зшиту без рукавів, одягали під каптан.

Також існували їздові ферязі, які надягали на звичайні ферязі або на чугу (старовинний російський чоловічий і жіночий каптан для подорожей і верхової їзди: вузький, з рукавами по лікоть, підперезаний поясом, тасьми; жіночі чугі могли бути з довгими рукавами. На Подолі робилися бічні розрізи. Шилися чугі з оксамиту, об'ярі, атласу, камки, сукна; холодні - на дорогий підкладці з пух з атласу, тафти; теплі - підбиті хутром соболя, куниці, і прикрашалися мереживом, нашивками, зразками).

Простолюдини в той час носили костюм, в майже незмінному вигляді зберігся до нашого часу. Їх одягом були полотняна сорочка і штани, а в холодну пору, крім того, сірий суконний каптан (сермяга), до колін довжиною, і овечий кожух; на голові повстяна шапка, а взимку - хутряна, на ногах постоли, Вален або шкіряні чоботи.

Російська простонародна одяг XIV-XVIII ст.

Конопля і пенька, а потім і льон, виростали в більшості місць проживання слов'ян і легко піддаються обробці, становили основу сировини для виготовлення полотен. Ширина ж найпростішого пристрою стану, визначаючи ширину полотна, закріпила і систему «розкладки» - конструкцію одягу. Полотняні сорочки шилися з прямих полотнищ, з клиновими надставками, обробленими в швах «червчатие тафти, з тафтяна листівці, нашивками для гудзиків, підшиті тафти. Наприклад, «У боярина Богдана Бєльського було чотири сорочки тафтягние червчатие і білі, і на них по коміру і на мишках і на дірах знаходилося 373 перлинні зерна, укріплені на срібних спнях (* кріплення на стерженьках) ...». Підпряжні намисто з атласу або оксамиту розшивати відповідно до значення виходу.

Сорочка оперізувались і одягалася на порти з широким кроком, зібрані ззаду і спереду на пояс (даішників) і заправлені в м'яке взуття. На сорочку одягали сіряк - короткий, що доходив до колін орної каптан. Літній - був на холодній підкладці, для зими - на хутряній, з петлицями і 10-14 гудзиками, зі стоячим підпряжним, розшитим перлами коміром (обнизью), який відповідно до значення можна було змінити.

За свідченням Олеарія (Adam Olearius -Адам Ольшлегел - німецький мандрівник, радник посольства герцога Фрідріх III в Московії в 1633 році) рукава сорочок були довжиною 6 10 ліктів. По швах рукава низу дрібних перлин в мотузочку або ряскою у вигляді бахроми. Шиття і Нізаніе прикрашало плечовий шов і зап'ястя.

Основу жіночого вбрання ХII століття в якості білизни і як сукні становила сорочка - туникообразная сорочка. У першому випадку вона була білою (колір її визначався природним кольором полотна), у другому - шилася з кольорової матерії і іменувалася Красною, тобто красивою і дорогий. Верхні сорочки - вихідні - мали надзвичайно довгі рукава, які складалися в набори настільки великі і об'ємні, що «... безліч складок так добре захищали руки і плечі від холоду, що навіть зимою не було потреби надягати будь-який одяг в рукави ... », - писали іноземці. Олеарій також відзначав, що благородні жінки носять по три одягу, а жінка, яка носить одну одяг, накликає на себе погану славу. Існує переказ, що Іоан Грозний ненавмисно вбив свого сина саме з цієї причини: одного разу в палаці в Олександрівській слободі в жаркий літній вечір третя дружина царевича Івана, бувала на останніх порах вагітності, лежала, розтягнувшись на лаві, в легкому одязі, як раптом увійшов її свекор - великий князь. Він, у нестямі від гніву, вдарив її рукою по щоці, а потім обробив палкою (посохом). Царевич Іван прибіг на цей шум, заступився за дружину ... Тоді гнів батька звернувся на нього, і він завдав йому палицею сильного удару в скроню ...

Вершники російської помісної кінноти XVI-XVII ст. використовували в походах спеціальне доспешное плаття - тегиляй. Щоб охоронити ратниКа від стріл і шабельних ударів, тегиляи підкладали дуже товстої прядивом або сільським сукном і ретельно простегивать. Ноги воїна захищали онучі, які виготовлялися з льону або конопель.

Гравюра Олександра Висковатова. Одяг російських військ XVI в.

Цар Федір Олексійович (1776) скасував старий російський костюм і ввів для вищих станів іноземний - польський. Селянська ж одяг залишалася майже без змін до ХХ століття.

Довга полотняна сорочка, яку носили під сарафаном, залишалася домашньої нижньої жіночим одягом на протязі XVI-XVII століть. Вона все ще була прямого крою, з довгими прямими (або скошеними до кисті) рукавами, і шилася з чотирьох полотнищ лляної або плоскінь тканини домашнього виготовлення. За коміра сорочка збиралася в збірки на шнурок або комір сорочки пришивали до вузькій смужці тканини, щільно облегавшей шию (на зразок коміра-стійки). Від ворота сорочки робили розріз, застібається на один ґудзик.

У європейському жіночому костюмі цього часу силует одягу на лінії талії плавно згинається, привертаючи до себе погляди спостерігачів. Російська ж жіночий костюм звужується догори, закінчуючись «маківкою» -головний убором, і нагадує трикутник. Такий одяг приховує красу тіла. Тому на Русі жінки використовували інший прийом декорування свого одягу - вишивку, що служила також формою оберега від злих сил.

Найчастіше вишивали геометричний або рослинний візерунок, фігури тварин (птиці-пави, коней, барсів) і захисників роду у вигляді двох силуетів людини, використовуючи при цьому білі, червоні і чорні лляні, шовкові, вовняні або золотних нитки, а також намистини. Вишивка, в основному, виконувалася двосторонньої і розташовувалася на комірі, оплечья, рукавах і подолі. У обрядових сорочок-покісниць (їх носили без сарафана) ширина вишивки Подолу становила 40-60 см.

З кінця XVIII століття рукава і верхню частину сорочки - робили з тонкого полотна або дорогих покупних тканин, а нижню, або підставу - з грубого домотканого полотна. Крім того, на дівочих сорочках з'являються нові елементи - прямі плечові вставки - полики, що розширюють верхню частину одягу і підкреслюють стрункість і красу своїх власниць. Також більш різноманітною стала і форма рукавів: прямі, звужуються до кисті, вільні або збористі, з листівці і без них, з вузьким або широким манжетом. Останній - міг бути однотонним, кольоровим, з вишивкою або мереживом. Весільні сорочки від звичайних відрізнялися довгими, до 2 м, рукавами зклинами (тоді їх для зручності носіння збирали горизонтальними складками) або спеціальними прорізами, в які протягували кисті рук.

На сорочку одягали сарафан. До речі, назва, яке означає "одягнений з голови до ніг", в XIV столітті відносилося і до чоловічого гардеробу, а виключно за жіночим одягом закріпилося лише в кінці XIX століття. На сарафани бояр в допетрівською Русі йшли генуезькі оксамити з «ритим» малюнком семілопастние троянди, венеціанські «готичні будяки», індійські набивні тканини, китайські шовку, візантійські з золотим і срібним шиттям, лицьові іранські тканини з рослинним травчатим орнаментом, і грубуваті, з великим малюнком тканини з Брусса (Туреччина).

Залежно від крою і використовувався матеріалу розрізняли сарафани: Костичев, сукман, косталан, дольник, кліннік, штофнік, кумачнік, Китайник. Найдавніші типи сарафанів - косоклінного (шили зі складеного навпіл полотнища тканини, а з боків вставляли клини) і косоклінного орної (у нього перед кроілся з двох полотнищ тканини, застібався на дерев'яні, мідні, олов'яні або срібні ґудзики, а по лінії розрізу прикрашався мереживом , іноді обидва полотнища зшивалися повністю або на 2/3 довжини і прикрашалися декоративної застібкою). Прямий або круглий сарафан на лямках в Росії починають шити до кінця XIX століття.

З XVIII століття для весільних і святкових сарафанів заможні селяни починають використовувати напів-парчу, шовк, оксамит і штофи заводського виробництва. Бідні ж верстви селянства шили святкові сарафани з однотонних, без візерунка тканин блакитного зеленого, темно-синього, лілового і темно-вишневого кольору: синього полотна, покупної синьої бязі - китайки, червоною крашенина або вовняний домотканої матерії. Прості сарафани шилися з домотканого полотна, а щоб вони тримали форму, "садили" на жорстку вощену підкладку полотна.

До обов'язкових елементів жіночого селянського костюма ставилися фартух, шушун (одяг у вигляді орної кофти з домотканого сукна або полотна) і пояс, ходити без якого вважалося непристойним, особливо молитися Богу. Тому розперезалися людини - означало зганьбити його.
Пояси були плетеними, тканими з пеньки або льону з візерунком вовняною ниткою. Залежно від призначення підв'язувалися під грудьми або під животом. Чоловіки підвішували на пояс гребені, кисети. Дівчата носили на поясі вишиті кишені - "лакомнікі", жінки - невеликі гаманці для грошей. Якщо сарафан шили з дорогих тканин, поясом підв'язували сорочку під ним.

джерела:

«Історичне опісанiе одягу і вооруженiя россiйскіх' військ», 1899, т. 1

Енциклопедія моди. Андрєєва Р., 1997.

http://rosdesign.com

http://maskball.ru

http://www.universalinternetlibrary.ru

http://moscowia.net

http://family-history.ru