Одяг та зачіски другої половини XVIII століття в Росії .. Обговорення на LiveInternet

На російський костюм і зачіску XVIII століття великий вплив справила польське і французьке плаття. Саме з зміни зовнішнього вигляду своїх підданих Петро Великий і почав свої знамениті реформи. Саме з 1698 року був наказано замінити старовинну длиннополую одяг на коротку, польську. У міських воротах вивішувався зразок, і всіх, хто порушував указ, ставили на коліна і овечими ножицями зрізали поли одягу по рівень землі. Так само насильно вводилося брадобритие. Сам Петро Великий, вірний своїм голландським пристрастями, одягався як амстердамський бюргер або моряк. Мода ця не прижилася згодом, і піддані одягалися в одягу французьких дворян.

Особливо це стало помітно до середини XVIII століття, коли мода підкорилася стилю рококо (від фр. Rocaille - раковина). Рококо вимагав витонченості, легкості, витонченості, світлих, теплих тонів. Звичайним став вид мужнього кавалера, який був одягнений у світло-рожеве або яскраво-червоне. При Єлизаветі Петрівни і Катерині II чоловіки з вищих верств суспільства слідували французької моді. Законодавцем ж моди в Росії був Петербург. Сюди приходили кораблі з Франції, які привозили нові тканини, взуття, прикраси та «галантереї».

Чоловічий костюм складався з сорочки, камзола, каптана, коротких штанів ( «штанів»), панчіх, черевиків. Верхній одяг - каптан шили з шовкових тканин, оксамиту, парчі, підбивали хутром. Камзол майже повністю повторював крій жупана, виднівся з-під каптана, який застібали тільки на два гудзики. Під камзолом носили сорочку з полотняною або лляної тканини з воланом, прямим розрізом. Пізніше сорочки шили з батисту, обробляли мереживами, складками, прикрашали жабо. Застібалася сорочка дрібними гудзиками з перлів, золота, з дорогоцінними каменями. До початку XIX століття стиль спростився - гудзики робили з кістки, рогу, дерева.

Панталони до колін шили з однієї тканини з каптаном. Башмаки мали пряму колодку, кожен розношується взуття під свою ногу (панове змушували це робити своїх слуг). Вони мали високий каблук і товсту підошву. До кінця століття з'явилися туфлі з великим вирізом попереду і без каблуків. Панчохи бували кольорові і білі, зимові - на хутряній підкладці. Капелюхи були вовняні або пухові, з круглою тулією, поля обшивали галуном або шнурком.

Скорочення жупанів на заставі.

Цілої «епохою» в чоловічому одязі став фрак. Він з'явився в кінці XVIII століття і представляв собою «перешитий» каптан, передня і задня частина якого стали «змінюватися» по довжині під впливом моди, а висока талія особливо наголошувалося кроєм і гудзиками. Якщо задня частина фрака роздвоювалася і видовжувалася до підколінної чашечки, то передня то вкорочувалася майже до грудей, а потім - під впливом моди - знову опускалася вниз. Фалди мали свої «примхи» - по моді загострювалися і округлювалися безперервно. Для фрака був обов'язковий стоячий відкладний комір і не більше трьох гудзиків спереду. Історія фрака на Русі мала свою драматичну сторінку. Закон, що вступив на престол в 1796 році Павло I почав гоніння на фрак і французькі круглі капелюхи, які були для імператора символом «революційного розпусти». Чоловіки повинні були ходити або в військовому чи цивільному мундирі, або в жупані. Лише з приходом на престол Олександра I гоніння на фрак припинилися, і він відкрито з'явився на вулиці і в салоні.

Фрак спочатку був одягом для прогулянок по вулицях і для верхової їзди - тому поли його були різної довжини. Однак потім він «увійшов» в салони, став одягом світських, невійськових чоловіків шляхетного стану, а пізніше і слуг. Фрак вже не був таким яскравим, як каптан. Канаркового або рожевого кольору він був тільки на самому початку своєї історії. Найчастіше фраки шили зеленого, фіолетового, кавового, блакитного, чорного кольору з сукна, оксамиту, шовку.

Мода на тростину, як і на краватки, безперервно змінювалася протягом XVIII-XIX століть. То були в моді високі тростини з набалдашником зі слонової кістки, золота, то з'являлися тростини з загнутої ручкою, то палицею служила лакована або оброблена сріблом палиця, паличка з бамбука або очерету. Тростини мали секрети. У них міг бути вмонтований лорнет або тонкий кинджал.

Кафтан парадний. Жилет-камзол від парадного чоловічого костюма.

головними деталями жіночого одягу , Перейнятою з Заходу, в XVIII столітті були корсаж, пишні спідниці, орне сукню. У XVIII столітті одяг чоловіків і жінок нерідко збігалася за колірною гамою і шилася з однієї і тієї ж тканини, а назви відтінків кольору відрізнялися екстравагантністю: «колір новоприбулих осіб», «колір потуплений очей». Корсаж і «шнурування» були головним засобом змінити фігуру за допомогою обшитого мереживом або позументом корсета, затягується ззаду за допомогою шнурівки і ... коліна, яким служниця впиралася в спину пані, щоб якомога тугіше затягнути корсет. Фігура жінки по моді того часу повинна бути гордовитою, стрункою і тонкої. Деякі дами від задухи непритомніли. Спідниці на початку XVIII століття були круглі, дзвоновидні, а з 1730-х років вони придбали химерні обриси за рахунок прикріплюватися шлейфу. Ззаду під плаття прикріплявся валик з вати - турнюр, змінював профіль дами, яка нагадувала курдючний вівцю. На спідниці і сукні йшло величезна кількість матерії (від 5 до 40 метрів).

Спідниці надягали на каркас (панье), який робився або з тростини, або з китового вуса. Але в XVIII столітті з'явилися і фіжми, які від Паньї відрізнялися тим, що основу їх складала дріт або кінський волос. Жінка могла стиснути спідницю і пройти в двері, що з жорстким каркасом з китового вуса зробити ніяк не могла. Слідом з'явилися ще більш зручні м'які каркаси округлої форми - криноліни. Всі плаття було в десятках оборочок, стрічках і бантах, на що йшло величезна кількість матерії. В урочистих випадках до сукні прикріплявся великий знімний шлейф. Усі сукні були до статі - відкривати стороннім поглядам щиколотку ноги вважалося неприпустимим, аморальним.

Французьку моду в 1770-і роки змінює англійська: строгі білі сукні, скромна обробка, відсутність мережив, стрічок, оборок. Зверху вдягалася так звана роба (від фр. La robe - плаття) - верхнє орне сукню, що виконувало роль колишнього літники. У знатних дам роби були прикрашені дорогоцінними каменями, ланцюжками, мереживом, стрічками, золотим шиттям. І кожна прагнула перевершити свою суперницю в кількості і красі коштовностей.

Панчохи носили шовкові, паперові, вовняні. Гостроносі туфлі шили зі шкіри, для домашнього користування туфлі робили з парчі, атласу і оксамиту.

Західноєвропейські модні костюми початку XVII століття.

У XVIII столітті з'являються цирульні. Їх відкривали в столичних і повітових містах. Цирульник був і перукарем, і лікарем. У цирюльнях чесали, голили, стригли, ставили п'явки і пускали кров.

Першою модницею XVIII століття, без сумніву, потрібно визнати імператрицю Єлизавету Петрівну. Сучасники відзначали її фантастичну, всепоглинаючу пристрасть до нарядам і розваг, а також надзвичайну елегантність її нарядів, зачісок і прикрас. Було відомо, що імператриця забороняла іншим дамам одягатися так само, як вона. Як писала Катерина II, розсудливість вимагало, щоб дами одягалися скромніше і давали самої імператриці блищати на їх фоні, але куди там! «Хитрощі кокетства» були такі сильні, що, незважаючи на загрозу государева гніву, все прагнули вирядитися якомога краще і багатше.

Весь XVIII століття Франція була головним (і невичерпним) джерелом модних нарядів і «галантерей». З Франції завозили найрізноманітніші наряди: «... Капелюхи шиті чоловічі і для дам мушки, золоті тафти різних сортів і галантереї всякі золоті і срібні». При Єлизаветі Петрівні російський дипломатичний представник в Парижі був постійно на межі розорення - всі гроші він витрачав на панчохи, взуття та тканини для імператриці-модниці. У сатиричному вірші І. П. Єлагіна описуються страждання модника, який раптом помітив, що обличчя у нього покрилося легким загаром, що неприпустимо! І далі:

Тут виснажує він все пахощі води,

Якими должат нас різні народи,

І, знаючи до новин вельми наш схильний

характер,

Сміються, ні за що з нас втричі гроші

взявши.

Коли б не привезли з Франції помади.

При Катерині II в другій половині XVIII століття святкування були настільки ж грандіозні, як і при Єлизаветі, але при гуманної Катерині ніхто не вимагав, щоб «волосся вгору гладко прибрані» були, все керувалися своїм смаком, а головне - модою. Саме вона стала диктувати стиль і крій одягу, але при дворі церемоніймейстер все-таки наглядав, як одягаються дами і кавалери. З'явилися модні журнали: «Модне щомісячне твір, або Бібліотека для дамського туалету», «Магазин загальнокорисних знань». З них черпали необхідні знання для підтримки свого зовнішнього вигляду на паризькому рівні. На зміну стилю рококо - манірно стилю часів Людовика XV і Єлизавети Петрівни - прийшов стиль класицизм, для якого характерна мода на прості лінії, відмова від величезних пудрених локонів і кіс. У заможної дворянки було на день кілька нарядів. Вранці вона снідала, сиділа за шиттям і навіть приймала гостей в «ранковому платті», легкому, без суворого корсажа і особливих прикрас, в очіпку з бантами, воланами і стрічкою, яка починалася під підборіддям. Очіпок був варіантом сукні європейських городянок, таким собі символом домашньої господині. Ближче до полудня вона переодягалася в «домашнє плаття» з мінімумом оборок, стрічок і прикрас. На виїзд з вбиральні служниці несли «плаття для візитів». Тут вже доводилося з допомогою прислуги шнуруватися в корсаж, затягувати талію до «осикою» товщини, взуватися в черевики на високих підборах.

Історія зачіски XVIII століття не менш складна, ніж історія одягу. У першій половині XVIII століття чоловіки і жінки носили громіздкі перуки. Такі ми бачимо на парадних портретах А. Д. Меншикова або канцлера Г. І. Головкіна. У самого Петра I до перуки було непросте ставлення. У нього було довге волосся, а перука, зроблений з його власного волосся, він одягав, як шапку, коли було холодно голові. Перуки були убором дорогим. Їх завозили з Європи, і вони мали свої назви: «грива», «пудель» (великі локони, укладені паралельними рядами). Для краси перуки присипати пудрою. Знаменитий модник середини XVIII століття австрійський канцлер Кауниц придумав оригінальний спосіб пудрити перуку: в окремій кімнаті розпилювали пудру - ставало так, як буває на борошняної млині. Потім Кауниц в перуці входив до кімнати, і шість лакеїв з великими віялами «навівали» пудру на перуку. Після цього Кауниц міняв запудренную одяг і їхав на прийом. У 1730-і роки, при Біроне, в Росії з'являється німецька мода на перуки. Колишній пишний перуку замінює «прусська коса». Вона пасла з трьох частин, зі своїх або з накладних волосся. При Катерині II чоловіки носили так званий «щурячий хвіст», коли потиличні волосся обмотувалися муаровою стрічкою від самого потилиці, утворюючи тонкий стрижень. Зачіска «крила голуба» складалася з підстрижених скроневих пасом, пов'язаних ззаду стрічкою і подвіти. Мода на перуки відбилася і на формі армії - парик був частиною обмундирування, причому вельми незручній. Перука вимагав догляду, його завивали, пудрили. І все це в похідних умовах. Лише при Катерині II від цього відмовилися. Але мода на перуки так і не пройшла до кінця XVIII століття.

Заглянемо в джерело

Протягом всього XVIII століття при імператорському дворі регламентували наряди дам і кавалерів. Видавалися укази про вбрання до кожного придворному свята. Це були державні акти справжньою «тиранії моди», які можна порівняти хіба тільки з указами Петра I про брадобритии і носінні короткої одягу. Особливою суворістю прославилася попередниця Катерини II Єлизавета Петрівна. У 1748 році її указом було наказано, щоб дами, готуючись до балу, «волосся задніх від потилиці НЕ підгинали вгору, а якщо коли слід бути в робах, тоді дами мають задні від потилиці волосся підгинати вгору». Так само прискіпливо, силою іменних указів призначалися колір і фасон одягу. Інші укази Єлизавети виглядають як рекомендації журналу мод:

«Жінкам - каптани білі тафтяні, вилоги, узлісся і спідниці гарнітуровие зелені, по борту тонкий позумент, на головах мати звичайний папільон, а стрічки зелені, волосся вгору гладко прибрані; кавалерам - каптани білі, камзоли, та у жупанів обшлага маленькі, розрізні і коміри зелені ... з викладенням позумента близько петель і притому у тих петель щоб були пензлика срібні ж, невеликі ».

Тепер про жіночу зачіску. На початку XVIII століття в моді у жінок був «фонтанж» - складна висока зачіска, збиті локони, коштовності в волоссі - все це зроблено так, що нагадує очіпок. Запозичена ця зачіска була з Франції. У 1730-і роки обсяг зачіски зменшується, в моді - «мала пудрених» (завитки волосся утворюють вінок навколо голови, при цьому потилицю гладкий). Один з варіантів цієї зачіски, коли змієподібний локон спускався на груди, ми бачимо на відомому портреті імператриці Анни Іоанівни. При «яйцевидної» зачісці волосся збивалися вгору від лоба і гладко зачісували. Таку зачіску любила Єлизавета Петрівна. На самому верху зачіски зміцнювалася витончена маленька діамантова корона. Цю зачіску заборонялося робити всім іншим дамам. У другій половині XVIII століття раптом почався бум на величезні перуки. Це були неймовірно громіздкі, високі каркасні перуки, посипані рисової пудрою і борошном. З'явилася зачіска «фрегат» - на каркас і шиньйони прикріплявся декоративний корабель. У зачісці «Марія-Антуанетта» дротяний каркас обплітають волоссям, потім до нього прикріплялися численні шиньйони. Каркас могли заповнювати батистовими хустками або папером.

Заглянемо в джерело

Неважко здогадатися, що при таких спорудах на голові дотримуватися чистоти було важко. Одна з глав мемуариста XVIII століття виразно називається «Дами і воші». Ось один з рецептів від вошей: «Засіб позбутися від тварини в голові: Візьми солі і натисни на неї соку зі свіжого лимона. Постав її сохнути в піч, потім зітреш в порошок, який висип на голову ».

Салоп.

У XVIII столітті природний колір шкіри вважався «неправильним» (а тим більше загар - він був тільки у простолюдинів, які працювали в полі!). Тому обов'язково треба було рясно пудритися, намазувати обличчя, шию і руки товстим шаром білил (між іншим, дуже шкідливих - свинцевих або цинкових), а щоки сильно рум'янити.

Щоб відбити запах несвіжого білизни і брудного тіла, користувалися ароматичними притираннями, пізніше з'явилися духи. Уже за Єлизавети Петрівни згадуються «манікюрниці», які заробляли на життя «деланием на жіночих персон нахцей» (нігтів). В середині XVIII століття особливо захоплювалися мушками. Кінець XVIII - початок XIX століття - час захоплення всім античним. Тому прикраси наслідують античних зразків, використовуються квіти. Духи і помада в моді, але косметикою користуються помірно. Зате жінки світу фарбують волосся у модний каштановий колір.

Одяг та зачіски простолюду за два століття змінилися мало. Весь XVIII століття селяни борід не брили; їхні дружини і дочки продовжували носити гладко зачесане волосся, заплетене в косу. Волосся ПРИМАЗУЄТЬСЯ квасом. Селяни носили зазвичай сорочку, порти і каптан. Сорочки були майже до колін, рукави прямі довгі, під пахвою прямокутні вставки - ластовіци. Крій сорочок був тунікоподібний. Були поширені голошейкі - сорочки без коміра, з розрізом, що застібається на лівій стороні.

У моді була косоворотка - сорочка з косим коміром. Порти ж і підштаники шили з полотна, кумача, іноді з німецького сукна. Поверх сорочки одягали сермяги, сіряк, поддевку - різновиди жупана. Взуттям бідних були постоли з онучами - смугою сірячинна сукна довжиною близько трьох аршин, яка намотувалася на ногу з пальців до коліна. Взимку носили шуби каптани і кожушки. В далеку зимову дорогу поверх надягали ведмежу або вовчу шубу. Одяг селянок в XVIII столітті змінювалася повільно, зберігаючи традиційні форми, успадковані від далеких предків.

Основним сукна булу сорочка, або сорочка. Ее верхня частина (Ліф) називається «обнімку». Шили ее, як и рукава, з тонкої матерії На Відміну Від ніжньої части - ніжньої, якові кроїлі з полотна. У ворота и на рукавах у зап'ястя продергівалі стрічки - «вздержке», Якими сорочка в ціх місцях затягувалася в збірку. Зверху на сорочку одягалі довгий, орної домотканого сарафан, спідніцю-паневу або ті й інше разом. Був Поширення такоже и шушун - глухий сарафан. Так пізніше називали и короткополую шубку, орні кофту. Їх зазвічай носили літні жінки. Широкий пояс на сарафан (або під нього на сорочку) надягали дуже високо. Він виконував роль бюстгальтера.

Як в давнину, селянки XVIII-XIX століть поверх сарафана одягали щось коротке, що прикриває груди, «душу». Це відбилося в назві предмета: душегрейка, фуфайка. Носили також шугай, опанчу. Шугай був накидкою з рукавами, а опанча - без рукавів; вона нагадувала пелерину, причому обов'язково утеплену, з опушкою з хутра.

У XVIII столітті в міському середовищі стали модні жіночі салопи - дуже своєрідне поєднання старовинної російської та європейської моди. Вільні, широкі, як давньоруський опашень, вони мали прорізи для рук і одночасно - капюшони. Але європейська мода все ж проникала і в селянське середовище. До початку XIX століття серед робітників, а також селян на зміну сарафана приходить зручний плаття-костюм - кофта, спідниця і хустку. Цей одяг довго називали «німецької» - зазвичай так одягалися іноземки. Але такий одяг прижилася в Росії і стала повсякденною, хоча люди прагнули поєднувати нове і старе - крім хустки носили кокошник, або кику. Ніхто не відміняв цих традиційних головних уборів дівчат і жінок, як і повойник - чіпців, що прикривали волосся. На ногах селян були постоли - основна літнє взуття. Взимку і в сльоту одягали поршні з цілого шматка шкіри, ноги в них закатували в онучі, а також валянки. Цей одяг, взуття, а також скромні металеві та скляні прикраси проіснували до самої революції 1917 року.

Частина 1 - ЕПОХА регентство. ПЕРЕХІД ВІД БАРОККО До РОКОКО (початок XVIII століття)
Частина 2 - Російська жінка XVIII століття: зовнішній вигляд.
Частина 3 - Одяг і зачіски другої половини XVIII століття в Росії.
Частина 4 - З модних журналів 18-19 століття
Частина 5 - Наряди російських імператриць: Єлизавета Петрівна.
Частина 6 - Французька мода 18 століття
Частина 7 - Модники і модниці XVIII століття
Частина 8 - Мова моди XVIII-XIX століть в російській культурному побуті