«Совок сірий, безграмотний, дикий, завжди без смаку одягнений»? | Православ'я і світ
- «Совок сірий, безграмотний, дикий, завжди без смаку одягнений»? Чи існувало в радянські роки уявлення...
- Кожанка: революційний унісекс або просто форма?
- Юнгштурм - спроба одягнути «зверху»
- Перший журнал мод і інші експерименти
- Рубіж 20-х - 30-х: фізкультурніци
- «Великий стиль» 1930-х
- Кінець 1940-х - 1950-ті: радянський New Look
- «Важка легенька промисловість» 1960-х - 70-х
- 1970-ті - 1980-ті: час спритного споживача
- Сучасні модні шоу: зомбування?
- Читайте також:
- Мода: до Рад
- Кожанка: революційний унісекс або просто форма?
- Юнгштурм - спроба одягнути «зверху»
- Перший журнал мод і інші експерименти
- Рубіж 20-х - 30-х: фізкультурніци
- «Великий стиль» 1930-х
- Кінець 1940-х - 1950-ті: радянський New Look
- «Важка легенька промисловість» 1960-х - 70-х
- 1970-ті - 1980-ті: час спритного споживача
- «Совок сірий, безграмотний, дикий, завжди без смаку одягнений»?
- Мода: до Рад
- Кожанка: революційний унісекс або просто форма?
- Юнгштурм - спроба одягнути «зверху»
- Перший журнал мод і інші експерименти
- Рубіж 20-х - 30-х: фізкультурніци
- «Великий стиль» 1930-х
- Кінець 1940-х - 1950-ті: радянський New Look
- «Важка легенька промисловість» 1960-х - 70-х
- 1970-ті - 1980-ті: час спритного споживача
- Сучасні модні шоу: зомбування?
- Читайте також:
- Мода: до Рад
- Кожанка: революційний унісекс або просто форма?
- Юнгштурм - спроба одягнути «зверху»
- Перший журнал мод і інші експерименти
- Рубіж 20-х - 30-х: фізкультурніци
- «Великий стиль» 1930-х
- Кінець 1940-х - 1950-ті: радянський New Look
- «Важка легенька промисловість» 1960-х - 70-х
- 1970-ті - 1980-ті: час спритного споживача
- Сучасні модні шоу: зомбування?
- Читайте також:
- Мода: до Рад
- Кожанка: революційний унісекс або просто форма?
- Юнгштурм - спроба одягнути «зверху»
- Перший журнал мод і інші експерименти
- Рубіж 20-х - 30-х: фізкультурніци
- «Великий стиль» 1930-х
- Кінець 1940-х - 1950-ті: радянський New Look
- «Важка легенька промисловість» 1960-х - 70-х
- 1970-ті - 1980-ті: час спритного споживача
- Сучасні модні шоу: зомбування?
- Читайте також:
- Мода: до Рад
- Кожанка: революційний унісекс або просто форма?
- Юнгштурм - спроба одягнути «зверху»
- Перший журнал мод і інші експерименти
- Рубіж 20-х - 30-х: фізкультурніци
- «Великий стиль» 1930-х
- Кінець 1940-х - 1950-ті: радянський New Look
- «Важка легенька промисловість» 1960-х - 70-х
- 1970-ті - 1980-ті: час спритного споживача
- Сучасні модні шоу: зомбування?
«Совок сірий, безграмотний, дикий, завжди без смаку одягнений»?
Чи існувало в радянські роки уявлення про моду? Наскільки успішно радянська держава регулювала зовнішній вигляд своїх громадян? Які ідеї несла в собі мода різних років? Яке відношення мала до моди Віра Мухіна, і чи дає свободу нинішнє засилля модних ТВ-шоу? Міркує доктор історичних наук Наталія Лебина.
Мода: до Рад
Мода як масове явище в міській культурі Росії існувала вже в кінці XIX століття. Тільки в Петербурзі незадовго до подій 1917 року працювало близько сотні великих пошивочних майстерень. При кожному модному магазині не тільки в столиці, але і в великих містах царської Росії працювали кравці, які підганяли фасони під паризьку моду і під фігуру клієнта.
Уже в 70-ті роки XIX століття в містах можна було придбати журнали мод, нерідко з викрійками. Напередодні революції з'явилися і так звані «фабрики механічного виробництва одягу». Фабрика Керстена, більш відома росіянам як «Червоний прапор» (так її назвали за радянських часів), успішно виробляла трикотаж: панчохи, шкарпетки, білизна, джемпера і навіть жіночі костюми.
Кожанка: революційний унісекс або просто форма?
Чи з'являється у нас спеціальна революційна мода після 1917-го? У відповіді на це питання існує два плани: мода як масове явище культури і «модні» речі як маркери нового соціального стану. Перш за все, про маркери і міфах, з ними пов'язаних.
Візьмемо всім відому шкірянку - її відобразила література, кінофільми, це, здавалося б, символ часу. Але ж шкірянку ніхто спеціально як маркер не створював, це вийшло випадково.
Куртка зі шкіри була зручна, як будь-який вид шкіряного одягу, - вона не м'явся, що не мокла, добре підходила для переїздів. Її із задоволенням носили представники нової влади. І поступове перетворення звичайної форменого одягу водіїв і льотчиків Першої світової війни в соціальний маркер - дуже цікава історія.
Шкірянку носили і чоловіки, і жінки - в сучасному розумінні це перший «унісекс». Я теж так раніше думала. Але потім знайшла цікаву фотографію, де є шкірянка жіночого крою, в яку, до речі, одягнений чоловік.
Кожанка. Фото 1920-х років
Насправді, в царській армії були жіночі батальйони, і яскраво вираженою безстатевості там не виявлено. В даному випадку унісексуальной характер мала не сама річ, а то, з чого вона зроблена, тобто шкіра. Адже ми добре знаємо, що існують виражені жіночі та чоловічі тканини.
Та й взагалі шкірянка виявилася тимчасовим атрибутом. З середини 20-х років вона перестала бути гостро модною. Молоді текстильщиці Іваново-Вознесенська в 1927 році з явною сумом писали в «Комсомольську правду»: «Що іноді говорить комсомолець? Якщо ти в шкірянці, який до тебе інтерес! »У розпал НЕПу, коли життя втратило невлаштованість військового часу, пішла і мода на шкірянку.
Кадр з фільму «Виборзька сторона» (1939 г.). ЦГА КФФД СПб
Юнгштурм - спроба одягнути «зверху»
Одяг завжди є способом якось «дисциплінувати» людське тіло. Французький філософ Ролан Барт взагалі писав про існування тіл, «деформованих модою». Ось і шкірянка багато в чому «деформувала» зовнішній вигляд і чоловіків, і жінок. Відбувалося це стихійно, не з ініціативи більшовиків. Але є в історії радянської моди і речі, за допомогою яких влада дійсно намагалася «дисциплінувати» молодих людей. Виходило, що політика приходила до людей через моду.
Йтиметься про юнгштурмовской формі. У 1928 році на зборах комсомольців Ленінграда обговорювали питання: «Що повинен носити комсомолець і чи можна по одязі визначити класового ворога?» Для того, щоб віддані влади юнаки і дівчата відрізнялися від добре одягнених «ворогів», і була придумана юнгштурмовка.
«Комсомольська правда» писала влітку 1928 року: «Зразок форми ... гімнастерка з откладним широким коміром, з двома кишенями з боків, з двома кишенями на грудях, штани полугаліфе (спідниця для дівчат), панчохи і ремінь, можна портупею». На юнгштурмовку влада покладала великі надії. Форма кольору темного хакі повинна була, як писала «Комсомолка», «виховати почуття відповідальності, зразкову поведінку у верстата, на вулиці, вдома ...»
Як ще недавно шкірянка, юнгштурмовка маркірувала причетність людини системі нових соціалістичних цінностей. Але проіснувала форма недовго: на підтримку проекту банально не вистачало державних грошей.
Перший журнал мод і інші експерименти
У 20-і роки на тлі НЕПу була дуже розвинена приватна ініціатива в сфері моди. Але і нова держава теж намагалося створити в цій області щось своє. Наприклад, в 1922 році був створений «Центр по становленню нового радянського костюма». А в 1923 році стали видавати журнал «Ательє», правда, вийшов лише один номер.
Кравці з «дореволюційним» стажем нерідко працювали в пошивочних майстерень для більшовицької верхівки. Художник Юрій Анненков згадував: «Відомий московський кравець, ... одягаються до революції московських багатіїв і франтів, був поставлений на чолі" народної кравецької майстерні ", доступною, звичайно, тільки членам радянського уряду і партійним верхам».
В середині 1920-х років серед кремлівських дам особливим шиком вважалося мати туалет «від Надії Ламанова». Вона, до речі сказати, в 1925 році отримала Гран-прі на виставці в Парижі. Ламанова представила модель сукні, де поєднувалися модний силует і національний російський стиль - домотканий матеріал з вологодським мереживом. Створювали моделі одягу і тканин художники-конструктивісти Олександр Родченко і Варвара Степанова, а також майбутній відомий скульптор Віра Мухіна.
Рубіж 20-х - 30-х: фізкультурніци
Що в зовнішньому вигляді характерно для рубежу 20-х - 30-х років? Жінка, «пристосована» для індустріальної роботи, для роботи на фабриці. Ідеал спортивності, мобільності, сили. Це видно у всій одязі. Є навіть чудова карикатура, опублікована в 1927 році в журналі «Смехач»: йде одягнена в вузьке непманських плаття і капелюшок дамочка, а повз неї ладом, широким спортивним кроком простують працівниці в коротких штанях і майках. Під карикатурою підпис, що свідчить про те, що занадто вузька спідниця заважає крокувати в ногу з життям.
Смехач. 1927 рік
Тут дуже важливо зрозуміти, що на рубежі 20-х - 30-х років існував і своєрідний стиль краси, як писав Юрій Олеша, «виникає від частого спілкування з водою, машинами, гімнастичними приладами». Згадайте картини Олександра Дейнеки: жінки дуже спортивні, підтягнуті, у них простий одяг. Популярним видом одягу стали «соколки» - трикотажні футболки з кольоровими шнурівками. Придатні для занять спортом, вони перетворилися в атрибут офіційної моди. Багато жінок були одягнені так, як зобразив Олександр Самохвалов - картина «ГТО» (1931 рік).
Олександр Самохвалов. «ГТО» (1931 рік)
Технологізм епохи відбивали і тканини - знаменитий радянський агіттекстіль. На ткацьких фабриках спішно знищували ескізи тканин з «флоральний орнаментацией». Їм на зміну прийшли ситці з малюнками «Комсомол за роботою», «Участь червоноармійців у прибиранні бавовни», «Колективізація», «Військово-морський флот».
Рубіж 20-х - 30-х років взагалі був періодом розквіту конструктивізму - вільних, дуже чітких форм і в той же час потужності. Але тривав він недовго.
Конструктивізм - один з напрямків в мистецтві авангарду. Найбільш яскраво проявився в архітектурі. Простежується також в образотворчому мистецтві, фотографії, декоративно-прикладному мистецтві.
Відмітна особливість конструктивізму - активне використання геометричних форм. Для будівель цього стилю чітко вираховувалася функціональність. Саме тому в цьому стилі витримані численні будинки культури 1920-х - 1930-х років, а також будинки-комуни, фабрики-кухні, житлові будинки.
В середині 1930-х конструктивізм в СРСР зазнає критики і навіть забороні, проте переживає ще одну хвилю популярності в 1960-і.
Найбільш відомі архітектори, що працювали в стилі конструктивізму - брати Весніни, Костянтин Мельников.
Прикладами споруд в стилі конструктивізму можуть служити Палац культури ЗІЛ (проект братів Леоніда, Віктора і Олександра Весніних, Москва) і гуртожиток-комуна Текстильного інституту на вулиці Орджонікідзе (проект Івана Миколаєва, Москва).
У дизайні і поліграфії конструктивізм проявився геометричними формами і прагненням до контрастної кольоровій гамі (чорний, червоний, білий, сірий з додаванням синього і жовтого). У фотографії - зйомкою з несподіваних ракурсів.
У дизайні текстилю - геометричними візерунками і друкованими прямо по тканині гаслами.
Одним з основоположників конструктивізму був Олександр Родченко (1891-1956), який працював разом з дружиною Варварою Степанової (1894-1958).
«Великий стиль» 1930-х
З середини 30-х років починається новий етап розвитку радянського суспільства, який я і ще деякі дослідники називають періодом «великого стилю». Він тривав і після війни як вища стадія сталінізму.
Розкіш, пишність, помпезність - характерні риси великого стилю. В архітектурі цей стиль знаком нам прекрасно. Знамениті сталінські висотки в Москві і просто житлові, так звані «сталінки» у багатьох містах СРСР - це все «великий стиль».
Все той же було в моді - пишність, розкіш. Любов Орлова і Григорій Александров - адепти «великого стилю» в усьому. Тут майже Голлівуд: променисті посмішки, красиві пози.
Як себе почував звичайна людина в цій ситуації? Звичайно, він тягнувся до красивих суконь Любові Орлової, але у нього виникали проблеми. Така помпезність вимагала хороших матеріалів; для жіночого одягу це був, перш за все, крепдешин. Для чоловіків - бостон, хороша вовняна тканина. Була потрібна і хороше взуття. Все це насправді було недоступно, але рекламований.
У нинішніх фільмах про 20-30-ті роки часто зображують героїв, одягнених в біле. Коли Андре Жид в 1936 році приїхав в Радянський Союз, то дійсно помітив, що люди на вулиці ходять, в основному, в білому. Можливо, тут був ідеологічний підтекст: треба було показати, що у нас все ясно і прекрасно. Але реальна причина була набагато простіше: фарби не вистачало, тканини важко було фарбувати.
У другій половині 30-х років в Москві відкрилися Будинку моделей, де працювали вже професійно підготовлені в радянських вузах «моделёри і моделісти» Так забавно називали дизайнерів одягу в той час. Вони і створювали цей пишний великий стиль. Якщо говорити науковою мовою, в офіційній моді існувала естетика репрезентативного костюма.
«Великий стиль» - це, звичайно ж, і поява шару радянської аристократії. У громадянську війну і 20-і роки її було порівняно небагато. А починаючи з середини 30-х років відбувалося навмисне створення шару радянської аристократії, в який входила не тільки номенклатура, але «знатні прості люди», наприклад, стахановці. Самому Стаханову після його рекорду була надана чотирикімнатна квартира, і в цій квартирі був окремий кабінет, незрозуміло для чого потрібний. Для цієї аристократії в шикарних будинках моделей і створювалася репрезентативна мода.
Наскільки я знаю, реакція іноземців на все це була дуже кумедною, вони ніяк не розуміли, що відбувається в першому в світі соціалістичній державі. Знаменитий італійський дизайнер Скіапареллі в своїй книзі «Моя шокуюча життя» згадувала, що в радянських будинках моделей створили не одяг для працюючих людей - просту і практічнyю, а якусь «оргію шифону, оксамиту, мережив».
Кінець 1940-х - 1950-ті: радянський New Look
Уже в 1944 році відновили роботу всі Будинку моделей в Москві, з'явилися такі установи і в інших містах, наприклад, в Ленінграді. Але ця радянська мода відставала від європейських тенденцій, вона копіювала 30-е і 40-е роки в Німеччині.
Знаменитий New Look радянські модельєри і звичайні жінки стали освоювати лише в середині 1950-х, теж з певним відставанням, - коли в СРСР прийшли західні фільми, в яких можна було бачити ці наряди. Модних журналів тоді було небагато. Але в «Працівниці» в середині 50-х справно публікувалися викрійки нижніх спідниць, які надягали під тодішні пишні сукні.
Будинок моделей. 1950-і рр. Ленінград. ЦГА КФФД СПб
Звичайно, New Look - це розкіш і пишність. У радянській дійсності він існував під час перелому, коли влада ще сама не знала, якою буде, - просталінською або демократичною. Після розгрому Хрущовим влітку 1957 роки так званої «антипартійної угруповання Молотова, Кагановича, Маленкова», явних прихильників сталінської лінії, радянські модельєри і модниці поступово стали відмовлятися від блакитної мрії - суконь в стилі New Look. Наведу приклад з власного життя.
Моя матінка, дуже струнка і елегантна дама, в 1958 році по блату пошила собі плаття дивовижної краси з ультрамаринової вовни. Два роки ганьбила, потім воно стало настільки немодним, що його відіслали в село. До нас приїжджала торгувала картоплею жінка з села Лябина Псковської області - ось вона форс в «ультрамаринової мрії» в сільському клубі. У радянській моді перемогли елегантність і мінімалізм в дусі Коко Шанель. Для покоління шістдесятників New Look став нагадуванням про сталінський великому стилі.
Жіночий костюм в стилі «Шанель». 1960-і рр.
В кінці 50-х і в 60-і роки мода стала орієнтуватися на синтетичні тканини. Сучасні уявлення про те, що «тоді нічого не було», - досить смішні. Тканин в СРСР виробляли багато. У моїй колекції є капронову шарфик, шматочок тканини, яку батьки купили в Москві в 1955 році. Він до цих пір зберіг свій персиковий колір і цілком придатний для носіння.
New Look - стиль, поява якого в європейській моді пов'язують з колекцією Крістіана Діора 1947 року.
Популярність стилю пов'язана з тим, що Крістіан Діор відродив образ тендітної витонченої романтичної жінки з тонкою талією і широкими стегнами.
New Look прийшов на зміну європейським модним тенденціям 1930-х років, коли в уявленні більшості модельєрів жінка повинна була бути активною і спортивної (саме тоді з'явилася, зокрема, мода на засмагу), і часи військової економії.
«Технічно» Крістіан Діор не винайшли нічого нового, повернувши в моду корсети і широкі спідниці-криноліни. Більш того, оскільки на окремі його сукні йшло по кілька десятків метрів тканини, про модельєра не раз скептично висловлювалися колеги по цеху (Коко Шанель та Крістобаль Баленсіага), оскільки в 1947 році в Європі все ще не скасували продуктові картки.
Проте, New Look швидко завоював популярність серед європейської аристократії, яка прагнула за допомогою образу «шикарної жінки» забути жахи недавньої війни.
«Важка легенька промисловість» 1960-х - 70-х
Існують досить вульгарні уявлення про те, що в СРСР не було не тільки сексу, але і моди, про те, що «все ходили в ватниках і були дуже страшними». Радянська мода була, і зовсім не бідна, а скоріше закомплексована, заорганізованное плановим господарством. Більш того, модну індустрію в СРСР можна легко назвати «важкою індустрією», цілком оснащеної людьми, технікою і всякого роду установами.
У 70-ті роки в СРСР, вдумайтеся в цифри, працювало майже п'ятдесят республіканських і регіональних будинків моди і моделей. Крім того, існувало більше двадцяти дослідних організацій, які займалися розробкою моделей одягу. Але коли плани втілювалися в життя, виявлялося, що то гудзики не відповідали задумам модельєрів, то тканина використовувалася не та. У цьому парадокс радянського життя і радянської моди.
Будинок моделей. 60-і роки
1970-ті - 1980-ті: час спритного споживача
Наші 1970-ті і 1980-ті роки - за великим рахунком це споживча революція. Радянська людина в цей час - не бирюк, який нічого не розуміє, а дуже виверткий, активний, досить культурний модник, який може і вміє крутитися в рамках планового господарства.
Про якісь деталі цього періоду я не можу судити як дослідник (я цим конкретно не займалася), але можу висловити свою думку - думку учасника процесу. Не можна фетишизувати вислови на кшталт: «Ой, джинсів не було, і всі давилися за дефіцитом». Хтось давився, а хтось ніде ніколи в житті не давився.
Якось в одній зі своїх книг я легковажно написала про те, що в СРСР було складно прожити без блату. А потім читачі мене запитали: «Ну, а ви блатом користувалися?» - на що я чесно відповіла: «Та якось не пам'ятаю». І адже прожила якось! Але вміння виживати сформувалося.
Почнемо з того, що поїздки за кордон були поширені вже навіть в 70-і роки. Привезти собі джинси звідти було нескладно. Пам'ятаю, в перший раз я поїхала до Болгарії, про яку говорили: «Курка - не птах, Болгарія - не закордон». Але, тим не менш, щось свіженьке, новеньке звідти привезла.
Варто згадати і вже цілком розкішні журнали 70-х - 80-х років: наприклад, журнал «Силует», який видавав Таллінський будинок моделей. Там були приголомшливі моделі, цілком гідні конкурувати із Заходом. Водночас це не висока мода, а мода демократична і поширена, мода для всіх. Це можна було зшити.
Радянська мода Дійсно існувала, Інша справа, что планова економіка затрімувала ОКРЕМІ Тенденції. Але люди того часу зовсім не нагадували той «сірий совок, безграмотний, дикий, завжди без смаку одягнений», про який тепер іноді пишуть.
Сучасні модні шоу: зомбування?
Зараз на будь-якому телевізійному каналі нас лікують, годують і навчають, як одягатися. Я вважаю, що насправді це нова форма державного дисциплінування тіла. Може бути, вона не завжди ідеологічно насичена, але те, що вона відрегульована, - абсолютно очевидно.
З'явилася маса подібних передач, але не думайте, що це «відрижка демократії». Послухайте уважно все виступи Евеліни Хромченко і Олександра Васильєва: це жорстке, іноді нетактовне дисциплінування тіла. І людині культурному це потрібно розуміти. Хоча всім нам хочеться бути не зовсім простаками в цій області і не носити те, що ми носили п'ятдесят років тому.
Я думаю, що на телебаченні йде робота на певну сферу економіки, що диктується певними мотивами: ось що зараз модно, що зараз проводиться. Звичайно, це дуже добре. Але ж це почасти й зомбування.
Як вам подобається назва передачі: «Зніміть це негайно!» Я знаю, що всі ці передачі - зарубіжні кальки, і закуповуватися ніхто не біжить, все це дивляться просто як шоу, - але тим не менше.
А то, що зараз у нас відбувається в культурі офіційної моди, можна назвати індивідуалізацією: я сиджу вдома, попиваю каву, а одночасно дивлюся, що є модненько. І виберу собі, як мені здається, те, що я хочу. Але насправді мені пропонують те, що хоче якщо не влада в прямому сенсі слова, то якась група людей, яка це регулює.
Так що, панове, не думайте, що нас дисциплінували раніше, але не дисциплінують зараз. Нас і зараз дисциплінують, але по-іншому: за допомогою особливо модного одягу, за допомогою брендів. І рушійна сила дисциплінування тепер не ідеологічна, а економічна.
Фото з архіву Наталії Лебина
Читайте також:
«Совок сірий, безграмотний, дикий, завжди без смаку одягнений»?
Чи існувало в радянські роки уявлення про моду? Наскільки успішно радянська держава регулювала зовнішній вигляд своїх громадян? Які ідеї несла в собі мода різних років? Яке відношення мала до моди Віра Мухіна, і чи дає свободу нинішнє засилля модних ТВ-шоу? Міркує доктор історичних наук Наталія Лебина.
Мода: до Рад
Мода як масове явище в міській культурі Росії існувала вже в кінці XIX століття. Тільки в Петербурзі незадовго до подій 1917 року працювало близько сотні великих пошивочних майстерень. При кожному модному магазині не тільки в столиці, але і в великих містах царської Росії працювали кравці, які підганяли фасони під паризьку моду і під фігуру клієнта.
Уже в 70-ті роки XIX століття в містах можна було придбати журнали мод, нерідко з викрійками. Напередодні революції з'явилися і так звані «фабрики механічного виробництва одягу». Фабрика Керстена, більш відома росіянам як «Червоний прапор» (так її назвали за радянських часів), успішно виробляла трикотаж: панчохи, шкарпетки, білизна, джемпера і навіть жіночі костюми.
Кожанка: революційний унісекс або просто форма?
Чи з'являється у нас спеціальна революційна мода після 1917-го? У відповіді на це питання існує два плани: мода як масове явище культури і «модні» речі як маркери нового соціального стану. Перш за все, про маркери і міфах, з ними пов'язаних.
Візьмемо всім відому шкірянку - її відобразила література, кінофільми, це, здавалося б, символ часу. Але ж шкірянку ніхто спеціально як маркер не створював, це вийшло випадково.
Куртка зі шкіри була зручна, як будь-який вид шкіряного одягу, - вона не м'явся, що не мокла, добре підходила для переїздів. Її із задоволенням носили представники нової влади. І поступове перетворення звичайної форменого одягу водіїв і льотчиків Першої світової війни в соціальний маркер - дуже цікава історія.
Шкірянку носили і чоловіки, і жінки - в сучасному розумінні це перший «унісекс». Я теж так раніше думала. Але потім знайшла цікаву фотографію, де є шкірянка жіночого крою, в яку, до речі, одягнений чоловік.
Кожанка. Фото 1920-х років
Насправді, в царській армії були жіночі батальйони, і яскраво вираженою безстатевості там не виявлено. В даному випадку унісексуальной характер мала не сама річ, а то, з чого вона зроблена, тобто шкіра. Адже ми добре знаємо, що існують виражені жіночі та чоловічі тканини.
Та й взагалі шкірянка виявилася тимчасовим атрибутом. З середини 20-х років вона перестала бути гостро модною. Молоді текстильщиці Іваново-Вознесенська в 1927 році з явною сумом писали в «Комсомольську правду»: «Що іноді говорить комсомолець? Якщо ти в шкірянці, який до тебе інтерес! »У розпал НЕПу, коли життя втратило невлаштованість військового часу, пішла і мода на шкірянку.
Кадр з фільму «Виборзька сторона» (1939 г.). ЦГА КФФД СПб
Юнгштурм - спроба одягнути «зверху»
Одяг завжди є способом якось «дисциплінувати» людське тіло. Французький філософ Ролан Барт взагалі писав про існування тіл, «деформованих модою». Ось і шкірянка багато в чому «деформувала» зовнішній вигляд і чоловіків, і жінок. Відбувалося це стихійно, не з ініціативи більшовиків. Але є в історії радянської моди і речі, за допомогою яких влада дійсно намагалася «дисциплінувати» молодих людей. Виходило, що політика приходила до людей через моду.
Йтиметься про юнгштурмовской формі. У 1928 році на зборах комсомольців Ленінграда обговорювали питання: «Що повинен носити комсомолець і чи можна по одязі визначити класового ворога?» Для того, щоб віддані влади юнаки і дівчата відрізнялися від добре одягнених «ворогів», і була придумана юнгштурмовка.
«Комсомольська правда» писала влітку 1928 року: «Зразок форми ... гімнастерка з откладним широким коміром, з двома кишенями з боків, з двома кишенями на грудях, штани полугаліфе (спідниця для дівчат), панчохи і ремінь, можна портупею». На юнгштурмовку влада покладала великі надії. Форма кольору темного хакі повинна була, як писала «Комсомолка», «виховати почуття відповідальності, зразкову поведінку у верстата, на вулиці, вдома ...»
Як ще недавно шкірянка, юнгштурмовка маркірувала причетність людини системі нових соціалістичних цінностей. Але проіснувала форма недовго: на підтримку проекту банально не вистачало державних грошей.
Перший журнал мод і інші експерименти
У 20-і роки на тлі НЕПу була дуже розвинена приватна ініціатива в сфері моди. Але і нова держава теж намагалося створити в цій області щось своє. Наприклад, в 1922 році був створений «Центр по становленню нового радянського костюма». А в 1923 році стали видавати журнал «Ательє», правда, вийшов лише один номер.
Кравці з «дореволюційним» стажем нерідко працювали в пошивочних майстерень для більшовицької верхівки. Художник Юрій Анненков згадував: «Відомий московський кравець, ... одягаються до революції московських багатіїв і франтів, був поставлений на чолі" народної кравецької майстерні ", доступною, звичайно, тільки членам радянського уряду і партійним верхам».
В середині 1920-х років серед кремлівських дам особливим шиком вважалося мати туалет «від Надії Ламанова». Вона, до речі сказати, в 1925 році отримала Гран-прі на виставці в Парижі. Ламанова представила модель сукні, де поєднувалися модний силует і національний російський стиль - домотканий матеріал з вологодським мереживом. Створювали моделі одягу і тканин художники-конструктивісти Олександр Родченко і Варвара Степанова, а також майбутній відомий скульптор Віра Мухіна.
Рубіж 20-х - 30-х: фізкультурніци
Що в зовнішньому вигляді характерно для рубежу 20-х - 30-х років? Жінка, «пристосована» для індустріальної роботи, для роботи на фабриці. Ідеал спортивності, мобільності, сили. Це видно у всій одязі. Є навіть чудова карикатура, опублікована в 1927 році в журналі «Смехач»: йде одягнена в вузьке непманських плаття і капелюшок дамочка, а повз неї ладом, широким спортивним кроком простують працівниці в коротких штанях і майках. Під карикатурою підпис, що свідчить про те, що занадто вузька спідниця заважає крокувати в ногу з життям.
Смехач. 1927 рік
Тут дуже важливо зрозуміти, що на рубежі 20-х - 30-х років існував і своєрідний стиль краси, як писав Юрій Олеша, «виникає від частого спілкування з водою, машинами, гімнастичними приладами». Згадайте картини Олександра Дейнеки: жінки дуже спортивні, підтягнуті, у них простий одяг. Популярним видом одягу стали «соколки» - трикотажні футболки з кольоровими шнурівками. Придатні для занять спортом, вони перетворилися в атрибут офіційної моди. Багато жінок були одягнені так, як зобразив Олександр Самохвалов - картина «ГТО» (1931 рік).
Олександр Самохвалов. «ГТО» (1931 рік)
Технологізм епохи відбивали і тканини - знаменитий радянський агіттекстіль. На ткацьких фабриках спішно знищували ескізи тканин з «флоральний орнаментацией». Їм на зміну прийшли ситці з малюнками «Комсомол за роботою», «Участь червоноармійців у прибиранні бавовни», «Колективізація», «Військово-морський флот».
Рубіж 20-х - 30-х років взагалі був періодом розквіту конструктивізму - вільних, дуже чітких форм і в той же час потужності. Але тривав він недовго.
Конструктивізм - один з напрямків в мистецтві авангарду. Найбільш яскраво проявився в архітектурі. Простежується також в образотворчому мистецтві, фотографії, декоративно-прикладному мистецтві.
Відмітна особливість конструктивізму - активне використання геометричних форм. Для будівель цього стилю чітко вираховувалася функціональність. Саме тому в цьому стилі витримані численні будинки культури 1920-х - 1930-х років, а також будинки-комуни, фабрики-кухні, житлові будинки.
В середині 1930-х конструктивізм в СРСР зазнає критики і навіть забороні, проте переживає ще одну хвилю популярності в 1960-і.
Найбільш відомі архітектори, що працювали в стилі конструктивізму - брати Весніни, Костянтин Мельников.
Прикладами споруд в стилі конструктивізму можуть служити Палац культури ЗІЛ (проект братів Леоніда, Віктора і Олександра Весніних, Москва) і гуртожиток-комуна Текстильного інституту на вулиці Орджонікідзе (проект Івана Миколаєва, Москва).
У дизайні і поліграфії конструктивізм проявився геометричними формами і прагненням до контрастної кольоровій гамі (чорний, червоний, білий, сірий з додаванням синього і жовтого). У фотографії - зйомкою з несподіваних ракурсів.
У дизайні текстилю - геометричними візерунками і друкованими прямо по тканині гаслами.
Одним з основоположників конструктивізму був Олександр Родченко (1891-1956), який працював разом з дружиною Варварою Степанової (1894-1958).
«Великий стиль» 1930-х
З середини 30-х років починається новий етап розвитку радянського суспільства, який я і ще деякі дослідники називають періодом «великого стилю». Він тривав і після війни як вища стадія сталінізму.
Розкіш, пишність, помпезність - характерні риси великого стилю. В архітектурі цей стиль знаком нам прекрасно. Знамениті сталінські висотки в Москві і просто житлові, так звані «сталінки» у багатьох містах СРСР - це все «великий стиль».
Все той же було в моді - пишність, розкіш. Любов Орлова і Григорій Александров - адепти «великого стилю» в усьому. Тут майже Голлівуд: променисті посмішки, красиві пози.
Як себе почував звичайна людина в цій ситуації? Звичайно, він тягнувся до красивих суконь Любові Орлової, але у нього виникали проблеми. Така помпезність вимагала хороших матеріалів; для жіночого одягу це був, перш за все, крепдешин. Для чоловіків - бостон, хороша вовняна тканина. Була потрібна і хороше взуття. Все це насправді було недоступно, але рекламований.
У нинішніх фільмах про 20-30-ті роки часто зображують героїв, одягнених в біле. Коли Андре Жид в 1936 році приїхав в Радянський Союз, то дійсно помітив, що люди на вулиці ходять, в основному, в білому. Можливо, тут був ідеологічний підтекст: треба було показати, що у нас все ясно і прекрасно. Але реальна причина була набагато простіше: фарби не вистачало, тканини важко було фарбувати.
У другій половині 30-х років в Москві відкрилися Будинку моделей, де працювали вже професійно підготовлені в радянських вузах «моделёри і моделісти» Так забавно називали дизайнерів одягу в той час. Вони і створювали цей пишний великий стиль. Якщо говорити науковою мовою, в офіційній моді існувала естетика репрезентативного костюма.
«Великий стиль» - це, звичайно ж, і поява шару радянської аристократії. У громадянську війну і 20-і роки її було порівняно небагато. А починаючи з середини 30-х років відбувалося навмисне створення шару радянської аристократії, в який входила не тільки номенклатура, але «знатні прості люди», наприклад, стахановці. Самому Стаханову після його рекорду була надана чотирикімнатна квартира, і в цій квартирі був окремий кабінет, незрозуміло для чого потрібний. Для цієї аристократії в шикарних будинках моделей і створювалася репрезентативна мода.
Наскільки я знаю, реакція іноземців на все це була дуже кумедною, вони ніяк не розуміли, що відбувається в першому в світі соціалістичній державі. Знаменитий італійський дизайнер Скіапареллі в своїй книзі «Моя шокуюча життя» згадувала, що в радянських будинках моделей створили не одяг для працюючих людей - просту і практічнyю, а якусь «оргію шифону, оксамиту, мережив».
Кінець 1940-х - 1950-ті: радянський New Look
Уже в 1944 році відновили роботу всі Будинку моделей в Москві, з'явилися такі установи і в інших містах, наприклад, в Ленінграді. Але ця радянська мода відставала від європейських тенденцій, вона копіювала 30-е і 40-е роки в Німеччині.
Знаменитий New Look радянські модельєри і звичайні жінки стали освоювати лише в середині 1950-х, теж з певним відставанням, - коли в СРСР прийшли західні фільми, в яких можна було бачити ці наряди. Модних журналів тоді було небагато. Але в «Працівниці» в середині 50-х справно публікувалися викрійки нижніх спідниць, які надягали під тодішні пишні сукні.
Будинок моделей. 1950-і рр. Ленінград. ЦГА КФФД СПб
Звичайно, New Look - це розкіш і пишність. У радянській дійсності він існував під час перелому, коли влада ще сама не знала, якою буде, - просталінською або демократичною. Після розгрому Хрущовим влітку 1957 роки так званої «антипартійної угруповання Молотова, Кагановича, Маленкова», явних прихильників сталінської лінії, радянські модельєри і модниці поступово стали відмовлятися від блакитної мрії - суконь в стилі New Look. Наведу приклад з власного життя.
Моя матінка, дуже струнка і елегантна дама, в 1958 році по блату пошила собі плаття дивовижної краси з ультрамаринової вовни. Два роки ганьбила, потім воно стало настільки немодним, що його відіслали в село. До нас приїжджала торгувала картоплею жінка з села Лябина Псковської області - ось вона форс в «ультрамаринової мрії» в сільському клубі. У радянській моді перемогли елегантність і мінімалізм в дусі Коко Шанель. Для покоління шістдесятників New Look став нагадуванням про сталінський великому стилі.
Жіночий костюм в стилі «Шанель». 1960-і рр.
В кінці 50-х і в 60-і роки мода стала орієнтуватися на синтетичні тканини. Сучасні уявлення про те, що «тоді нічого не було», - досить смішні. Тканин в СРСР виробляли багато. У моїй колекції є капронову шарфик, шматочок тканини, яку батьки купили в Москві в 1955 році. Він до цих пір зберіг свій персиковий колір і цілком придатний для носіння.
New Look - стиль, поява якого в європейській моді пов'язують з колекцією Крістіана Діора 1947 року.
Популярність стилю пов'язана з тим, що Крістіан Діор відродив образ тендітної витонченої романтичної жінки з тонкою талією і широкими стегнами.
New Look прийшов на зміну європейським модним тенденціям 1930-х років, коли в уявленні більшості модельєрів жінка повинна була бути активною і спортивної (саме тоді з'явилася, зокрема, мода на засмагу), і часи військової економії.
«Технічно» Крістіан Діор не винайшли нічого нового, повернувши в моду корсети і широкі спідниці-криноліни. Більш того, оскільки на окремі його сукні йшло по кілька десятків метрів тканини, про модельєра не раз скептично висловлювалися колеги по цеху (Коко Шанель та Крістобаль Баленсіага), оскільки в 1947 році в Європі все ще не скасували продуктові картки.
Проте, New Look швидко завоював популярність серед європейської аристократії, яка прагнула за допомогою образу «шикарної жінки» забути жахи недавньої війни.
«Важка легенька промисловість» 1960-х - 70-х
Існують досить вульгарні уявлення про те, що в СРСР не було не тільки сексу, але і моди, про те, що «все ходили в ватниках і були дуже страшними». Радянська мода була, і зовсім не бідна, а скоріше закомплексована, заорганізованное плановим господарством. Більш того, модну індустрію в СРСР можна легко назвати «важкою індустрією», цілком оснащеної людьми, технікою і всякого роду установами.
У 70-ті роки в СРСР, вдумайтеся в цифри, працювало майже п'ятдесят республіканських і регіональних будинків моди і моделей. Крім того, існувало більше двадцяти дослідних організацій, які займалися розробкою моделей одягу. Але коли плани втілювалися в життя, виявлялося, що то гудзики не відповідали задумам модельєрів, то тканина використовувалася не та. У цьому парадокс радянського життя і радянської моди.
Будинок моделей. 60-і роки
1970-ті - 1980-ті: час спритного споживача
Наші 1970-ті і 1980-ті роки - за великим рахунком це споживча революція. Радянська людина в цей час - не бирюк, який нічого не розуміє, а дуже виверткий, активний, досить культурний модник, який може і вміє крутитися в рамках планового господарства.
Про якісь деталі цього періоду я не можу судити як дослідник (я цим конкретно не займалася), але можу висловити свою думку - думку учасника процесу. Не можна фетишизувати вислови на кшталт: «Ой, джинсів не було, і всі давилися за дефіцитом». Хтось давився, а хтось ніде ніколи в житті не давився.
Якось в одній зі своїх книг я легковажно написала про те, що в СРСР було складно прожити без блату. А потім читачі мене запитали: «Ну, а ви блатом користувалися?» - на що я чесно відповіла: «Та якось не пам'ятаю». І адже прожила якось! Але вміння виживати сформувалося.
Почнемо з того, що поїздки за кордон були поширені вже навіть в 70-і роки. Привезти собі джинси звідти було нескладно. Пам'ятаю, в перший раз я поїхала до Болгарії, про яку говорили: «Курка - не птах, Болгарія - не закордон». Але, тим не менш, щось свіженьке, новеньке звідти привезла.
Варто згадати і вже цілком розкішні журнали 70-х - 80-х років: наприклад, журнал «Силует», який видавав Таллінський будинок моделей. Там були приголомшливі моделі, цілком гідні конкурувати із Заходом. Водночас це не висока мода, а мода демократична і поширена, мода для всіх. Це можна було зшити.
«Совок сірий, безграмотний, дикий, завжди без смаку одягнений»?
Чи існувало в радянські роки уявлення про моду? Наскільки успішно радянська держава регулювала зовнішній вигляд своїх громадян? Які ідеї несла в собі мода різних років? Яке відношення мала до моди Віра Мухіна, і чи дає свободу нинішнє засилля модних ТВ-шоу? Міркує доктор історичних наук Наталія Лебина.
Мода: до Рад
Мода як масове явище в міській культурі Росії існувала вже в кінці XIX століття. Тільки в Петербурзі незадовго до подій 1917 року працювало близько сотні великих пошивочних майстерень. При кожному модному магазині не тільки в столиці, але і в великих містах царської Росії працювали кравці, які підганяли фасони під паризьку моду і під фігуру клієнта.
Уже в 70-ті роки XIX століття в містах можна було придбати журнали мод, нерідко з викрійками. Напередодні революції з'явилися і так звані «фабрики механічного виробництва одягу». Фабрика Керстена, більш відома росіянам як «Червоний прапор» (так її назвали за радянських часів), успішно виробляла трикотаж: панчохи, шкарпетки, білизна, джемпера і навіть жіночі костюми.
Кожанка: революційний унісекс або просто форма?
Чи з'являється у нас спеціальна революційна мода після 1917-го? У відповіді на це питання існує два плани: мода як масове явище культури і «модні» речі як маркери нового соціального стану. Перш за все, про маркери і міфах, з ними пов'язаних.
Візьмемо всім відому шкірянку - її відобразила література, кінофільми, це, здавалося б, символ часу. Але ж шкірянку ніхто спеціально як маркер не створював, це вийшло випадково.
Куртка зі шкіри була зручна, як будь-який вид шкіряного одягу, - вона не м'явся, що не мокла, добре підходила для переїздів. Її із задоволенням носили представники нової влади. І поступове перетворення звичайної форменого одягу водіїв і льотчиків Першої світової війни в соціальний маркер - дуже цікава історія.
Шкірянку носили і чоловіки, і жінки - в сучасному розумінні це перший «унісекс». Я теж так раніше думала. Але потім знайшла цікаву фотографію, де є шкірянка жіночого крою, в яку, до речі, одягнений чоловік.
Кожанка. Фото 1920-х років
Насправді, в царській армії були жіночі батальйони, і яскраво вираженою безстатевості там не виявлено. В даному випадку унісексуальной характер мала не сама річ, а то, з чого вона зроблена, тобто шкіра. Адже ми добре знаємо, що існують виражені жіночі та чоловічі тканини.
Та й взагалі шкірянка виявилася тимчасовим атрибутом. З середини 20-х років вона перестала бути гостро модною. Молоді текстильщиці Іваново-Вознесенська в 1927 році з явною сумом писали в «Комсомольську правду»: «Що іноді говорить комсомолець? Якщо ти в шкірянці, який до тебе інтерес! »У розпал НЕПу, коли життя втратило невлаштованість військового часу, пішла і мода на шкірянку.
Кадр з фільму «Виборзька сторона» (1939 г.). ЦГА КФФД СПб
Юнгштурм - спроба одягнути «зверху»
Одяг завжди є способом якось «дисциплінувати» людське тіло. Французький філософ Ролан Барт взагалі писав про існування тіл, «деформованих модою». Ось і шкірянка багато в чому «деформувала» зовнішній вигляд і чоловіків, і жінок. Відбувалося це стихійно, не з ініціативи більшовиків. Але є в історії радянської моди і речі, за допомогою яких влада дійсно намагалася «дисциплінувати» молодих людей. Виходило, що політика приходила до людей через моду.
Йтиметься про юнгштурмовской формі. У 1928 році на зборах комсомольців Ленінграда обговорювали питання: «Що повинен носити комсомолець і чи можна по одязі визначити класового ворога?» Для того, щоб віддані влади юнаки і дівчата відрізнялися від добре одягнених «ворогів», і була придумана юнгштурмовка.
«Комсомольська правда» писала влітку 1928 року: «Зразок форми ... гімнастерка з откладним широким коміром, з двома кишенями з боків, з двома кишенями на грудях, штани полугаліфе (спідниця для дівчат), панчохи і ремінь, можна портупею». На юнгштурмовку влада покладала великі надії. Форма кольору темного хакі повинна була, як писала «Комсомолка», «виховати почуття відповідальності, зразкову поведінку у верстата, на вулиці, вдома ...»
Як ще недавно шкірянка, юнгштурмовка маркірувала причетність людини системі нових соціалістичних цінностей. Але проіснувала форма недовго: на підтримку проекту банально не вистачало державних грошей.
Перший журнал мод і інші експерименти
У 20-і роки на тлі НЕПу була дуже розвинена приватна ініціатива в сфері моди. Але і нова держава теж намагалося створити в цій області щось своє. Наприклад, в 1922 році був створений «Центр по становленню нового радянського костюма». А в 1923 році стали видавати журнал «Ательє», правда, вийшов лише один номер.
Кравці з «дореволюційним» стажем нерідко працювали в пошивочних майстерень для більшовицької верхівки. Художник Юрій Анненков згадував: «Відомий московський кравець, ... одягаються до революції московських багатіїв і франтів, був поставлений на чолі" народної кравецької майстерні ", доступною, звичайно, тільки членам радянського уряду і партійним верхам».
В середині 1920-х років серед кремлівських дам особливим шиком вважалося мати туалет «від Надії Ламанова». Вона, до речі сказати, в 1925 році отримала Гран-прі на виставці в Парижі. Ламанова представила модель сукні, де поєднувалися модний силует і національний російський стиль - домотканий матеріал з вологодським мереживом. Створювали моделі одягу і тканин художники-конструктивісти Олександр Родченко і Варвара Степанова, а також майбутній відомий скульптор Віра Мухіна.
Рубіж 20-х - 30-х: фізкультурніци
Що в зовнішньому вигляді характерно для рубежу 20-х - 30-х років? Жінка, «пристосована» для індустріальної роботи, для роботи на фабриці. Ідеал спортивності, мобільності, сили. Це видно у всій одязі. Є навіть чудова карикатура, опублікована в 1927 році в журналі «Смехач»: йде одягнена в вузьке непманських плаття і капелюшок дамочка, а повз неї ладом, широким спортивним кроком простують працівниці в коротких штанях і майках. Під карикатурою підпис, що свідчить про те, що занадто вузька спідниця заважає крокувати в ногу з життям.
Смехач. 1927 рік
Тут дуже важливо зрозуміти, що на рубежі 20-х - 30-х років існував і своєрідний стиль краси, як писав Юрій Олеша, «виникає від частого спілкування з водою, машинами, гімнастичними приладами». Згадайте картини Олександра Дейнеки: жінки дуже спортивні, підтягнуті, у них простий одяг. Популярним видом одягу стали «соколки» - трикотажні футболки з кольоровими шнурівками. Придатні для занять спортом, вони перетворилися в атрибут офіційної моди. Багато жінок були одягнені так, як зобразив Олександр Самохвалов - картина «ГТО» (1931 рік).
Олександр Самохвалов. «ГТО» (1931 рік)
Технологізм епохи відбивали і тканини - знаменитий радянський агіттекстіль. На ткацьких фабриках спішно знищували ескізи тканин з «флоральний орнаментацией». Їм на зміну прийшли ситці з малюнками «Комсомол за роботою», «Участь червоноармійців у прибиранні бавовни», «Колективізація», «Військово-морський флот».
Рубіж 20-х - 30-х років взагалі був періодом розквіту конструктивізму - вільних, дуже чітких форм і в той же час потужності. Але тривав він недовго.
Конструктивізм - один з напрямків в мистецтві авангарду. Найбільш яскраво проявився в архітектурі. Простежується також в образотворчому мистецтві, фотографії, декоративно-прикладному мистецтві.
Відмітна особливість конструктивізму - активне використання геометричних форм. Для будівель цього стилю чітко вираховувалася функціональність. Саме тому в цьому стилі витримані численні будинки культури 1920-х - 1930-х років, а також будинки-комуни, фабрики-кухні, житлові будинки.
В середині 1930-х конструктивізм в СРСР зазнає критики і навіть забороні, проте переживає ще одну хвилю популярності в 1960-і.
Найбільш відомі архітектори, що працювали в стилі конструктивізму - брати Весніни, Костянтин Мельников.
Прикладами споруд в стилі конструктивізму можуть служити Палац культури ЗІЛ (проект братів Леоніда, Віктора і Олександра Весніних, Москва) і гуртожиток-комуна Текстильного інституту на вулиці Орджонікідзе (проект Івана Миколаєва, Москва).
У дизайні і поліграфії конструктивізм проявився геометричними формами і прагненням до контрастної кольоровій гамі (чорний, червоний, білий, сірий з додаванням синього і жовтого). У фотографії - зйомкою з несподіваних ракурсів.
У дизайні текстилю - геометричними візерунками і друкованими прямо по тканині гаслами.
Одним з основоположників конструктивізму був Олександр Родченко (1891-1956), який працював разом з дружиною Варварою Степанової (1894-1958).
«Великий стиль» 1930-х
З середини 30-х років починається новий етап розвитку радянського суспільства, який я і ще деякі дослідники називають періодом «великого стилю». Він тривав і після війни як вища стадія сталінізму.
Розкіш, пишність, помпезність - характерні риси великого стилю. В архітектурі цей стиль знаком нам прекрасно. Знамениті сталінські висотки в Москві і просто житлові, так звані «сталінки» у багатьох містах СРСР - це все «великий стиль».
Все той же було в моді - пишність, розкіш. Любов Орлова і Григорій Александров - адепти «великого стилю» в усьому. Тут майже Голлівуд: променисті посмішки, красиві пози.
Як себе почував звичайна людина в цій ситуації? Звичайно, він тягнувся до красивих суконь Любові Орлової, але у нього виникали проблеми. Така помпезність вимагала хороших матеріалів; для жіночого одягу це був, перш за все, крепдешин. Для чоловіків - бостон, хороша вовняна тканина. Була потрібна і хороше взуття. Все це насправді було недоступно, але рекламований.
У нинішніх фільмах про 20-30-ті роки часто зображують героїв, одягнених в біле. Коли Андре Жид в 1936 році приїхав в Радянський Союз, то дійсно помітив, що люди на вулиці ходять, в основному, в білому. Можливо, тут був ідеологічний підтекст: треба було показати, що у нас все ясно і прекрасно. Але реальна причина була набагато простіше: фарби не вистачало, тканини важко було фарбувати.
У другій половині 30-х років в Москві відкрилися Будинку моделей, де працювали вже професійно підготовлені в радянських вузах «моделёри і моделісти» Так забавно називали дизайнерів одягу в той час. Вони і створювали цей пишний великий стиль. Якщо говорити науковою мовою, в офіційній моді існувала естетика репрезентативного костюма.
«Великий стиль» - це, звичайно ж, і поява шару радянської аристократії. У громадянську війну і 20-і роки її було порівняно небагато. А починаючи з середини 30-х років відбувалося навмисне створення шару радянської аристократії, в який входила не тільки номенклатура, але «знатні прості люди», наприклад, стахановці. Самому Стаханову після його рекорду була надана чотирикімнатна квартира, і в цій квартирі був окремий кабінет, незрозуміло для чого потрібний. Для цієї аристократії в шикарних будинках моделей і створювалася репрезентативна мода.
Наскільки я знаю, реакція іноземців на все це була дуже кумедною, вони ніяк не розуміли, що відбувається в першому в світі соціалістичній державі. Знаменитий італійський дизайнер Скіапареллі в своїй книзі «Моя шокуюча життя» згадувала, що в радянських будинках моделей створили не одяг для працюючих людей - просту і практічнyю, а якусь «оргію шифону, оксамиту, мережив».
Кінець 1940-х - 1950-ті: радянський New Look
Уже в 1944 році відновили роботу всі Будинку моделей в Москві, з'явилися такі установи і в інших містах, наприклад, в Ленінграді. Але ця радянська мода відставала від європейських тенденцій, вона копіювала 30-е і 40-е роки в Німеччині.
Знаменитий New Look радянські модельєри і звичайні жінки стали освоювати лише в середині 1950-х, теж з певним відставанням, - коли в СРСР прийшли західні фільми, в яких можна було бачити ці наряди. Модних журналів тоді було небагато. Але в «Працівниці» в середині 50-х справно публікувалися викрійки нижніх спідниць, які надягали під тодішні пишні сукні.
Будинок моделей. 1950-і рр. Ленінград. ЦГА КФФД СПб
Звичайно, New Look - це розкіш і пишність. У радянській дійсності він існував під час перелому, коли влада ще сама не знала, якою буде, - просталінською або демократичною. Після розгрому Хрущовим влітку 1957 роки так званої «антипартійної угруповання Молотова, Кагановича, Маленкова», явних прихильників сталінської лінії, радянські модельєри і модниці поступово стали відмовлятися від блакитної мрії - суконь в стилі New Look. Наведу приклад з власного життя.
Моя матінка, дуже струнка і елегантна дама, в 1958 році по блату пошила собі плаття дивовижної краси з ультрамаринової вовни. Два роки ганьбила, потім воно стало настільки немодним, що його відіслали в село. До нас приїжджала торгувала картоплею жінка з села Лябина Псковської області - ось вона форс в «ультрамаринової мрії» в сільському клубі. У радянській моді перемогли елегантність і мінімалізм в дусі Коко Шанель. Для покоління шістдесятників New Look став нагадуванням про сталінський великому стилі.
Жіночий костюм в стилі «Шанель». 1960-і рр.
В кінці 50-х і в 60-і роки мода стала орієнтуватися на синтетичні тканини. Сучасні уявлення про те, що «тоді нічого не було», - досить смішні. Тканин в СРСР виробляли багато. У моїй колекції є капронову шарфик, шматочок тканини, яку батьки купили в Москві в 1955 році. Він до цих пір зберіг свій персиковий колір і цілком придатний для носіння.
New Look - стиль, поява якого в європейській моді пов'язують з колекцією Крістіана Діора 1947 року.
Популярність стилю пов'язана з тим, що Крістіан Діор відродив образ тендітної витонченої романтичної жінки з тонкою талією і широкими стегнами.
New Look прийшов на зміну європейським модним тенденціям 1930-х років, коли в уявленні більшості модельєрів жінка повинна була бути активною і спортивної (саме тоді з'явилася, зокрема, мода на засмагу), і часи військової економії.
«Технічно» Крістіан Діор не винайшли нічого нового, повернувши в моду корсети і широкі спідниці-криноліни. Більш того, оскільки на окремі його сукні йшло по кілька десятків метрів тканини, про модельєра не раз скептично висловлювалися колеги по цеху (Коко Шанель та Крістобаль Баленсіага), оскільки в 1947 році в Європі все ще не скасували продуктові картки.
Проте, New Look швидко завоював популярність серед європейської аристократії, яка прагнула за допомогою образу «шикарної жінки» забути жахи недавньої війни.
«Важка легенька промисловість» 1960-х - 70-х
Існують досить вульгарні уявлення про те, що в СРСР не було не тільки сексу, але і моди, про те, що «все ходили в ватниках і були дуже страшними». Радянська мода була, і зовсім не бідна, а скоріше закомплексована, заорганізованное плановим господарством. Більш того, модну індустрію в СРСР можна легко назвати «важкою індустрією», цілком оснащеної людьми, технікою і всякого роду установами.
У 70-ті роки в СРСР, вдумайтеся в цифри, працювало майже п'ятдесят республіканських і регіональних будинків моди і моделей. Крім того, існувало більше двадцяти дослідних організацій, які займалися розробкою моделей одягу. Але коли плани втілювалися в життя, виявлялося, що то гудзики не відповідали задумам модельєрів, то тканина використовувалася не та. У цьому парадокс радянського життя і радянської моди.
Будинок моделей. 60-і роки
1970-ті - 1980-ті: час спритного споживача
Наші 1970-ті і 1980-ті роки - за великим рахунком це споживча революція. Радянська людина в цей час - не бирюк, який нічого не розуміє, а дуже виверткий, активний, досить культурний модник, який може і вміє крутитися в рамках планового господарства.
Про якісь деталі цього періоду я не можу судити як дослідник (я цим конкретно не займалася), але можу висловити свою думку - думку учасника процесу. Не можна фетишизувати вислови на кшталт: «Ой, джинсів не було, і всі давилися за дефіцитом». Хтось давився, а хтось ніде ніколи в житті не давився.
Якось в одній зі своїх книг я легковажно написала про те, що в СРСР було складно прожити без блату. А потім читачі мене запитали: «Ну, а ви блатом користувалися?» - на що я чесно відповіла: «Та якось не пам'ятаю». І адже прожила якось! Але вміння виживати сформувалося.
Почнемо з того, що поїздки за кордон були поширені вже навіть в 70-і роки. Привезти собі джинси звідти було нескладно. Пам'ятаю, в перший раз я поїхала до Болгарії, про яку говорили: «Курка - не птах, Болгарія - не закордон». Але, тим не менш, щось свіженьке, новеньке звідти привезла.
Варто згадати і вже цілком розкішні журнали 70-х - 80-х років: наприклад, журнал «Силует», який видавав Таллінський будинок моделей. Там були приголомшливі моделі, цілком гідні конкурувати із Заходом. Водночас це не висока мода, а мода демократична і поширена, мода для всіх. Це можна було зшити.
Радянська мода Дійсно існувала, Інша справа, что планова економіка затрімувала ОКРЕМІ Тенденції. Але люди того часу зовсім не нагадували той «сірий совок, безграмотний, дикий, завжди без смаку одягнений», про який тепер іноді пишуть.
Сучасні модні шоу: зомбування?
Зараз на будь-якому телевізійному каналі нас лікують, годують і навчають, як одягатися. Я вважаю, що насправді це нова форма державного дисциплінування тіла. Може бути, вона не завжди ідеологічно насичена, але те, що вона відрегульована, - абсолютно очевидно.
З'явилася маса подібних передач, але не думайте, що це «відрижка демократії». Послухайте уважно все виступи Евеліни Хромченко і Олександра Васильєва: це жорстке, іноді нетактовне дисциплінування тіла. І людині культурному це потрібно розуміти. Хоча всім нам хочеться бути не зовсім простаками в цій області і не носити те, що ми носили п'ятдесят років тому.
Я думаю, що на телебаченні йде робота на певну сферу економіки, що диктується певними мотивами: ось що зараз модно, що зараз проводиться. Звичайно, це дуже добре. Але ж це почасти й зомбування.
Як вам подобається назва передачі: «Зніміть це негайно!» Я знаю, що всі ці передачі - зарубіжні кальки, і закуповуватися ніхто не біжить, все це дивляться просто як шоу, - але тим не менше.
А то, що зараз у нас відбувається в культурі офіційної моди, можна назвати індивідуалізацією: я сиджу вдома, попиваю каву, а одночасно дивлюся, що є модненько. І виберу собі, як мені здається, те, що я хочу. Але насправді мені пропонують те, що хоче якщо не влада в прямому сенсі слова, то якась група людей, яка це регулює.
Так що, панове, не думайте, що нас дисциплінували раніше, але не дисциплінують зараз. Нас і зараз дисциплінують, але по-іншому: за допомогою особливо модного одягу, за допомогою брендів. І рушійна сила дисциплінування тепер не ідеологічна, а економічна.
Фото з архіву Наталії Лебина
Читайте також:
«Совок сірий, безграмотний, дикий, завжди без смаку одягнений»?
Чи існувало в радянські роки уявлення про моду? Наскільки успішно радянська держава регулювала зовнішній вигляд своїх громадян? Які ідеї несла в собі мода різних років? Яке відношення мала до моди Віра Мухіна, і чи дає свободу нинішнє засилля модних ТВ-шоу? Міркує доктор історичних наук Наталія Лебина.
Мода: до Рад
Мода як масове явище в міській культурі Росії існувала вже в кінці XIX століття. Тільки в Петербурзі незадовго до подій 1917 року працювало близько сотні великих пошивочних майстерень. При кожному модному магазині не тільки в столиці, але і в великих містах царської Росії працювали кравці, які підганяли фасони під паризьку моду і під фігуру клієнта.
Уже в 70-ті роки XIX століття в містах можна було придбати журнали мод, нерідко з викрійками. Напередодні революції з'явилися і так звані «фабрики механічного виробництва одягу». Фабрика Керстена, більш відома росіянам як «Червоний прапор» (так її назвали за радянських часів), успішно виробляла трикотаж: панчохи, шкарпетки, білизна, джемпера і навіть жіночі костюми.
Кожанка: революційний унісекс або просто форма?
Чи з'являється у нас спеціальна революційна мода після 1917-го? У відповіді на це питання існує два плани: мода як масове явище культури і «модні» речі як маркери нового соціального стану. Перш за все, про маркери і міфах, з ними пов'язаних.
Візьмемо всім відому шкірянку - її відобразила література, кінофільми, це, здавалося б, символ часу. Але ж шкірянку ніхто спеціально як маркер не створював, це вийшло випадково.
Куртка зі шкіри була зручна, як будь-який вид шкіряного одягу, - вона не м'явся, що не мокла, добре підходила для переїздів. Її із задоволенням носили представники нової влади. І поступове перетворення звичайної форменого одягу водіїв і льотчиків Першої світової війни в соціальний маркер - дуже цікава історія.
Шкірянку носили і чоловіки, і жінки - в сучасному розумінні це перший «унісекс». Я теж так раніше думала. Але потім знайшла цікаву фотографію, де є шкірянка жіночого крою, в яку, до речі, одягнений чоловік.
Кожанка. Фото 1920-х років
Насправді, в царській армії були жіночі батальйони, і яскраво вираженою безстатевості там не виявлено. В даному випадку унісексуальной характер мала не сама річ, а то, з чого вона зроблена, тобто шкіра. Адже ми добре знаємо, що існують виражені жіночі та чоловічі тканини.
Та й взагалі шкірянка виявилася тимчасовим атрибутом. З середини 20-х років вона перестала бути гостро модною. Молоді текстильщиці Іваново-Вознесенська в 1927 році з явною сумом писали в «Комсомольську правду»: «Що іноді говорить комсомолець? Якщо ти в шкірянці, який до тебе інтерес! »У розпал НЕПу, коли життя втратило невлаштованість військового часу, пішла і мода на шкірянку.
Кадр з фільму «Виборзька сторона» (1939 г.). ЦГА КФФД СПб
Юнгштурм - спроба одягнути «зверху»
Одяг завжди є способом якось «дисциплінувати» людське тіло. Французький філософ Ролан Барт взагалі писав про існування тіл, «деформованих модою». Ось і шкірянка багато в чому «деформувала» зовнішній вигляд і чоловіків, і жінок. Відбувалося це стихійно, не з ініціативи більшовиків. Але є в історії радянської моди і речі, за допомогою яких влада дійсно намагалася «дисциплінувати» молодих людей. Виходило, що політика приходила до людей через моду.
Йтиметься про юнгштурмовской формі. У 1928 році на зборах комсомольців Ленінграда обговорювали питання: «Що повинен носити комсомолець і чи можна по одязі визначити класового ворога?» Для того, щоб віддані влади юнаки і дівчата відрізнялися від добре одягнених «ворогів», і була придумана юнгштурмовка.
«Комсомольська правда» писала влітку 1928 року: «Зразок форми ... гімнастерка з откладним широким коміром, з двома кишенями з боків, з двома кишенями на грудях, штани полугаліфе (спідниця для дівчат), панчохи і ремінь, можна портупею». На юнгштурмовку влада покладала великі надії. Форма кольору темного хакі повинна була, як писала «Комсомолка», «виховати почуття відповідальності, зразкову поведінку у верстата, на вулиці, вдома ...»
Як ще недавно шкірянка, юнгштурмовка маркірувала причетність людини системі нових соціалістичних цінностей. Але проіснувала форма недовго: на підтримку проекту банально не вистачало державних грошей.
Перший журнал мод і інші експерименти
У 20-і роки на тлі НЕПу була дуже розвинена приватна ініціатива в сфері моди. Але і нова держава теж намагалося створити в цій області щось своє. Наприклад, в 1922 році був створений «Центр по становленню нового радянського костюма». А в 1923 році стали видавати журнал «Ательє», правда, вийшов лише один номер.
Кравці з «дореволюційним» стажем нерідко працювали в пошивочних майстерень для більшовицької верхівки. Художник Юрій Анненков згадував: «Відомий московський кравець, ... одягаються до революції московських багатіїв і франтів, був поставлений на чолі" народної кравецької майстерні ", доступною, звичайно, тільки членам радянського уряду і партійним верхам».
В середині 1920-х років серед кремлівських дам особливим шиком вважалося мати туалет «від Надії Ламанова». Вона, до речі сказати, в 1925 році отримала Гран-прі на виставці в Парижі. Ламанова представила модель сукні, де поєднувалися модний силует і національний російський стиль - домотканий матеріал з вологодським мереживом. Створювали моделі одягу і тканин художники-конструктивісти Олександр Родченко і Варвара Степанова, а також майбутній відомий скульптор Віра Мухіна.
Рубіж 20-х - 30-х: фізкультурніци
Що в зовнішньому вигляді характерно для рубежу 20-х - 30-х років? Жінка, «пристосована» для індустріальної роботи, для роботи на фабриці. Ідеал спортивності, мобільності, сили. Це видно у всій одязі. Є навіть чудова карикатура, опублікована в 1927 році в журналі «Смехач»: йде одягнена в вузьке непманських плаття і капелюшок дамочка, а повз неї ладом, широким спортивним кроком простують працівниці в коротких штанях і майках. Під карикатурою підпис, що свідчить про те, що занадто вузька спідниця заважає крокувати в ногу з життям.
Смехач. 1927 рік
Тут дуже важливо зрозуміти, що на рубежі 20-х - 30-х років існував і своєрідний стиль краси, як писав Юрій Олеша, «виникає від частого спілкування з водою, машинами, гімнастичними приладами». Згадайте картини Олександра Дейнеки: жінки дуже спортивні, підтягнуті, у них простий одяг. Популярним видом одягу стали «соколки» - трикотажні футболки з кольоровими шнурівками. Придатні для занять спортом, вони перетворилися в атрибут офіційної моди. Багато жінок були одягнені так, як зобразив Олександр Самохвалов - картина «ГТО» (1931 рік).
Олександр Самохвалов. «ГТО» (1931 рік)
Технологізм епохи відбивали і тканини - знаменитий радянський агіттекстіль. На ткацьких фабриках спішно знищували ескізи тканин з «флоральний орнаментацией». Їм на зміну прийшли ситці з малюнками «Комсомол за роботою», «Участь червоноармійців у прибиранні бавовни», «Колективізація», «Військово-морський флот».
Рубіж 20-х - 30-х років взагалі був періодом розквіту конструктивізму - вільних, дуже чітких форм і в той же час потужності. Але тривав він недовго.
Конструктивізм - один з напрямків в мистецтві авангарду. Найбільш яскраво проявився в архітектурі. Простежується також в образотворчому мистецтві, фотографії, декоративно-прикладному мистецтві.
Відмітна особливість конструктивізму - активне використання геометричних форм. Для будівель цього стилю чітко вираховувалася функціональність. Саме тому в цьому стилі витримані численні будинки культури 1920-х - 1930-х років, а також будинки-комуни, фабрики-кухні, житлові будинки.
В середині 1930-х конструктивізм в СРСР зазнає критики і навіть забороні, проте переживає ще одну хвилю популярності в 1960-і.
Найбільш відомі архітектори, що працювали в стилі конструктивізму - брати Весніни, Костянтин Мельников.
Прикладами споруд в стилі конструктивізму можуть служити Палац культури ЗІЛ (проект братів Леоніда, Віктора і Олександра Весніних, Москва) і гуртожиток-комуна Текстильного інституту на вулиці Орджонікідзе (проект Івана Миколаєва, Москва).
У дизайні і поліграфії конструктивізм проявився геометричними формами і прагненням до контрастної кольоровій гамі (чорний, червоний, білий, сірий з додаванням синього і жовтого). У фотографії - зйомкою з несподіваних ракурсів.
У дизайні текстилю - геометричними візерунками і друкованими прямо по тканині гаслами.
Одним з основоположників конструктивізму був Олександр Родченко (1891-1956), який працював разом з дружиною Варварою Степанової (1894-1958).
«Великий стиль» 1930-х
З середини 30-х років починається новий етап розвитку радянського суспільства, який я і ще деякі дослідники називають періодом «великого стилю». Він тривав і після війни як вища стадія сталінізму.
Розкіш, пишність, помпезність - характерні риси великого стилю. В архітектурі цей стиль знаком нам прекрасно. Знамениті сталінські висотки в Москві і просто житлові, так звані «сталінки» у багатьох містах СРСР - це все «великий стиль».
Все той же було в моді - пишність, розкіш. Любов Орлова і Григорій Александров - адепти «великого стилю» в усьому. Тут майже Голлівуд: променисті посмішки, красиві пози.
Як себе почував звичайна людина в цій ситуації? Звичайно, він тягнувся до красивих суконь Любові Орлової, але у нього виникали проблеми. Така помпезність вимагала хороших матеріалів; для жіночого одягу це був, перш за все, крепдешин. Для чоловіків - бостон, хороша вовняна тканина. Була потрібна і хороше взуття. Все це насправді було недоступно, але рекламований.
У нинішніх фільмах про 20-30-ті роки часто зображують героїв, одягнених в біле. Коли Андре Жид в 1936 році приїхав в Радянський Союз, то дійсно помітив, що люди на вулиці ходять, в основному, в білому. Можливо, тут був ідеологічний підтекст: треба було показати, що у нас все ясно і прекрасно. Але реальна причина була набагато простіше: фарби не вистачало, тканини важко було фарбувати.
У другій половині 30-х років в Москві відкрилися Будинку моделей, де працювали вже професійно підготовлені в радянських вузах «моделёри і моделісти» Так забавно називали дизайнерів одягу в той час. Вони і створювали цей пишний великий стиль. Якщо говорити науковою мовою, в офіційній моді існувала естетика репрезентативного костюма.
«Великий стиль» - це, звичайно ж, і поява шару радянської аристократії. У громадянську війну і 20-і роки її було порівняно небагато. А починаючи з середини 30-х років відбувалося навмисне створення шару радянської аристократії, в який входила не тільки номенклатура, але «знатні прості люди», наприклад, стахановці. Самому Стаханову після його рекорду була надана чотирикімнатна квартира, і в цій квартирі був окремий кабінет, незрозуміло для чого потрібний. Для цієї аристократії в шикарних будинках моделей і створювалася репрезентативна мода.
Наскільки я знаю, реакція іноземців на все це була дуже кумедною, вони ніяк не розуміли, що відбувається в першому в світі соціалістичній державі. Знаменитий італійський дизайнер Скіапареллі в своїй книзі «Моя шокуюча життя» згадувала, що в радянських будинках моделей створили не одяг для працюючих людей - просту і практічнyю, а якусь «оргію шифону, оксамиту, мережив».
Кінець 1940-х - 1950-ті: радянський New Look
Уже в 1944 році відновили роботу всі Будинку моделей в Москві, з'явилися такі установи і в інших містах, наприклад, в Ленінграді. Але ця радянська мода відставала від європейських тенденцій, вона копіювала 30-е і 40-е роки в Німеччині.
Знаменитий New Look радянські модельєри і звичайні жінки стали освоювати лише в середині 1950-х, теж з певним відставанням, - коли в СРСР прийшли західні фільми, в яких можна було бачити ці наряди. Модних журналів тоді було небагато. Але в «Працівниці» в середині 50-х справно публікувалися викрійки нижніх спідниць, які надягали під тодішні пишні сукні.
Будинок моделей. 1950-і рр. Ленінград. ЦГА КФФД СПб
Звичайно, New Look - це розкіш і пишність. У радянській дійсності він існував під час перелому, коли влада ще сама не знала, якою буде, - просталінською або демократичною. Після розгрому Хрущовим влітку 1957 роки так званої «антипартійної угруповання Молотова, Кагановича, Маленкова», явних прихильників сталінської лінії, радянські модельєри і модниці поступово стали відмовлятися від блакитної мрії - суконь в стилі New Look. Наведу приклад з власного життя.
Моя матінка, дуже струнка і елегантна дама, в 1958 році по блату пошила собі плаття дивовижної краси з ультрамаринової вовни. Два роки ганьбила, потім воно стало настільки немодним, що його відіслали в село. До нас приїжджала торгувала картоплею жінка з села Лябина Псковської області - ось вона форс в «ультрамаринової мрії» в сільському клубі. У радянській моді перемогли елегантність і мінімалізм в дусі Коко Шанель. Для покоління шістдесятників New Look став нагадуванням про сталінський великому стилі.
Жіночий костюм в стилі «Шанель». 1960-і рр.
В кінці 50-х і в 60-і роки мода стала орієнтуватися на синтетичні тканини. Сучасні уявлення про те, що «тоді нічого не було», - досить смішні. Тканин в СРСР виробляли багато. У моїй колекції є капронову шарфик, шматочок тканини, яку батьки купили в Москві в 1955 році. Він до цих пір зберіг свій персиковий колір і цілком придатний для носіння.
New Look - стиль, поява якого в європейській моді пов'язують з колекцією Крістіана Діора 1947 року.
Популярність стилю пов'язана з тим, що Крістіан Діор відродив образ тендітної витонченої романтичної жінки з тонкою талією і широкими стегнами.
New Look прийшов на зміну європейським модним тенденціям 1930-х років, коли в уявленні більшості модельєрів жінка повинна була бути активною і спортивної (саме тоді з'явилася, зокрема, мода на засмагу), і часи військової економії.
«Технічно» Крістіан Діор не винайшли нічого нового, повернувши в моду корсети і широкі спідниці-криноліни. Більш того, оскільки на окремі його сукні йшло по кілька десятків метрів тканини, про модельєра не раз скептично висловлювалися колеги по цеху (Коко Шанель та Крістобаль Баленсіага), оскільки в 1947 році в Європі все ще не скасували продуктові картки.
Проте, New Look швидко завоював популярність серед європейської аристократії, яка прагнула за допомогою образу «шикарної жінки» забути жахи недавньої війни.
«Важка легенька промисловість» 1960-х - 70-х
Існують досить вульгарні уявлення про те, що в СРСР не було не тільки сексу, але і моди, про те, що «все ходили в ватниках і були дуже страшними». Радянська мода була, і зовсім не бідна, а скоріше закомплексована, заорганізованное плановим господарством. Більш того, модну індустрію в СРСР можна легко назвати «важкою індустрією», цілком оснащеної людьми, технікою і всякого роду установами.
У 70-ті роки в СРСР, вдумайтеся в цифри, працювало майже п'ятдесят республіканських і регіональних будинків моди і моделей. Крім того, існувало більше двадцяти дослідних організацій, які займалися розробкою моделей одягу. Але коли плани втілювалися в життя, виявлялося, що то гудзики не відповідали задумам модельєрів, то тканина використовувалася не та. У цьому парадокс радянського життя і радянської моди.
Будинок моделей. 60-і роки
1970-ті - 1980-ті: час спритного споживача
Наші 1970-ті і 1980-ті роки - за великим рахунком це споживча революція. Радянська людина в цей час - не бирюк, який нічого не розуміє, а дуже виверткий, активний, досить культурний модник, який може і вміє крутитися в рамках планового господарства.
Про якісь деталі цього періоду я не можу судити як дослідник (я цим конкретно не займалася), але можу висловити свою думку - думку учасника процесу. Не можна фетишизувати вислови на кшталт: «Ой, джинсів не було, і всі давилися за дефіцитом». Хтось давився, а хтось ніде ніколи в житті не давився.
Якось в одній зі своїх книг я легковажно написала про те, що в СРСР було складно прожити без блату. А потім читачі мене запитали: «Ну, а ви блатом користувалися?» - на що я чесно відповіла: «Та якось не пам'ятаю». І адже прожила якось! Але вміння виживати сформувалося.
Почнемо з того, що поїздки за кордон були поширені вже навіть в 70-і роки. Привезти собі джинси звідти було нескладно. Пам'ятаю, в перший раз я поїхала до Болгарії, про яку говорили: «Курка - не птах, Болгарія - не закордон». Але, тим не менш, щось свіженьке, новеньке звідти привезла.
Варто згадати і вже цілком розкішні журнали 70-х - 80-х років: наприклад, журнал «Силует», який видавав Таллінський будинок моделей. Там були приголомшливі моделі, цілком гідні конкурувати із Заходом. Водночас це не висока мода, а мода демократична і поширена, мода для всіх. Це можна було зшити.
Радянська мода дійсно існувала, інша справа, що планова економіка затримувала окремі тенденції. Але люди того часу зовсім не нагадували той «сірий совок, безграмотний, дикий, завжди без смаку одягнений», про який тепер іноді пишуть.
Сучасні модні шоу: зомбування?
Зараз на будь-якому телевізійному каналі нас лікують, годують і навчають, як одягатися. Я вважаю, що насправді це нова форма державного дисциплінування тіла. Може бути, вона не завжди ідеологічно насичена, але те, що вона відрегульована, - абсолютно очевидно.
З'явилася маса подібних передач, але не думайте, що це «відрижка демократії». Послухайте уважно все виступи Евеліни Хромченко і Олександра Васильєва: це жорстке, іноді нетактовне дисциплінування тіла. І людині культурному це потрібно розуміти. Хоча всім нам хочеться бути не зовсім простаками в цій області і не носити те, що ми носили п'ятдесят років тому.
Я думаю, що на телебаченні йде робота на певну сферу економіки, що диктується певними мотивами: ось що зараз модно, що зараз проводиться. Звичайно, це дуже добре. Але ж це почасти й зомбування.
Як вам подобається назва передачі: «Зніміть це негайно!» Я знаю, що всі ці передачі - зарубіжні кальки, і закуповуватися ніхто не біжить, все це дивляться просто як шоу, - але тим не менше.
А то, що зараз у нас відбувається в культурі офіційної моди, можна назвати індивідуалізацією: я сиджу вдома, попиваю каву, а одночасно дивлюся, що є модненько. І виберу собі, як мені здається, те, що я хочу. Але насправді мені пропонують те, що хоче якщо не влада в прямому сенсі слова, то якась група людей, яка це регулює.
Так що, панове, не думайте, що нас дисциплінували раніше, але не дисциплінують зараз. Нас і зараз дисциплінують, але по-іншому: за допомогою особливо модного одягу, за допомогою брендів. І рушійна сила дисциплінування тепер не ідеологічна, а економічна.
Фото з архіву Наталії Лебина
Читайте також:
«Совок сірий, безграмотний, дикий, завжди без смаку одягнений»?
Чи існувало в радянські роки уявлення про моду? Наскільки успішно радянська держава регулювала зовнішній вигляд своїх громадян? Які ідеї несла в собі мода різних років? Яке відношення мала до моди Віра Мухіна, і чи дає свободу нинішнє засилля модних ТВ-шоу? Міркує доктор історичних наук Наталія Лебина.
Мода: до Рад
Мода як масове явище в міській культурі Росії існувала вже в кінці XIX століття. Тільки в Петербурзі незадовго до подій 1917 року працювало близько сотні великих пошивочних майстерень. При кожному модному магазині не тільки в столиці, але і в великих містах царської Росії працювали кравці, які підганяли фасони під паризьку моду і під фігуру клієнта.
Уже в 70-ті роки XIX століття в містах можна було придбати журнали мод, нерідко з викрійками. Напередодні революції з'явилися і так звані «фабрики механічного виробництва одягу». Фабрика Керстена, більш відома росіянам як «Червоний прапор» (так її назвали за радянських часів), успішно виробляла трикотаж: панчохи, шкарпетки, білизна, джемпера і навіть жіночі костюми.
Кожанка: революційний унісекс або просто форма?
Чи з'являється у нас спеціальна революційна мода після 1917-го? У відповіді на це питання існує два плани: мода як масове явище культури і «модні» речі як маркери нового соціального стану. Перш за все, про маркери і міфах, з ними пов'язаних.
Візьмемо всім відому шкірянку - її відобразила література, кінофільми, це, здавалося б, символ часу. Але ж шкірянку ніхто спеціально як маркер не створював, це вийшло випадково.
Куртка зі шкіри була зручна, як будь-який вид шкіряного одягу, - вона не м'явся, що не мокла, добре підходила для переїздів. Її із задоволенням носили представники нової влади. І поступове перетворення звичайної форменого одягу водіїв і льотчиків Першої світової війни в соціальний маркер - дуже цікава історія.
Шкірянку носили і чоловіки, і жінки - в сучасному розумінні це перший «унісекс». Я теж так раніше думала. Але потім знайшла цікаву фотографію, де є шкірянка жіночого крою, в яку, до речі, одягнений чоловік.
Кожанка. Фото 1920-х років
Насправді, в царській армії були жіночі батальйони, і яскраво вираженою безстатевості там не виявлено. В даному випадку унісексуальной характер мала не сама річ, а то, з чого вона зроблена, тобто шкіра. Адже ми добре знаємо, що існують виражені жіночі та чоловічі тканини.
Та й взагалі шкірянка виявилася тимчасовим атрибутом. З середини 20-х років вона перестала бути гостро модною. Молоді текстильщиці Іваново-Вознесенська в 1927 році з явною сумом писали в «Комсомольську правду»: «Що іноді говорить комсомолець? Якщо ти в шкірянці, який до тебе інтерес! »У розпал НЕПу, коли життя втратило невлаштованість військового часу, пішла і мода на шкірянку.
Кадр з фільму «Виборзька сторона» (1939 г.). ЦГА КФФД СПб
Юнгштурм - спроба одягнути «зверху»
Одяг завжди є способом якось «дисциплінувати» людське тіло. Французький філософ Ролан Барт взагалі писав про існування тіл, «деформованих модою». Ось і шкірянка багато в чому «деформувала» зовнішній вигляд і чоловіків, і жінок. Відбувалося це стихійно, не з ініціативи більшовиків. Але є в історії радянської моди і речі, за допомогою яких влада дійсно намагалася «дисциплінувати» молодих людей. Виходило, що політика приходила до людей через моду.
Йтиметься про юнгштурмовской формі. У 1928 році на зборах комсомольців Ленінграда обговорювали питання: «Що повинен носити комсомолець і чи можна по одязі визначити класового ворога?» Для того, щоб віддані влади юнаки і дівчата відрізнялися від добре одягнених «ворогів», і була придумана юнгштурмовка.
«Комсомольська правда» писала влітку 1928 року: «Зразок форми ... гімнастерка з откладним широким коміром, з двома кишенями з боків, з двома кишенями на грудях, штани полугаліфе (спідниця для дівчат), панчохи і ремінь, можна портупею». На юнгштурмовку влада покладала великі надії. Форма кольору темного хакі повинна була, як писала «Комсомолка», «виховати почуття відповідальності, зразкову поведінку у верстата, на вулиці, вдома ...»
Як ще недавно шкірянка, юнгштурмовка маркірувала причетність людини системі нових соціалістичних цінностей. Але проіснувала форма недовго: на підтримку проекту банально не вистачало державних грошей.
Перший журнал мод і інші експерименти
У 20-і роки на тлі НЕПу була дуже розвинена приватна ініціатива в сфері моди. Але і нова держава теж намагалося створити в цій області щось своє. Наприклад, в 1922 році був створений «Центр по становленню нового радянського костюма». А в 1923 році стали видавати журнал «Ательє», правда, вийшов лише один номер.
Кравці з «дореволюційним» стажем нерідко працювали в пошивочних майстерень для більшовицької верхівки. Художник Юрій Анненков згадував: «Відомий московський кравець, ... одягаються до революції московських багатіїв і франтів, був поставлений на чолі" народної кравецької майстерні ", доступною, звичайно, тільки членам радянського уряду і партійним верхам».
В середині 1920-х років серед кремлівських дам особливим шиком вважалося мати туалет «від Надії Ламанова». Вона, до речі сказати, в 1925 році отримала Гран-прі на виставці в Парижі. Ламанова представила модель сукні, де поєднувалися модний силует і національний російський стиль - домотканий матеріал з вологодським мереживом. Створювали моделі одягу і тканин художники-конструктивісти Олександр Родченко і Варвара Степанова, а також майбутній відомий скульптор Віра Мухіна.
Рубіж 20-х - 30-х: фізкультурніци
Що в зовнішньому вигляді характерно для рубежу 20-х - 30-х років? Жінка, «пристосована» для індустріальної роботи, для роботи на фабриці. Ідеал спортивності, мобільності, сили. Це видно у всій одязі. Є навіть чудова карикатура, опублікована в 1927 році в журналі «Смехач»: йде одягнена в вузьке непманських плаття і капелюшок дамочка, а повз неї ладом, широким спортивним кроком простують працівниці в коротких штанях і майках. Під карикатурою підпис, що свідчить про те, що занадто вузька спідниця заважає крокувати в ногу з життям.
Смехач. 1927 рік
Тут дуже важливо зрозуміти, що на рубежі 20-х - 30-х років існував і своєрідний стиль краси, як писав Юрій Олеша, «виникає від частого спілкування з водою, машинами, гімнастичними приладами». Згадайте картини Олександра Дейнеки: жінки дуже спортивні, підтягнуті, у них простий одяг. Популярним видом одягу стали «соколки» - трикотажні футболки з кольоровими шнурівками. Придатні для занять спортом, вони перетворилися в атрибут офіційної моди. Багато жінок були одягнені так, як зобразив Олександр Самохвалов - картина «ГТО» (1931 рік).
Олександр Самохвалов. «ГТО» (1931 рік)
Технологізм епохи відбивали і тканини - знаменитий радянський агіттекстіль. На ткацьких фабриках спішно знищували ескізи тканин з «флоральний орнаментацией». Їм на зміну прийшли ситці з малюнками «Комсомол за роботою», «Участь червоноармійців у прибиранні бавовни», «Колективізація», «Військово-морський флот».
Рубіж 20-х - 30-х років взагалі був періодом розквіту конструктивізму - вільних, дуже чітких форм і в той же час потужності. Але тривав він недовго.
Конструктивізм - один з напрямків в мистецтві авангарду. Найбільш яскраво проявився в архітектурі. Простежується також в образотворчому мистецтві, фотографії, декоративно-прикладному мистецтві.
Відмітна особливість конструктивізму - активне використання геометричних форм. Для будівель цього стилю чітко вираховувалася функціональність. Саме тому в цьому стилі витримані численні будинки культури 1920-х - 1930-х років, а також будинки-комуни, фабрики-кухні, житлові будинки.
В середині 1930-х конструктивізм в СРСР зазнає критики і навіть забороні, проте переживає ще одну хвилю популярності в 1960-і.
Найбільш відомі архітектори, що працювали в стилі конструктивізму - брати Весніни, Костянтин Мельников.
Прикладами споруд в стилі конструктивізму можуть служити Палац культури ЗІЛ (проект братів Леоніда, Віктора і Олександра Весніних, Москва) і гуртожиток-комуна Текстильного інституту на вулиці Орджонікідзе (проект Івана Миколаєва, Москва).
У дизайні і поліграфії конструктивізм проявився геометричними формами і прагненням до контрастної кольоровій гамі (чорний, червоний, білий, сірий з додаванням синього і жовтого). У фотографії - зйомкою з несподіваних ракурсів.
У дизайні текстилю - геометричними візерунками і друкованими прямо по тканині гаслами.
Одним з основоположників конструктивізму був Олександр Родченко (1891-1956), який працював разом з дружиною Варварою Степанової (1894-1958).
«Великий стиль» 1930-х
З середини 30-х років починається новий етап розвитку радянського суспільства, який я і ще деякі дослідники називають періодом «великого стилю». Він тривав і після війни як вища стадія сталінізму.
Розкіш, пишність, помпезність - характерні риси великого стилю. В архітектурі цей стиль знаком нам прекрасно. Знамениті сталінські висотки в Москві і просто житлові, так звані «сталінки» у багатьох містах СРСР - це все «великий стиль».
Все той же було в моді - пишність, розкіш. Любов Орлова і Григорій Александров - адепти «великого стилю» в усьому. Тут майже Голлівуд: променисті посмішки, красиві пози.
Як себе почував звичайна людина в цій ситуації? Звичайно, він тягнувся до красивих суконь Любові Орлової, але у нього виникали проблеми. Така помпезність вимагала хороших матеріалів; для жіночого одягу це був, перш за все, крепдешин. Для чоловіків - бостон, хороша вовняна тканина. Була потрібна і хороше взуття. Все це насправді було недоступно, але рекламований.
У нинішніх фільмах про 20-30-ті роки часто зображують героїв, одягнених в біле. Коли Андре Жид в 1936 році приїхав в Радянський Союз, то дійсно помітив, що люди на вулиці ходять, в основному, в білому. Можливо, тут був ідеологічний підтекст: треба було показати, що у нас все ясно і прекрасно. Але реальна причина була набагато простіше: фарби не вистачало, тканини важко було фарбувати.
У другій половині 30-х років в Москві відкрилися Будинку моделей, де працювали вже професійно підготовлені в радянських вузах «моделёри і моделісти» Так забавно називали дизайнерів одягу в той час. Вони і створювали цей пишний великий стиль. Якщо говорити науковою мовою, в офіційній моді існувала естетика репрезентативного костюма.
«Великий стиль» - це, звичайно ж, і поява шару радянської аристократії. У громадянську війну і 20-і роки її було порівняно небагато. А починаючи з середини 30-х років відбувалося навмисне створення шару радянської аристократії, в який входила не тільки номенклатура, але «знатні прості люди», наприклад, стахановці. Самому Стаханову після його рекорду була надана чотирикімнатна квартира, і в цій квартирі був окремий кабінет, незрозуміло для чого потрібний. Для цієї аристократії в шикарних будинках моделей і створювалася репрезентативна мода.
Наскільки я знаю, реакція іноземців на все це була дуже кумедною, вони ніяк не розуміли, що відбувається в першому в світі соціалістичній державі. Знаменитий італійський дизайнер Скіапареллі в своїй книзі «Моя шокуюча життя» згадувала, що в радянських будинках моделей створили не одяг для працюючих людей - просту і практічнyю, а якусь «оргію шифону, оксамиту, мережив».
Кінець 1940-х - 1950-ті: радянський New Look
Уже в 1944 році відновили роботу всі Будинку моделей в Москві, з'явилися такі установи і в інших містах, наприклад, в Ленінграді. Але ця радянська мода відставала від європейських тенденцій, вона копіювала 30-е і 40-е роки в Німеччині.
Знаменитий New Look радянські модельєри і звичайні жінки стали освоювати лише в середині 1950-х, теж з певним відставанням, - коли в СРСР прийшли західні фільми, в яких можна було бачити ці наряди. Модних журналів тоді було небагато. Але в «Працівниці» в середині 50-х справно публікувалися викрійки нижніх спідниць, які надягали під тодішні пишні сукні.
Будинок моделей. 1950-і рр. Ленінград. ЦГА КФФД СПб
Звичайно, New Look - це розкіш і пишність. У радянській дійсності він існував під час перелому, коли влада ще сама не знала, якою буде, - просталінською або демократичною. Після розгрому Хрущовим влітку 1957 роки так званої «антипартійної угруповання Молотова, Кагановича, Маленкова», явних прихильників сталінської лінії, радянські модельєри і модниці поступово стали відмовлятися від блакитної мрії - суконь в стилі New Look. Наведу приклад з власного життя.
Моя матінка, дуже струнка і елегантна дама, в 1958 році по блату пошила собі плаття дивовижної краси з ультрамаринової вовни. Два роки ганьбила, потім воно стало настільки немодним, що його відіслали в село. До нас приїжджала торгувала картоплею жінка з села Лябина Псковської області - ось вона форс в «ультрамаринової мрії» в сільському клубі. У радянській моді перемогли елегантність і мінімалізм в дусі Коко Шанель. Для покоління шістдесятників New Look став нагадуванням про сталінський великому стилі.
Жіночий костюм в стилі «Шанель». 1960-і рр.
В кінці 50-х і в 60-і роки мода стала орієнтуватися на синтетичні тканини. Сучасні уявлення про те, що «тоді нічого не було», - досить смішні. Тканин в СРСР виробляли багато. У моїй колекції є капронову шарфик, шматочок тканини, яку батьки купили в Москві в 1955 році. Він до цих пір зберіг свій персиковий колір і цілком придатний для носіння.
New Look - стиль, поява якого в європейській моді пов'язують з колекцією Крістіана Діора 1947 року.
Популярність стилю пов'язана з тим, що Крістіан Діор відродив образ тендітної витонченої романтичної жінки з тонкою талією і широкими стегнами.
New Look прийшов на зміну європейським модним тенденціям 1930-х років, коли в уявленні більшості модельєрів жінка повинна була бути активною і спортивної (саме тоді з'явилася, зокрема, мода на засмагу), і часи військової економії.
«Технічно» Крістіан Діор не винайшли нічого нового, повернувши в моду корсети і широкі спідниці-криноліни. Більш того, оскільки на окремі його сукні йшло по кілька десятків метрів тканини, про модельєра не раз скептично висловлювалися колеги по цеху (Коко Шанель та Крістобаль Баленсіага), оскільки в 1947 році в Європі все ще не скасували продуктові картки.
Проте, New Look швидко завоював популярність серед європейської аристократії, яка прагнула за допомогою образу «шикарної жінки» забути жахи недавньої війни.
«Важка легенька промисловість» 1960-х - 70-х
Існують досить вульгарні уявлення про те, що в СРСР не було не тільки сексу, але і моди, про те, що «все ходили в ватниках і були дуже страшними». Радянська мода була, і зовсім не бідна, а скоріше закомплексована, заорганізованное плановим господарством. Більш того, модну індустрію в СРСР можна легко назвати «важкою індустрією», цілком оснащеної людьми, технікою і всякого роду установами.
У 70-ті роки в СРСР, вдумайтеся в цифри, працювало майже п'ятдесят республіканських і регіональних будинків моди і моделей. Крім того, існувало більше двадцяти дослідних організацій, які займалися розробкою моделей одягу. Але коли плани втілювалися в життя, виявлялося, що то гудзики не відповідали задумам модельєрів, то тканина використовувалася не та. У цьому парадокс радянського життя і радянської моди.
Будинок моделей. 60-і роки
1970-ті - 1980-ті: час спритного споживача
Наші 1970-ті і 1980-ті роки - за великим рахунком це споживча революція. Радянська людина в цей час - не бирюк, який нічого не розуміє, а дуже виверткий, активний, досить культурний модник, який може і вміє крутитися в рамках планового господарства.
Про якісь деталі цього періоду я не можу судити як дослідник (я цим конкретно не займалася), але можу висловити свою думку - думку учасника процесу. Не можна фетишизувати вислови на кшталт: «Ой, джинсів не було, і всі давилися за дефіцитом». Хтось давився, а хтось ніде ніколи в житті не давився.
Якось в одній зі своїх книг я легковажно написала про те, що в СРСР було складно прожити без блату. А потім читачі мене запитали: «Ну, а ви блатом користувалися?» - на що я чесно відповіла: «Та якось не пам'ятаю». І адже прожила якось! Але вміння виживати сформувалося.
Почнемо з того, що поїздки за кордон були поширені вже навіть в 70-і роки. Привезти собі джинси звідти було нескладно. Пам'ятаю, в перший раз я поїхала до Болгарії, про яку говорили: «Курка - не птах, Болгарія - не закордон». Але, тим не менш, щось свіженьке, новеньке звідти привезла.
Варто згадати і вже цілком розкішні журнали 70-х - 80-х років: наприклад, журнал «Силует», який видавав Таллінський будинок моделей. Там були приголомшливі моделі, цілком гідні конкурувати із Заходом. Водночас це не висока мода, а мода демократична і поширена, мода для всіх. Це можна було зшити.
Радянська мода дійсно існувала, інша справа, що планова економіка затримувала окремі тенденції. Але люди того часу зовсім не нагадували той «сірий совок, безграмотний, дикий, завжди без смаку одягнений», про який тепер іноді пишуть.
Сучасні модні шоу: зомбування?
Зараз на будь-якому телевізійному каналі нас лікують, годують і навчають, як одягатися. Я вважаю, що насправді це нова форма державного дисциплінування тіла. Може бути, вона не завжди ідеологічно насичена, але те, що вона відрегульована, - абсолютно очевидно.
З'явилася маса подібних передач, але не думайте, що це «відрижка демократії». Послухайте уважно все виступи Евеліни Хромченко і Олександра Васильєва: це жорстке, іноді нетактовне дисциплінування тіла. І людині культурному це потрібно розуміти. Хоча всім нам хочеться бути не зовсім простаками в цій області і не носити те, що ми носили п'ятдесят років тому.
Я думаю, що на телебаченні йде робота на певну сферу економіки, що диктується певними мотивами: ось що зараз модно, що зараз проводиться. Звичайно, це дуже добре. Але ж це почасти й зомбування.
Як вам подобається назва передачі: «Зніміть це негайно!» Я знаю, що всі ці передачі - зарубіжні кальки, і закуповуватися ніхто не біжить, все це дивляться просто як шоу, - але тим не менше.
А то, що зараз у нас відбувається в культурі офіційної моди, можна назвати індивідуалізацією: я сиджу вдома, попиваю каву, а одночасно дивлюся, що є модненько. І виберу собі, як мені здається, те, що я хочу. Але насправді мені пропонують те, що хоче якщо не влада в прямому сенсі слова, то якась група людей, яка це регулює.
Так що, панове, не думайте, що нас дисциплінували раніше, але не дисциплінують зараз. Нас і зараз дисциплінують, але по-іншому: за допомогою особливо модного одягу, за допомогою брендів. І рушійна сила дисциплінування тепер не ідеологічна, а економічна.
Фото з архіву Наталії Лебина
Читайте також:
«Совок сірий, безграмотний, дикий, завжди без смаку одягнений»?
Чи існувало в радянські роки уявлення про моду? Наскільки успішно радянська держава регулювала зовнішній вигляд своїх громадян? Які ідеї несла в собі мода різних років? Яке відношення мала до моди Віра Мухіна, і чи дає свободу нинішнє засилля модних ТВ-шоу? Міркує доктор історичних наук Наталія Лебина.
Мода: до Рад
Мода як масове явище в міській культурі Росії існувала вже в кінці XIX століття. Тільки в Петербурзі незадовго до подій 1917 року працювало близько сотні великих пошивочних майстерень. При кожному модному магазині не тільки в столиці, але і в великих містах царської Росії працювали кравці, які підганяли фасони під паризьку моду і під фігуру клієнта.
Уже в 70-ті роки XIX століття в містах можна було придбати журнали мод, нерідко з викрійками. Напередодні революції з'явилися і так звані «фабрики механічного виробництва одягу». Фабрика Керстена, більш відома росіянам як «Червоний прапор» (так її назвали за радянських часів), успішно виробляла трикотаж: панчохи, шкарпетки, білизна, джемпера і навіть жіночі костюми.
Кожанка: революційний унісекс або просто форма?
Чи з'являється у нас спеціальна революційна мода після 1917-го? У відповіді на це питання існує два плани: мода як масове явище культури і «модні» речі як маркери нового соціального стану. Перш за все, про маркери і міфах, з ними пов'язаних.
Візьмемо всім відому шкірянку - її відобразила література, кінофільми, це, здавалося б, символ часу. Але ж шкірянку ніхто спеціально як маркер не створював, це вийшло випадково.
Куртка зі шкіри була зручна, як будь-який вид шкіряного одягу, - вона не м'явся, що не мокла, добре підходила для переїздів. Її із задоволенням носили представники нової влади. І поступове перетворення звичайної форменого одягу водіїв і льотчиків Першої світової війни в соціальний маркер - дуже цікава історія.
Шкірянку носили і чоловіки, і жінки - в сучасному розумінні це перший «унісекс». Я теж так раніше думала. Але потім знайшла цікаву фотографію, де є шкірянка жіночого крою, в яку, до речі, одягнений чоловік.
Кожанка. Фото 1920-х років
Насправді, в царській армії були жіночі батальйони, і яскраво вираженою безстатевості там не виявлено. В даному випадку унісексуальной характер мала не сама річ, а то, з чого вона зроблена, тобто шкіра. Адже ми добре знаємо, що існують виражені жіночі та чоловічі тканини.
Та й взагалі шкірянка виявилася тимчасовим атрибутом. З середини 20-х років вона перестала бути гостро модною. Молоді текстильщиці Іваново-Вознесенська в 1927 році з явною сумом писали в «Комсомольську правду»: «Що іноді говорить комсомолець? Якщо ти в шкірянці, який до тебе інтерес! »У розпал НЕПу, коли життя втратило невлаштованість військового часу, пішла і мода на шкірянку.
Кадр з фільму «Виборзька сторона» (1939 г.). ЦГА КФФД СПб
Юнгштурм - спроба одягнути «зверху»
Одяг завжди є способом якось «дисциплінувати» людське тіло. Французький філософ Ролан Барт взагалі писав про існування тіл, «деформованих модою». Ось і шкірянка багато в чому «деформувала» зовнішній вигляд і чоловіків, і жінок. Відбувалося це стихійно, не з ініціативи більшовиків. Але є в історії радянської моди і речі, за допомогою яких влада дійсно намагалася «дисциплінувати» молодих людей. Виходило, що політика приходила до людей через моду.
Йтиметься про юнгштурмовской формі. У 1928 році на зборах комсомольців Ленінграда обговорювали питання: «Що повинен носити комсомолець і чи можна по одязі визначити класового ворога?» Для того, щоб віддані влади юнаки і дівчата відрізнялися від добре одягнених «ворогів», і була придумана юнгштурмовка.
«Комсомольська правда» писала влітку 1928 року: «Зразок форми ... гімнастерка з откладним широким коміром, з двома кишенями з боків, з двома кишенями на грудях, штани полугаліфе (спідниця для дівчат), панчохи і ремінь, можна портупею». На юнгштурмовку влада покладала великі надії. Форма кольору темного хакі повинна була, як писала «Комсомолка», «виховати почуття відповідальності, зразкову поведінку у верстата, на вулиці, вдома ...»
Як ще недавно шкірянка, юнгштурмовка маркірувала причетність людини системі нових соціалістичних цінностей. Але проіснувала форма недовго: на підтримку проекту банально не вистачало державних грошей.
Перший журнал мод і інші експерименти
У 20-і роки на тлі НЕПу була дуже розвинена приватна ініціатива в сфері моди. Але і нова держава теж намагалося створити в цій області щось своє. Наприклад, в 1922 році був створений «Центр по становленню нового радянського костюма». А в 1923 році стали видавати журнал «Ательє», правда, вийшов лише один номер.
Кравці з «дореволюційним» стажем нерідко працювали в пошивочних майстерень для більшовицької верхівки. Художник Юрій Анненков згадував: «Відомий московський кравець, ... одягаються до революції московських багатіїв і франтів, був поставлений на чолі" народної кравецької майстерні ", доступною, звичайно, тільки членам радянського уряду і партійним верхам».
В середині 1920-х років серед кремлівських дам особливим шиком вважалося мати туалет «від Надії Ламанова». Вона, до речі сказати, в 1925 році отримала Гран-прі на виставці в Парижі. Ламанова представила модель сукні, де поєднувалися модний силует і національний російський стиль - домотканий матеріал з вологодським мереживом. Створювали моделі одягу і тканин художники-конструктивісти Олександр Родченко і Варвара Степанова, а також майбутній відомий скульптор Віра Мухіна.
Рубіж 20-х - 30-х: фізкультурніци
Що в зовнішньому вигляді характерно для рубежу 20-х - 30-х років? Жінка, «пристосована» для індустріальної роботи, для роботи на фабриці. Ідеал спортивності, мобільності, сили. Це видно у всій одязі. Є навіть чудова карикатура, опублікована в 1927 році в журналі «Смехач»: йде одягнена в вузьке непманських плаття і капелюшок дамочка, а повз неї ладом, широким спортивним кроком простують працівниці в коротких штанях і майках. Під карикатурою підпис, що свідчить про те, що занадто вузька спідниця заважає крокувати в ногу з життям.
Смехач. 1927 рік
Тут дуже важливо зрозуміти, що на рубежі 20-х - 30-х років існував і своєрідний стиль краси, як писав Юрій Олеша, «виникає від частого спілкування з водою, машинами, гімнастичними приладами». Згадайте картини Олександра Дейнеки: жінки дуже спортивні, підтягнуті, у них простий одяг. Популярним видом одягу стали «соколки» - трикотажні футболки з кольоровими шнурівками. Придатні для занять спортом, вони перетворилися в атрибут офіційної моди. Багато жінок були одягнені так, як зобразив Олександр Самохвалов - картина «ГТО» (1931 рік).
Олександр Самохвалов. «ГТО» (1931 рік)
Технологізм епохи відбивали і тканини - знаменитий радянський агіттекстіль. На ткацьких фабриках спішно знищували ескізи тканин з «флоральний орнаментацией». Їм на зміну прийшли ситці з малюнками «Комсомол за роботою», «Участь червоноармійців у прибиранні бавовни», «Колективізація», «Військово-морський флот».
Рубіж 20-х - 30-х років взагалі був періодом розквіту конструктивізму - вільних, дуже чітких форм і в той же час потужності. Але тривав він недовго.
Конструктивізм - один з напрямків в мистецтві авангарду. Найбільш яскраво проявився в архітектурі. Простежується також в образотворчому мистецтві, фотографії, декоративно-прикладному мистецтві.
Відмітна особливість конструктивізму - активне використання геометричних форм. Для будівель цього стилю чітко вираховувалася функціональність. Саме тому в цьому стилі витримані численні будинки культури 1920-х - 1930-х років, а також будинки-комуни, фабрики-кухні, житлові будинки.
В середині 1930-х конструктивізм в СРСР зазнає критики і навіть забороні, проте переживає ще одну хвилю популярності в 1960-і.
Найбільш відомі архітектори, що працювали в стилі конструктивізму - брати Весніни, Костянтин Мельников.
Прикладами споруд в стилі конструктивізму можуть служити Палац культури ЗІЛ (проект братів Леоніда, Віктора і Олександра Весніних, Москва) і гуртожиток-комуна Текстильного інституту на вулиці Орджонікідзе (проект Івана Миколаєва, Москва).
У дизайні і поліграфії конструктивізм проявився геометричними формами і прагненням до контрастної кольоровій гамі (чорний, червоний, білий, сірий з додаванням синього і жовтого). У фотографії - зйомкою з несподіваних ракурсів.
У дизайні текстилю - геометричними візерунками і друкованими прямо по тканині гаслами.
Одним з основоположників конструктивізму був Олександр Родченко (1891-1956), який працював разом з дружиною Варварою Степанової (1894-1958).
«Великий стиль» 1930-х
З середини 30-х років починається новий етап розвитку радянського суспільства, який я і ще деякі дослідники називають періодом «великого стилю». Він тривав і після війни як вища стадія сталінізму.
Розкіш, пишність, помпезність - характерні риси великого стилю. В архітектурі цей стиль знаком нам прекрасно. Знамениті сталінські висотки в Москві і просто житлові, так звані «сталінки» у багатьох містах СРСР - це все «великий стиль».
Все той же було в моді - пишність, розкіш. Любов Орлова і Григорій Александров - адепти «великого стилю» в усьому. Тут майже Голлівуд: променисті посмішки, красиві пози.
Як себе почував звичайна людина в цій ситуації? Звичайно, він тягнувся до красивих суконь Любові Орлової, але у нього виникали проблеми. Така помпезність вимагала хороших матеріалів; для жіночого одягу це був, перш за все, крепдешин. Для чоловіків - бостон, хороша вовняна тканина. Була потрібна і хороше взуття. Все це насправді було недоступно, але рекламований.
У нинішніх фільмах про 20-30-ті роки часто зображують героїв, одягнених в біле. Коли Андре Жид в 1936 році приїхав в Радянський Союз, то дійсно помітив, що люди на вулиці ходять, в основному, в білому. Можливо, тут був ідеологічний підтекст: треба було показати, що у нас все ясно і прекрасно. Але реальна причина була набагато простіше: фарби не вистачало, тканини важко було фарбувати.
У другій половині 30-х років в Москві відкрилися Будинку моделей, де працювали вже професійно підготовлені в радянських вузах «моделёри і моделісти» Так забавно називали дизайнерів одягу в той час. Вони і створювали цей пишний великий стиль. Якщо говорити науковою мовою, в офіційній моді існувала естетика репрезентативного костюма.
«Великий стиль» - це, звичайно ж, і поява шару радянської аристократії. У громадянську війну і 20-і роки її було порівняно небагато. А починаючи з середини 30-х років відбувалося навмисне створення шару радянської аристократії, в який входила не тільки номенклатура, але «знатні прості люди», наприклад, стахановці. Самому Стаханову після його рекорду була надана чотирикімнатна квартира, і в цій квартирі був окремий кабінет, незрозуміло для чого потрібний. Для цієї аристократії в шикарних будинках моделей і створювалася репрезентативна мода.
Наскільки я знаю, реакція іноземців на все це була дуже кумедною, вони ніяк не розуміли, що відбувається в першому в світі соціалістичній державі. Знаменитий італійський дизайнер Скіапареллі в своїй книзі «Моя шокуюча життя» згадувала, що в радянських будинках моделей створили не одяг для працюючих людей - просту і практічнyю, а якусь «оргію шифону, оксамиту, мережив».
Кінець 1940-х - 1950-ті: радянський New Look
Уже в 1944 році відновили роботу всі Будинку моделей в Москві, з'явилися такі установи і в інших містах, наприклад, в Ленінграді. Але ця радянська мода відставала від європейських тенденцій, вона копіювала 30-е і 40-е роки в Німеччині.
Знаменитий New Look радянські модельєри і звичайні жінки стали освоювати лише в середині 1950-х, теж з певним відставанням, - коли в СРСР прийшли західні фільми, в яких можна було бачити ці наряди. Модних журналів тоді було небагато. Але в «Працівниці» в середині 50-х справно публікувалися викрійки нижніх спідниць, які надягали під тодішні пишні сукні.
Будинок моделей. 1950-і рр. Ленінград. ЦГА КФФД СПб
Звичайно, New Look - це розкіш і пишність. У радянській дійсності він існував під час перелому, коли влада ще сама не знала, якою буде, - просталінською або демократичною. Після розгрому Хрущовим влітку 1957 роки так званої «антипартійної угруповання Молотова, Кагановича, Маленкова», явних прихильників сталінської лінії, радянські модельєри і модниці поступово стали відмовлятися від блакитної мрії - суконь в стилі New Look. Наведу приклад з власного життя.
Моя матінка, дуже струнка і елегантна дама, в 1958 році по блату пошила собі плаття дивовижної краси з ультрамаринової вовни. Два роки ганьбила, потім воно стало настільки немодним, що його відіслали в село. До нас приїжджала торгувала картоплею жінка з села Лябина Псковської області - ось вона форс в «ультрамаринової мрії» в сільському клубі. У радянській моді перемогли елегантність і мінімалізм в дусі Коко Шанель. Для покоління шістдесятників New Look став нагадуванням про сталінський великому стилі.
Жіночий костюм в стилі «Шанель». 1960-і рр.
В кінці 50-х і в 60-і роки мода стала орієнтуватися на синтетичні тканини. Сучасні уявлення про те, що «тоді нічого не було», - досить смішні. Тканин в СРСР виробляли багато. У моїй колекції є капронову шарфик, шматочок тканини, яку батьки купили в Москві в 1955 році. Він до цих пір зберіг свій персиковий колір і цілком придатний для носіння.
New Look - стиль, поява якого в європейській моді пов'язують з колекцією Крістіана Діора 1947 року.
Популярність стилю пов'язана з тим, що Крістіан Діор відродив образ тендітної витонченої романтичної жінки з тонкою талією і широкими стегнами.
New Look прийшов на зміну європейським модним тенденціям 1930-х років, коли в уявленні більшості модельєрів жінка повинна була бути активною і спортивної (саме тоді з'явилася, зокрема, мода на засмагу), і часи військової економії.
«Технічно» Крістіан Діор не винайшли нічого нового, повернувши в моду корсети і широкі спідниці-криноліни. Більш того, оскільки на окремі його сукні йшло по кілька десятків метрів тканини, про модельєра не раз скептично висловлювалися колеги по цеху (Коко Шанель та Крістобаль Баленсіага), оскільки в 1947 році в Європі все ще не скасували продуктові картки.
Проте, New Look швидко завоював популярність серед європейської аристократії, яка прагнула за допомогою образу «шикарної жінки» забути жахи недавньої війни.
«Важка легенька промисловість» 1960-х - 70-х
Існують досить вульгарні уявлення про те, що в СРСР не було не тільки сексу, але і моди, про те, що «все ходили в ватниках і були дуже страшними». Радянська мода була, і зовсім не бідна, а скоріше закомплексована, заорганізованное плановим господарством. Більш того, модну індустрію в СРСР можна легко назвати «важкою індустрією», цілком оснащеної людьми, технікою і всякого роду установами.
У 70-ті роки в СРСР, вдумайтеся в цифри, працювало майже п'ятдесят республіканських і регіональних будинків моди і моделей. Крім того, існувало більше двадцяти дослідних організацій, які займалися розробкою моделей одягу. Але коли плани втілювалися в життя, виявлялося, що то гудзики не відповідали задумам модельєрів, то тканина використовувалася не та. У цьому парадокс радянського життя і радянської моди.
Будинок моделей. 60-і роки
1970-ті - 1980-ті: час спритного споживача
Наші 1970-ті і 1980-ті роки - за великим рахунком це споживча революція. Радянська людина в цей час - не бирюк, який нічого не розуміє, а дуже виверткий, активний, досить культурний модник, який може і вміє крутитися в рамках планового господарства.
Про якісь деталі цього періоду я не можу судити як дослідник (я цим конкретно не займалася), але можу висловити свою думку - думку учасника процесу. Не можна фетишизувати вислови на кшталт: «Ой, джинсів не було, і всі давилися за дефіцитом». Хтось давився, а хтось ніде ніколи в житті не давився.
Якось в одній зі своїх книг я легковажно написала про те, що в СРСР було складно прожити без блату. А потім читачі мене запитали: «Ну, а ви блатом користувалися?» - на що я чесно відповіла: «Та якось не пам'ятаю». І адже прожила якось! Але вміння виживати сформувалося.
Почнемо з того, що поїздки за кордон були поширені вже навіть в 70-і роки. Привезти собі джинси звідти було нескладно. Пам'ятаю, в перший раз я поїхала до Болгарії, про яку говорили: «Курка - не птах, Болгарія - не закордон». Але, тим не менш, щось свіженьке, новеньке звідти привезла.
Варто згадати і вже цілком розкішні журнали 70-х - 80-х років: наприклад, журнал «Силует», який видавав Таллінський будинок моделей. Там були приголомшливі моделі, цілком гідні конкурувати із Заходом. Водночас це не висока мода, а мода демократична і поширена, мода для всіх. Це можна було зшити.
Радянська мода дійсно існувала, інша справа, що планова економіка затримувала окремі тенденції. Але люди того часу зовсім не нагадували той «сірий совок, безграмотний, дикий, завжди без смаку одягнений», про який тепер іноді пишуть.
Сучасні модні шоу: зомбування?
Зараз на будь-якому телевізійному каналі нас лікують, годують і навчають, як одягатися. Я вважаю, що насправді це нова форма державного дисциплінування тіла. Може бути, вона не завжди ідеологічно насичена, але те, що вона відрегульована, - абсолютно очевидно.
З'явилася маса подібних передач, але не думайте, що це «відрижка демократії». Послухайте уважно все виступи Евеліни Хромченко і Олександра Васильєва: це жорстке, іноді нетактовне дисциплінування тіла. І людині культурному це потрібно розуміти. Хоча всім нам хочеться бути не зовсім простаками в цій області і не носити те, що ми носили п'ятдесят років тому.
Я думаю, що на телебаченні йде робота на певну сферу економіки, що диктується певними мотивами: ось що зараз модно, що зараз проводиться. Звичайно, це дуже добре. Але ж це почасти й зомбування.
Як вам подобається назва передачі: «Зніміть це негайно!» Я знаю, що всі ці передачі - зарубіжні кальки, і закуповуватися ніхто не біжить, все це дивляться просто як шоу, - але тим не менше.
А то, що зараз у нас відбувається в культурі офіційної моди, можна назвати індивідуалізацією: я сиджу вдома, попиваю каву, а одночасно дивлюся, що є модненько. І виберу собі, як мені здається, те, що я хочу. Але насправді мені пропонують те, що хоче якщо не влада в прямому сенсі слова, то якась група людей, яка це регулює.
Так що, панове, не думайте, що нас дисциплінували раніше, але не дисциплінують зараз. Нас і зараз дисциплінують, але по-іншому: за допомогою особливо модного одягу, за допомогою брендів. І рушійна сила дисциплінування тепер не ідеологічна, а економічна.
Фото з архіву Наталії Лебина
Читайте також:
«Совок сірий, безграмотний, дикий, завжди без смаку одягнений»?Кожанка: революційний унісекс або просто форма?
«Совок сірий, безграмотний, дикий, завжди без смаку одягнений»?
Чи існувало в радянські роки уявлення про моду?
Наскільки успішно радянська держава регулювала зовнішній вигляд своїх громадян?
Які ідеї несла в собі мода різних років?
Яке відношення мала до моди Віра Мухіна, і чи дає свободу нинішнє засилля модних ТВ-шоу?
Кожанка: революційний унісекс або просто форма?
Чи з'являється у нас спеціальна революційна мода після 1917-го?
Молоді текстильщиці Іваново-Вознесенська в 1927 році з явною сумом писали в «Комсомольську правду»: «Що іноді говорить комсомолець?