За Венеції пішки - Каннареджо

19 листопада 2017 р 18:30 Венеція - Італія Вересень 2017

Заноза в серці. Італія

Під крилом літака серед морської синяви розпласталася фігура, що вражає щільною забудовою коричнево-помаранчевих будинків і широкої петлею Великого Каналу, приголомшливо схожа на рибу.

Риба має ім'я - Венеція.

Сама не люблю захоплено-сентиментальний стиль ... З пісні слова не викинеш ... Тициано Ськарпа, італійський письменник, порівняв Венецію з рибою. Вислів пішов в народ, невтомно повторює слідом за автором - «Риба-Венеція».

Тіло цієї самої «риби-Венеції» прорізано широкої петлею Великого каналу. Шість районів міста (sestiere), позначилися ще в Середні століття, розмістилися по три праворуч і три зліва від хребта риби. Справа, в її животику, знаходиться головний район - Сан Марко, що символізує владу і реліквії.

Трохи північніше, по тій же стороні Гранд Каналу, в рибному загривку, знаходиться Каннареджо (Cannaregio), район з древніми монастирями і єврейським символом Венеції - Гетто.

Каналі Реджіо або Канареджіо названий так через очерету (canne), перш произраставшего на цьому самому місці. У давні часи серед заростей очерету на островах лагуни височіли лише монастирі. Зараз очерету тут не зустрінеш, а церкви залишилися

Район же перетворився в самий населений sestiere, де проживає третина її населення, і повно цікавих пам'яток.

Чесне слово, сестьере Каннареджо я полюбила всією душею. З нього почалося знайомство з містом їм же і закінчилося.

Втомившись від штовханини туристичного пекла Венеції, схожою з ринком в базарний день, ми тікали в тишу розміреного життя простих венеціанців туди, де сушиться на мотузках білизна

Постарілі палаци сусідять з простенькими будинками

У церквах зустрічаються справжні шедеври мистецтва. Про Каннареджо прийнято говорити: «кінець географії»

І правда, тут Венеція дивиться на лагуну, вичерпавши себе

І ми, примостившись на самому її краєчку, вірніше присівши на любиться лавку, умиротворено застигали перед морським пейзажем з стирчать палями, що снують моторки: прогулянковими, заваленими різним мотлохом, або доставляють свіжі фрукти і овочі з материкового супермаркету або з полів - городів на поріг дому (інших-то засобів пересування і доставки немає)

І кожен раз (всього їх було три - мізерно мало), я ловила себе на думці: у мене є свій, відчутний, який увійшов в серце, шматочок Венеції, з видом на лагуну, з лавкою, по-домашньому затишний, з незмінним чужим ротвейлером на вигулі.

Відкриваєш дверцята пам'яті в тому місці, де стоїть вказівник «Венеція», і сонячно-блакитний Каннареджо накриває теплом спогадів.

Озброївшись світлим настроєм під стати погожого сонячного венеціанському дню, з клаптикової ковдри вражень, народжених легким дотиком до невичерпної Венеції, хотілося б написати картину, скориставшись аквареллю, легкої і повітряної, як вона сама. Боюся, не вийде - таланту немає.

Тому акварель заміню простими пазлами-фотографіями, наложу з них звичайну прогулянку по улюбленому Каннареджо. Буду рада, якщо комусь послужить орієнтиром

Отже, почнемо з моста Скальці (міст босоногого), що отримав назву їх близькість однойменної кармелітської церкви Санта Марія ді Назарет, заснованої в другій половині XVII століття ченцями-кармелітами, чи то пак «босоногоімі».

Джованні Баттіста Тьєполо доклав кисть до її розпису

У церкві похований останній дож Венеції Лодовіко Манін, призвідник венеціанського повстання проти австрійського панування, що поглядає з п'єдесталу, встановленого на площі імені себе

А церква дуже хороша - барокова, шикарна

Я її відклала в засіки пам'яті після перегляду венеціанського альбому Іри

Дуже раджу зайти принагідно, естетичну насолоду буде забезпечено.

Міст Скальці впирається в палац Кальбо Кротті

Колись це був один з найбагатших особняків у Венеції. Але бідність постукала в двері, палац перетворився в апартаменти. Тут ми не затримуємося, прямо прямуємо до церкви Сан Джеремия, яка краще виглядає з боку Гранд-каналу

Її сірий купол кидається в очі з Пьяццале Рома. Сама церква в архітектурному відношенні інтересу не представляє.

Головна ж її пам'ятка і святиня - мощі Лючії сіракузький, яка народилася багато століть назад на Сицилії. Святість дівчина заслужила вірою в Спасителя і непохитною волею ...

Оповідання про чудесне перевтілення в святі, не буде, так як просторікувати з приводу того, в чому нічого не тямиш, ні до чого.

Скажу лише, що Свята мучениця має особливу благодать зцілювати від хвороб зору і захищати віруючих від духовної сліпоти. Мощі вважаються надзвичайно чудодійними, тому їх неодноразово крали. Останній раз це трапилося в 1994 році. Але або за щасливим збігом обставин, або завдяки небесному втручанню, святиня була повернута в храм

Всередині церква скромна і стримана, практично без народу, але пронизана духом святости. Тут можна затриматися довше, зарядитися світлою енергетикою місця.

Пам'ятайте хвилювання і сум'яття (у мене так і було) при прочитанні перших рядків есе «Набережна невиліковна» і пульсуюче в голові загадкове і інтригуюче слово Стацьоне, що означає венеціанський вокзал, де грудневої ночі 1973 року Йосиф Бродський стояв на сходах?

Так ось свою красиву назву вокзал отримав на честь цієї самої сицилійської великомучениці, мощі якої зберігалися в однойменній церкви, яку знесли при будівництві вокзалу (варварство!)

Як передати словами відчуття людини, який йде самостійно відкривати свою Венецію?

Не знаю, але скажу лише, що є бажання зазирнути всюди, куди можливо засунути цікавий ніс (об'єктив)

В церкви знаходжу затишну дверку і вискакую прямо до каналу Канареджо

Простір, синява водної дороги, чи то пак проспекту з широкими тротуарами, що йдуть до горизонту.

Через канал перекинувся Понте делле Гульє (Міст Обелісків), перейшовши який, легко і швидко можна дійти за вказівниками до моста Ріальто і Пьяцца Сан-Марко

Чому б і ні? Тим більше, що шлях пролягає серед типових венеціанських декорацій - з містками, перекинутими через крихітні канальчики, які тут звуться «ріо», тобто струмки - без них немає Венеції

Вода в каналах - бірюзово-зелена днем ​​і аспидно-чорна вночі, в каналі і риба водиться

Де риба, там і кішки

Інакше чим пояснити досить велику щільність кішок, що зустрічаються в Каннареджо. Ці любителі рибки удостоїлися честі бути ілюстрацією сказаного.

Йдучи по Strada Nova, єдиній дорозі Венеції, пробитою в кінці 19 століття, в просвіти між будинками можна помітити знайомі палаци

Я не сказала головне, що йти доведеться паралельно Гранд каналу по жнива Нуово, орієнтуючись на покажчики: RIALTO.

А навіщо нам покажчики - ми їх будемо ігнорувати, постійно відхиляючись від взятого курсу, так як на шляху зустрічається повно спокус, які закликають зазирнути за місток, або за «сampo», тобто поле перед що стоїть на ньому церкви (яке там поле - крихітна галявинка ) з незмінним колодязем

То були умовні спокуси.

А тепер про колодязі.

Vere da Pozzo - «кам'яне отвір» - чисто венеціанське винахід. Коли Венеція ще не була містом, а служила притулком рятувалися від загарбників біженців, один за іншим спустошували обжиті міста на «великій землі», на островах формувалися сільські громади. Кожна громада утворювала прихід і будувала церква, перед якою споруджувалося відкритий простір, що становило зелену галявину (звідси і назва: campo - поле)

На «полі» неодмінно розташовувався громадський колодязь. Але як можна вирити колодязь в місті, який стоїть на морі?

А ось як. У циліндричну ємність, глибиною приблизно 5 6 метрів, засипається пісок і залишається відкритим. Туди стікає дощова вода, яка фільтрується природним способом і через спеціальні пристосування переливається в резервуар.

У 1960 році всі подібні колодязі в Венеції по санітарним вимогам були наглухо зацементовані і залишилися як пам'ятники середньовічного мистецтва, приємно прикрашають місто і надають йому особливого колориту. Свого часу дію багатьох п'єс Карло Гольдоні зав'язувалося навколо такого колодязя.

У Венеції часто бували посухи, через що парафіяльні колодязі пересихали, і прісну воду доводилося возити з материка на човнах. Судячи з розмов служниць в п'єсі «Кухарки», навіть приготування пасти ставало проблемою і доводилося кликати на допомогу сусідів: «У нас немає ні краплі води. Вчора, щоб приготувати пасту, я повністю осушила колодязь. А коли торговець приносить воду, господиня лається, що дорого. Вчора за чотири відра води вона пообіцяла їм всього одне сольдо ».

Мабуть, я знову відхилилася від курсу, піддалася спокусі, розглядаючи свої привабливі фотографії. Але ж хотіла провести вас зовсім іншим маршрутом - винен розкритий віяло ваблять фотографій, набраних за три короткі прогулянки по району.

ОК, повернемося в початкову позицію, залишимо в спокої жнива Нуово і підемо від Понто де Канареджо, до мосту «Три Арки», який гарний неймовірно

Трипрольотні, розкинувши крила. він вважається другим за красою після Ріальто.

Нелегке венеціанське дитинство, ніде бігати, стрибати, ганяти м'яч

Маленьких діток, ледь навчилися ходити, навряд чи хтось із батьків відпустить від себе. Навіть уявити страшно.

«Коли мандруєш Венеції, тебе часто охоплює відчуття нереальності, ти немов уві сні в реальності іншого порядку. Іноді життя минулих часів здається зовсім близьким - рукою подати. Близькість минулого відчувається в вузьких проходах і тісно зрушених стінах. Тут можна відчути природний, камінь за каменем, зростання міста. Можна відчути історичний рух розгорнувся перед тобою міста »

Не далеко від моста «Три арки» варто палаццо - Palazzo Surian, в XVIII столітті тут було французьке посольство.

Факт, може бути, і примітний, але не на стільки, щоб про це говорити з придихом. Інтерес може викликати, мабуть, момент служіння тут секретарем французького посла філософа і письменника Жан-Жака Руссо.

Життя знаменитого філософа, казкою, аж ніяк, не була. Без поглиблення в деталі його біографії, зазначу, що молодому Жан-Жаку доводилося служити навіть лакеєм. Місце у венеціанському посольстві для нього було виклопотати стараннями покровительствовавших йому дам, і перш за все баронеси де Безан-валь, яка вважає, що цей пост відкриє Руссо шлях до дипломатичної кар'єри, надасть йому можливість розкрити криються в ньому таланти, в яких покровителька була впевнена.

У всякому разі, після прибуття до Венеції Жан Жак Руссо взявся за справу з завзяттям. Посол французького короля - граф де Монтегю аж ніяк не хотів обтяжувати себе численними питаннями і турботами, що виникали щодня, і передоручив йому практичне керівництво справами посольства. Спочатку все йшло добре. Секретар посольства все більше входив у смак своєї різноманітної і здавалася йому цікавої роботи. Він, мабуть, досяг таких значних успіхів на своєму посту, завоювавши повагу і розташування венеціанських влади, що з якогось часу послу це перестало подобатися. Між послом і секретарем посольства виникли тертя. Після несподівано спалахнула бурхливої ​​сцени Руссо, грюкнувши дверима, назавжди залишив будівлю французького посольства у Венеції, поспіхом навіть не встигнувши отримати причитавшегося йому платні.

Майбутній автор «Нової Елоїзи» і «Суспільного договору» - предтеча французької революції - з служіння в посольстві виніс відразу до венеціанської системі правління, що має далекосяжні наслідки, можливо, вплинули на хід історії (хоча я - фаталістка).

А зараз ми пірнемо в темний низький прохід, пройдемо по вулиці-коридору, який веде в Нове і Старе Гетто

Заплутатися тут легко, але тут вступає в свої правила першої венеціанське правило: нічого не шукайте, бо, що все шукане виникне саме. У Венеції важливіше знати не точне місце, а напрямок, де це місце знаходиться.

Гетто буквально означає «ливарний цех». Тобто спочатку так називався острівець, де плавили метал, і щоб уникнути ризику поширення пожежі відокремили це «підприємство» від міста. Після того, як тут відокремлено поселили євреїв, слово «гетто» отримало нове значення і, на жаль, стало інтернаціональним.

У 1516 у Венеції був прийнятий закон, що дозволяв євреям жити на території міста (але тільки на острові, де раніше розташовувалися плавильні - гетто). Євреї могли працювати торговцями тканиною, лікарями, а ось лихварями могли бути тільки німецькі євреї. Ворота гетто замикалися на ніч. Чоловіки повинні були носити жовті значки, жінки жовті шарфи. Сенат Венеціанської республіки пильно стежив за життям Гетто, стримував його розвиток, а воно процвітало і багатшало. Але, оскільки територія була не дуже велика, а єврейське населення швидко збільшувалася, вся місцевість незабаром виявилася тісно забудованої. Причому в перенаселеному районі стали підніматися високі будинки - до 8 поверхів - свого роду перші хмарочоси, в той час як на вулицях часом не могли розминутися дві людини.

Незважаючи на всі обмеження, які вживає уряд, єврейський квартал поступово розширювався, і в 1541 році до Нового Гетто додалася територія Старого, колись покинута євреями, а в XVII столітті з'явилося і Новітнє Гетто. Чисельність єврейської громади Венеції становила на той час 5000 чоловік

На площі Нове Гетто на цегляній стіні бронзові рельєфи - пам'ятник жертвам Голокосту. До війни тут проживало 4-5 тис. Євреїв з різних країн. Зараз живе 500 чоловік. Але тим не менш відразу відчувається атмосфера цього району. Само собою, тут відразу звертають на себе увагу написи на івриті

Ще характерні деталі

Залишаємо Гетто - щодо тихий район Венеції, де особливо нічого дивитися, але куди можна прийти, щоб відпочити, перевести дух, і йдемо далі

У просвіт між будинками визирає «Городня Мадонна» - витончена готична базиліка.

Своєрідне її назва пов'язана зі статуєю Діви Марії з немовлям, знайденої колись в прилеглому городі, яких в окрузі було повно

Їй приписують чудодійні властивості і назва церква отримала завдяки Мадонні, знайденої в городі.

Церква знаменита тим, що є останнім притулком Тінторетто, який жив поруч, колишнього тутешнім парафіянином і похованого тут разом зі своїми дітьми - Доменіко і Маріеттою. Картини, що прикрашають церкву, писалися саме для неї, тобто знаходяться на своєму законному місці.

Саме значуще полотно поміщено у вівтарі - «Поклоніння золотому теляті» (вважається, що на картині зображено Джорджоне, Тіціан, Веронезе і сам Тінторетто) і симетрично йому розташоване - «Страшний суд». Фотографій немає - не було ніякої можливості щось сфотографувати, крім вівтарних «Видіння святому Петру» і «Усікновення глави святого Павла»

Від Городній Мадонни ми підемо до дому Тінторетто, який стоїть поруч з чарівною campo dei Mori

Забавно-інтригуючий п'ятачок, під назвою Palazzo Mastelli, що зосередив цікаві скульптури, які завжди викликають незмінний інтерес туристів.

Палаццо колись належало сімейству купців, братів Мастеллу, які прибули до Венеції з Мореї, так в Середні століття називався грецький півострів Пелопоннес. В їх честь і отримали назви кампо і набережна, на яку воно виходить - Fondamenta dei Mori.

Хоч і не красень, але знаменитий страшно - Антоніо РІОБИ - один з братів Мастеллу, що торгували у Венеції шовком, прянощами і цукром і швидко розбагатіли. Венеціанці вважали, що у братів - цілі чани (mastelli - ванни, чани) з золотом. Тому їх і прозвали - Мастеллу.

Прізвисько стало прізвищем. Родині належав цілий квартал в окрузі кампо, яке стало називатися по імені батьківщини братів - кампо дей Морі.

З братами Мастеллу, пройдисвітами і шахраями, пов'язана міська легенда. Одного разу до братів зайшла за тканиною незнайома жінка і розповіла, що після смерті чоловіка їй відійшла лавка в центрі міста і тепер їй доведеться займатися торгівлею самої. РІОБИ швидко зметикував, що жінка нічого не розуміє в комерції, а тому їй можна запросто всучити тканини гірше і дорожче. Він став нахвалювати дешеву тканину, примовляючи: «Нехай Господь перетворить мою руку в камінь, якщо я обманюю». Брати в передчутті бариша згідно підтакували. «Нехай буде так!» - погодилася жінка. Вона простягла РІОБИ дукати, але як тільки той взяв їх в долоню, рука прямо на очах стала каменеть. Слідом за РІОБИ стали каменеть і його брати

Чому у РІОБИ немає носа, ніхто достеменно не знає. Або відбили, або затерли. І хоча нині замість кам'яного носа у статуї залізний протез, венеціанці все одно вірять: якщо потерти РІОБИ ніс, обов'язково буде удача.

У РІОБІ, до речі, були проблеми не только з носом, но и з головою. В ніч з 30-го квітня на Перше травня 2010 року голова зниклого. Близько другої години ночі неподалік - буквально в ста метрах, хтось розбив скло остерии Rioba. Господар вискочив на вулицю, пробігся туди-сюди - нікого! Але він запевняв газетярів, що, повертаючись додому, голову у РІОБИ достеменно бачив. А ось вранці голови вже не було. Пропажу виявили дві французькі туристки, спозаранку опинилися на кампо. Коли француженки розгублено дивилися на обезголовленого РІОБИ, на кампо якраз вийшла виносити сміття якась місцева мешканка. У неї туристки і поцікавилися - а де ж голова? Жінка глянула, ахнула і кинулася телефонувати в поліцію. Кілька днів вся Венеція обговорювала це незвичайна подія. Водолази безрезультатно обстежили всі навколишні канали, і в один прекрасний ранок її виявив місцевий двірник в сміттєвому пакеті, підкинуту досить-таки далеко від кампо дей Морі.

Інші брати, Афан і Санді, теж не були обділені увагою: вони увійшли в історію Кампо дей Морі і всього міста заодно

І ось сьогодні їх статуї, одягнені в національні костюми, стоять біля дверей своїх осель, встановлені вздовж фасаду однієї з будівель, яким володіло (ніби як) сімейство Мастеллу. Один з будинків дивиться прямо на площу, а інший звернений в сторону південного берега Ріо Мадонна дель Орто

З четвертої статуєю, розташованої трохи далі по набережній, вже на розі Будинку Тінторетто, до сих пір немає ясності. Вибирайте будь-яку версію: це ще один Мастеллу -четвёртий брат; слуга братів; справжній мавр в східній одязі і величезному тюрбані, який не має відношення до сімейства.

Законне питання: чому тоді скам'янів? Напевно, причетний

Власне будинок, де 20 років жив Тінторетто по сусідству з кам'яними братами.

По інший бік каналу (Rio della Sensa) знаходиться Палац Мастеллу, званий також Будинком Верблюда (Palazzo Mastelli o del Cammello)

Як випливає з назви, він теж належав згодом «скам'янілі» сімейства. Прізвище ж своє отримав завдяки настінному горельєф із зображенням людини, яка веде верблюда з величезним пакунком на спині

А точніше - явно бесіди з ним.

Ще один виразний горельєф на стіні сусіднього будинку

Захопилася, порушивши розумні правила написання туристичних відгуків - будь короткий. Не розводьте бодягу ... Ближче до тіла, тобто до жнива Нуово, яка повинна привести нас до логічного завершення прогулянки - привести до Ріальто або до Святого Марка.

У Каннареджо є дуже яскрава пам'ятка, можна сказати, зірка Гранд-каналу, що має багатющу історію.

У далекому п'ятнадцятому столітті-Ка д 'Оро побудували на замовлення знатного венеціанця для своєї дружини

При обробці використовувалися найдорожчі матеріали - ультрамарин, мармур, а фасад щедро обробили сухозлітним золотом. Звідси і назва Золотий будинок.

Будинок багато разів змінював власників, серед яких був князь Олександр Трубецькой, який подарував красивий палаццо танцівниці Марії Тальоні.

Балерина доклала чимало зусиль до того, щоб зіпсувати гармонію оздоблення будинку. Останній господар палаццо барон Франкетті подарував будинок своїй батьківщині, дбайливо відновити колишній стиль палацу.

Я не була всередині, на жаль, бачила Золотий будинок тільки з води. Дивлячись на перлину венеціанської готики, розумієш, як тоне Венеція. Вода хлюпоче в сходинки парадних арок першого поверху, набігає на підлогу, навіваючи сумні думки

А закінчимо прогулянку, заглянувши до церкви Санті-Апостоли, яку легко знайти за високою дзвіницею з годинником.

Ми вже з вами говорили про святу Лучію і знаємо, що вона вважається заступницею при хворобах очей і зцілює від бездуховності

У вівтарі церкви Святих Апостолів знаходиться моторошно-прекрасний полотно Джованні Баттіста Тьєполо, наповнене драматизмом «Останнє причастя святий Луції» (приблизна християнка видряпала собі очі після того, як її похвалили за їх красу).

У церкві також можна подивитися «Таємну вечерю» Леонардо так Конегліано

Ще картини, що прикрашають капели

На прощання дарую вам маскарон-гротеск з дзвіниці. Цей дліннозубий, великоротий, булькатий повинен лякати, хоча в наші дні ця кумедна маска навіть малюків не злякає

Нехай відганяє злих духів, які повинні його злякатися, тобто виконує своє пряме призначення.